Hot Rod

Å? Ta en hvilken motor + bil du vil fra før rundt 1970. Hva er så innmari mye bedre? De er sikkert ikke helt på topp, men de er definitivt over snittet i holdbarhet. Eller du foretrekker kanskje britiske "storheter" som Vauxhall Victor, Simca 1502 eller Anglia? Eller hva med Tyskernes "stoltheter" som VW K70 og Audi 50? Eller Kanskje franske biler holder bedre? Renault 16... Jaja.....

I hotrod miljøet er disse merkene "slått sammen" for lenge siden. Hvor mange Ford-rodder drives med Chevy motor? ti-tusener, tipper jeg. Eller hvor mange gamle Chevyer har uavhengig forstilling med opprinnelse fra Ford Mustang II? Eller Ford bakaksel?

Her er litt om montering av gearkassa. Mange sliter visstnok med å få sammen dette fordi clutch gaffelen henger i selve gearkassa, men skal gripe rundt senter-lageret på pressplata når alt er satt sammen. Er delene er så nærme hverandre at gaffelen når tak i lageret i midten, er det så trangt at man ikke får imellom fingrene for å styre den på plass, og lager man åpningen stor nok, når ikke gaffelen bort. Men her er det en smart og enkel patent. Hullet midt på gaffelen som festeskruen går gjennom er et langt spor. Sammen med skruen i sporet er det et slags klips. Sporet i gaffelen er laget slik at klipset kan "låse" gaffelen i begge ender av sporet: Gaffelen "låst" i ytre posisjon: Gaffelen "låst" i indre posisjon: Det er denne siste posisjonen gaffelen skal stå i når kassa er montert. Da vil senter lageret på pressplata befinne seg der "klørne" på gaffelen er på bildet. Teknikken er at man setter sammen kassa med gaffelen i den ytre posisjonen. Da blir den stående slik etter at kassa er satt sammen: Så dytter man rett og slett gaffelen innover med fingeren: Helt til den står slik: Man kjenner/hører at gaffelen faller på plass. Nå griper klørne på gaffelen rundt lageret på pressplata. Den runde fordypningen i enden på gaffelen er til kula på enden av staget til slavesylinderen for clutchen. Det staget dytter gaffelen innover/fremover med stor kraft. Klørne vil trekke lageret og clutchfjærene bakover og frigjøre clutchen. Men FØR alt dette bør startmotoren monteres og justeres. Man får ikke justert den med clutch huset montert: Her er forsiden av starteren. Det lille tannhjulet står jo tilbaketrukket når startmotoren ikke er i bruk. For å få justert korrekt klaring må man derfor vippe det frem ned en skrutrekker el. Justering av starteren skjer ved shimsing mellom motorblokka og starteren:

Er det virkelig så dyrt å kjøpe et nytt? Til min motor (en 5,7L V8 fra 1992) koster et helt nytt svinghjul under 1200 kr.

I verkstedmanualen til Chevrolet står det ihvertfall "Do NOT machine the flywheel!" I motsetning til f.eks bremseskiver hvor det er oppgitt minimums tykkelser slik at man trygt skal kunne dreie de ned ved behov. Der er svært små marginer på balansen på et svinghjul. Hastigheten er voldsom i forhold til andre "ting som går rundt" på en bil. Jeg har nettopp installert ei brukt 6 trinns T56 kasse på en Chevrolet V8. Der gikk jeg kun over svinghjulet med litt fint sandpapir før jeg satte bitene sammen.

Tror ikke det. 307'en var jo en sen 60-talls motor. 105 hk 305'en var en smogmotor fra midten av 70 tallet. Jeg hadde en 68 Chevelle med 307 engang. Mener å huske at den var oppgitt til 220hk. På den annen side var det kanske ikke DIN hk...? Den late 305'en de er snakk om stod vel i de vakre "sko-boks" Malibuene rundt 1976-77 og var sikkert å få i de tregeste Camaroene på samme tiden.

Hallo. Dette er jo en del av moroa! Noen tråler swap meets. Andre tråler nettet.

Hehe. Tenkte mer på en middelvei her jeg da. For eksempel er prisforskjellen hos Summit på en Strange Super Duty 1310 Yoke og en Strange Super Duty 1350 yoke på bare 8 dollar. 62 mot 70 $. Varenumrene er STR-U-1662 og STR-U1661. Da velger man selvsagt 1350. Og i mine pristilbud direkte fra US. forhandlere har jeg heller ikke bedt om billig-billig-Kina kvalitet, eller noe slikt. Jeg beskrev relevante data vedr. bilen (motor på 400hk for å ha litt å gå på) og spurte hva de anbefalte. Takker for infoen om original yokene, forresten. Greit å vite!:thumb

Ja. Han virker som en som vet hva han driver med og er vant med spesielle tilpasninger.

Leste litt oppover i postene her. Med flatreim er vannpumpa "på utsiden" av reima, mens på kilereim er vannpumpa "på innsiden". Det innebærer at ei flatreimpumpe er laget for å gå motsatt vei enn ei pumpe for kilereim. Vær obs på dette. Har du kjøpt ei kort vannpumpe for kilereim, kan du ikke bruke den på et opplegg med flatreim.

Fikk tilbud fra han også. 300$

Sorry for å høre det Bowtie. Siden du skriver i hermetegn, var det kanskje ikke unger med i bildet? SamH: En eller annen sammenlignet damer med blomster: "De peneste og mest fargerike er ofte de giftigste." Ikke dermed sagt at man må gå etter de stygge. Men de litt sånn over middels som ikke setter seg selv i verdens sentrum liker jeg veldig godt! De holder seg gjerne etter at fornuften har tatt en også.

Jeg skjønner hvor dere vil hen. "Kjøp noe skikkelig med en gang så slipper du tull etterpå". Jeg virker sikkert kjip som f*** og er jo amatør her. Men hvorfor skal en yoke som tåler 1200hk vibrere mindre enn en yoke som tåler 400hk sålenge de begge er balanserte på akselen de skal brukes på? Sålenge de skal inn i samme hullet har de vel like dimensjoner? Eller er det jeg som har mistet (enda ett) poeng? Men jeg skal uansett sjekke hva slags yoke han har tenkt brukt han jeg har fått det pristilbudet fra.

Era har en 1200hk yoke. Det trenger ikke jeg.

Vært nøye med å presse fett i ALLE smørepunktene i forstillingan ved HVERT oljeskift, ellers blir EU kontrollene svært dyre pga slark. Hjelpesnekkene i forstillinga på Astreon er visstnok en svakhet, men jeg har en mistanke om at det gjelder mest de som kjører med brede dekk.

Dette er sikkert svært subjektivt og avhengig av biltype. Noen produsenter av eksospotter har f.eks samme dimensjoner innvendig i pottene for 3" rør som inni pottene for 2,5" rød. Da spørs det jo hvilken dimensjon innmaten i potta ble konstruert for i utgangspunktet. Personlig har jeg gode erfaringer med Dynomax Super Turbo potte på Astroen. Merket bedre drag i bilen og forbruket gikk litt ned. Lyden er pen. Men siden jeg ikke har prøvd andre potter på samme bil kan jeg ikke påstå at Dynomax potta er bedre enn andre.

Fikk et nytt pristilbud i dag. 250$ inkl balansering, yoke og rear flange for Jaguar akselen. Tror ærlig talt den er svært vanskelig å komme under i Norge.

Takk for svar!

Faktisk tenkte jeg på det etterpå, men i "kampens hete", mens det er høyst usikkert om den j*** bolten kom ut igjen i det hele tatt, var ikke kamera det første jeg kom på. Forøvrig har jeg en prosjekttråd under "prosjekter". Synes vi skal menge oss mest mulig med andre som bygger biler og mc enten det er bobler, Volvoer, BMW'er eller japs. På den måten blir kanskje flere av de unge interesserte i amcars og hotrods også. Når det gjelder livets utfordinger mer generelt er selv det mest ambisiøse garasjeprosjekt enklere enn et "famlilieprosjekt". Jeg vil tro større andel familieprosjekter havarerer enn garasjeprosjekter?

Skiftet gearkasse olje på Astroen i kveld. Bånnpanna skal iht Haynes boka skrus fast med 84-120 in-lbs. Jeg fikk dette til å være pounds force inches som ganges med 0,138 for å få kgm. Men 11,6-16 kgm er jo dritmye! Omtrent som en hjulbolt! Tror dere ikke at AMATØREN greide å knekke en bolt før jeg skjønte at her var noe HELT feil??? :uhhmmwhat?: Til alt hell var jeg ikke mer amatør enn at jeg fikk tappen ut igjen med en grisepi** fra Biltema.:boxing Men hvor mye ER 84-120 in-lbs, egentlig? er det først gange med 0,083 for å få pounds force feet for deretter å gange med 0,138 for å få kgm? Da blir svaret i så fall 0,9-1,3kgm som virker litt mer fornuftig. Det er jo tross alt en korkpakning mellom der. Blir vel omtrent det samme som på motorens bånnpanne? Typisk. Det som skulle være en enkel fredags ettermiddagsjobb tok plutselig hele kvelden. Da jeg kom inn igjen fra garasjen var resten av familien sovnet for lengst. Den sosiale familiefar, liksom (not).:wonder:

Jeg la varmebestandig lakk på mine eksospotter og -rør for etapr år siden. Er ikke mye igjen av det nå. Og det var bra lakk. Ikke noe syltynne Biltema-greier. Men det er på en helårsbil. På en hobbybil vil det kanskje utgjøre endel.

I verkstedhåndboka til Astroen står det at man må bruke GM's eget oljeadditiv "for limited slip differentials" når man bytter olje på differensialen. Er dette viktig? Er det ikke additiver å kjøpe andre steder som funker?

Skjønner poenget ditt. Får sjekke litt rundt. Dersom jeg hadde fått tilpasset den alu mellomakselen som NEW skal selge uten at det kostet det hvite ut av øya, er jo det også en interessant mulighet. Men passer en yoke fra 2002 på LT1 gearkassa mi?

Gå inn på Summits hjemmeside og søk på "pulleys"

Har nettopp fått svar på mail fra et amerikansk firma , The Drive Saft Shop i Salisbury, North Carolina. (Artig by-navn når man bygger drivaksler forresten!) De kan skreddersy og avbalansere en stål aksel med Chevy front og Jaguar bak for 300$. Jeg oppgav 400hk motor og T56 gear i forespørselen. Skal sjekke litt rundt og se. Har god tid. På de svenske SSRA sidene har jeg også fått opplyst at Volvo mellomaksel-bakdel med "stor knute" passer rett på Jaguar diffen. Dermed er mulighetene bra til å få til noe billig dersom jeg kommer over en slik aksel (gratis, med litt flaks) og får kappet pent av den knuten og i tillegg skaffer en billig Chevy mellomaksel med yoke. På den annen side må jo dette sendes avsted og bli avbalansert uansett. Da blir det sikkert minst en drøy 1000 lapp for det også...