Hot Rod

Ettersom jeg har forstått er godkjente spacere de som er BÅDE adaptere OG spacere. Det vil si at spaceren har egne hjulbolter. (Rett meg hvis jeg tar feil). Spaceren skrus fast til hjulspindelen med bilens originale hjulbolter og hjulet skrus fast i hjulboltene som sitter fast på spaceren. Boltmønsteret som er på spaceren trenger jo ikke å være det samme som er på bilen. Spaceren må selvsagt være tykk nok til at bilens hjulbolter senkes inn i spaceren når de skrus til, slik at innsiden på felgen ligger an mot spaceren. Om ikke dette er å få kjøpt, vil det ikke være noe stor sak for en med dreiebenk å lage det. Hør med rallygutta. De bruker endel spacere tror jeg.

Tenker generelt lite på ting som ligger så langt frem, men pr idag vil jeg ha den svart blank, kanskje med en annen farge som f.eks koks/brun metallic over den langsgående falsen. Synes felger med mye blank alu og lite "luft" gjør seg veldig bra mot sort lakk.

Etter min mening er det mye mer trist at folk drar på seg masse prosjekter/drit som de aldri får fullført og ofte ikke vil selge, enn at det står og råtner noen tøffe biler her og der. En eneste restaurert gammelbil ute i trafikken er MYE morsommere og mer verdifull enn 10 vrak av sjeldne biler på en låve. Bilene er til for oss, ikke omvendt.

Bare en liten oppdatering. Ramma og karosseriet er nå klar for inspeksjon fra trafikkstasjonen, men kontaktpersonen er på ferie og kommer tilbake når jeg drar på ferie. Dermed vil bilen stå som den er til august. Ramma på 1934 Ford er "dobbel" i fram og bakkant det vil si at inni den u-profilen man ser, er det en mindre u-profil for å stive opp. Disse to profilene er så klinket sammen. Denne patenten er uten hensikt når u-profilen likevel skal "tettes igjen" (det vil si boxes) slik at verrsnittet på rammen blir en firkant istedefor en "U". Dessuten samler det seg alltid rust mellom de doble profilene. Da jeg slipte vekk naglene og tok ifra hverandre ramma, var det spenninger i ramma som ble utløst. Dette hadde jeg forsåvidt regnet med kunne være tilfelle. Men i tillegg viste deg seg at jeg ikke hadde laget solide nok innfestinger på rammejiggen til å motstå disse spenningene, slik at ramma kom ut av posisjon og passet ikke lengre til karosseriet. Jeg tettet også igjen over 60 boltehull pr rammevange som jeg ikke har bruk for, pluss tre rusthull . Selv om jeg gjorde visse forberedelser for at ramma ikke skulle slå seg i denne prosessen, tror jeg ikke de var bra nok. Heldigvis har jeg fabrikkspesifikasjonene fra 1934 på eksakt hvordan ramma skal være. Dermed kunne jeg banke/bøye/varme bla bla bla med ramma inntil den var tilbake på spesifiskasjonene. Det var masse jobb og den er fortsatt ikke like bra som den var, men de siste finjusteringene tar jeg i forbindelse med boxingen etter at trafikkstasjonen har vært og inspisert. I mellomtiden har jeg begynt med opphenget til Jaguarakselen og pusset endel på alu-felgene. De kommer seg svært mye. Skal få laget helt rene. flate senterlokk til de også. Forøvrig gikk Wasaloppet brukbart. 8 timer på trått føre. Fikk en ganske dårlig startposisjon i pulje 8 og måtte gå forbi en vanvittig mengde folk. Databrikken alle hadde på beinet viste at jeg hadde gått forbi over 3000 løpere tilsammen. På det meste gikk jeg forbi litt over 700 løpere på 10 km. Men nå blir det mest bilbygging. Må bare holde meg slank nok til å komme under bilen.;)

Bare vakkert. Takk for hjelpen folkens!

Blir det ikke en omfattende jobb å finne ut hvilke ledninger som hører sammen da?

Vurderer å bytte ut den "fete" originale kassett-FM/AM radioen på Astroen. Den gangen jeg byttet på Carinaen var jo alt såre enkelt. Bare kjøpte såkalte ISO adaptere for Carina og så var det bare å koble rett sammen. Finnes slike sett for amcars også? Bilen er en Chevrolet Astro fra 1995.

IKKE sveis på de tynne platene der. Slår det seg pga varmen er det komplett umulig å rette det opp igjen. Få tak i litt karosserilim og lim på små metallplater bak hvert hull eller evt foran hvert hull dersom hullene er litt nedsenket uansett. Dette er IKKE noe jallaløsning. Masse biler har limte skjermer, styling bunnplater osv i dag. Det sitter som banna bein, du slipper varmeproblemene og du slipper at varmen ødelegger antirustbehandlingen på innsiden av plata. Vært SVÆRT nøye med å rengjøre flatene som skal limes mot hverandre.

Er ikke uenig i mye av det som er sagt her selv om jeg mener ungen kommer foran bilen. Hvis dama vrir det til at "ok, nå har du fått meg på tjukken, så nå er det bare å høre etter hva JEG og barnet vil ha" da er det varsko her! Det er ikke DU som skal skaffe et hus til HENNE. DERE skal skaffe DERE et hus! Det er stor forskjell. Hvis du får 150.000kr som du legger i deres felles hus, eier du 150.000kr MER av huset enn henne. Sørg for å få dette skriftlig i tilfelle skilsmisse. I og med at hun krever at du skal bidra med 150.000kr i deres felles bo, hva har hun å bidra med? Samme sum? Det bør hun. Hvis ikke virker det litt urimelig av henne. Det skal ikke være være nødvendig å snu opp og ned på levestandarden fordi om man slår seg sammen og kjøper et hus. Hadde bilen vært verdt så mye at det ville gjort stor forskjell på lånevilkår, lånesum el. hadde kravet vært mer forståelig. Men som det blir sagt her: 150.000 kr fra eller til på et hus til f.eks 1,5 mill er jo kun 10% og ikke stort mer enn forskjellen på bad med og uten fliser. Dersom dere har null i egenkapital utenom bilen, vil imdlertid 150.000kr gjøre endel forskjell på lånevilkårene dere får i banken. Jeg mener fortsatt ungen er mye viktigere enn bilen, men hvis dama viser seg å være håpløs å bo sammen med, kan det være likegodt å gi blaffen i hele hus- og dameprosjektet. Betal bidragene. overhold samværsretten og prøv å være en sunn motvekt til alle sosialistkvinnfolkene barn idag er omgitt av fra fødsel til de er voksne.

Være forsiktig på Ebay. Har hørt om etpar svindelsaker nettopp med brukte T56 kasser. Sats heller på Techline. Da får du med clutch-hus, hoved- og slavesylinder, svinghjul, pressplate, gaffel osv. Dette er nesten aldri med på de kassene som selges via Ebay. Et annet alternativ er å søke i databasen over amerikanske bilopphuggere. Kontant noen av de virkelig store, de driver seriøst. Er du litt heldig har de ikke presset bilen kassa kommer fra og du kan be om å få med "småtteriet" jeg nevnte over. Be gjerne om å få med sleve pedalene og pedal opphenget også. Det er ofte greiere å bygge om dette, enn å lage et nytt sett fra scratch.

Regner med du "gjorde henne gravid" av egen fri vilje og at du har hørt om noe som heter prevensjon? Ta vare på dama og ikke minst ungen. Kjøp hus. Dette er en del av livet og de aller fleste motorentusiaster kommer borti dette. Bil er bil, men unger er unger. Sørg for at det blir folk av ungen(e) så kommer du deg ovenpå igjen om noen år og kan tenke litt bil igjen. Spiller du kortene dine riktig, har du sannsynligvis råd til mye mer bil enn du har idag også. Driter du i ungen og han blir et hælvete, kommer du deg kanskje aldri nok ovenpå igjen til å nyte en tøff bil.

Kanskje fordi det ikke er tillatt? I noen av de lavere klassene kan hva som helst brukes, mewn i Top Fuel må det vel være støtstangs V8? Har sikkert endel med deletilgangen å gjøre også. Motoren på en Top fuel dragster har vel omtrent like mye til felles med støpejernsklumpene vi knoter med som motoren i en formel1 Honda har med en 2 liters Accord motor.

Lastebilbransjen har skjønt dette nå. De begynner å dra dreiemomentet på bilene inn i modellbetegnelsen. De har mao innsett at dreiemomentet har vel så mye å si som hk. Selvsagt er ikke dreiemomentet like viktig på en personbil som på en lastebil, men mye viktigere enn mange er klar over. Endel av innleggene i denne tråden avslører også stor uvitenhet om hva hk egentlig er: Produktet av turtall og dreiemoment. Så enkelt og så vanskelig. Nettopp på grunn av dette blir hk i en amcar så vanskelig å samenligne direkte med hk i f.eks en turbomatet 1,6L R4.

Dermed blir det heller "straight through"! Kanskje trafikkstasjonen tror deter en katalysator? :pimp

De tidlige katalysatorene (såkalte to veis katalysator) er ikke lengre i bruk og selges såvidt jeg vet heller ikke lengre. Mulig de tålte litt feil bensinblanding bedre enn dagens tre veis katalysatorer? På den annen side må jo f.eks amerikanere med originale forgasser- og katalysator utstyrte biler ha mulighet for å bytte komplett eksosanlegg de også? Tror ikke de bare kutter ut katalysatoren. Det er kjempestrengt på slikt der!

En ulempe med de fleste uavhengige bakstillinger er bruken av fjærbenstårn. Fjærbens tårnene er bærende, samtidig som de er rustfeller av en annen verden. Ikke alle biler med uavhengig bakstilling har fjærbernstårn. Hverken Corvette eller Jaguar bruker det. Sikkert andre også. Jaguars bakstillling er forresten ganske så genial i og med at den ikke trenger øvre bærearmer. Drivakslene ivaretar den funksjonen. Dermed blir bakstillingen meget "flat" og tar lite plass fra bagasjerom/coupe. Grunnen til at Jaguar lagde den slik var bl.a fordi den måtte passe på modeller med separat ramme. For at ikke bilene skulle bli altfor høye, måtte de ha en så flat bakstilling som mulig. Selve konstruksjonen med drivaksler som øvre bærearmer skriver seg helt tilbake til 30-tallet. Corvettens C3's bakaksel er ikke så veldig ulik. Den har også drivaksler som øvre bærearmer, såvidt jeg husker.

Jeg tror all styling tilbudt oss "vanlig dødelige" kun handler om pynt og ekstra vekt. Selv kopier av spoilere etc på racerbiler er kun kopier. Og man vet det handler om svært små marigner på dette området.

Hva er forskjellene på rear main seals av gummi, teflon eller evt andre materialer? Hva er best? Spørsmålet gjelder en '92 støpejerns Chevy small block = one piece rear main seal. Vet ikke hva de kalles på norsk. Bakre veivhus pakning? Har blitt anbefalt å likesågodt bytte den når jeg uansett skal på med nytt svinghjul. Tenkte også å bytte til forsterkede ARP bolter på rammeoverfallene, siden det er en to-boltet blokk det er snakk om. Er jo så lettvint når motoren bare kan snurres rundt. Er det noe spesielt å ta hensyn til i så måte? Er det bare å skru ut de gamle skruene og inn med de nye og passe på at man ikke bytter om noen av veivaksel foringene eller overfallene? Er det spesielle teknikker eller noe slikt mht tiltrekkingsmoment mm?

Summit Racing har 1,9hp ministarter for 130$. Du bør ha den hjemme på døra for max 1500kr alt inkl hvis du tar den hjem med Jetcarrier.

Jeg synes turbo virker skikkelig interessant på en CSB, men får alltid masse pepper fra museumsvokterne i amcarmiljøet når jeg nevner det. Hadde ikke hatt det minste imot å stille med rodden (når den engang blir ferdig...) på et treff, åpne panseret og vise frem en skinnenede "hårføner" under der. På den 2 bolta blokka jeg har hadde jeg klart meg fint med et oppsett på ca 360-370hk, noe man antakelig ikke hadde trengt allverdens med turbotrykk for å oppnå. Grunnen til at jeg ikke har innlatt meg på noe slik er at jeg har ikke nok peiling på turbo oppsett, og det tror jeg kanskje ikke så veldig mange andre i amcar miljøet har heller. Hadde vært skikkelig kjedelig å sitte med en motor som var så spesiell at kun en eller annen guru der borte på østlandet kunne få den igang igang igjen når problemer dukket opp (for det gjør det jo alltid). Men jeg er helt overbevist om at turbo på en Chevy smallblock må være en helt glimrende kombinasjon.

Hadde jeg hatt et mål på 500hk++ hadde jeg satset på bigblock, helt klart. Utifra hva som tilbys av smallblock crate motorer fra seriøse leverandører virker det som om small blockene har en grense på rundt 450hk med konvensjonell trimming. Da tenker jeg på smallblocker som ikke er borret/stroket, som egner seg for gatebruk og som har bra holdbarhet.

Hva mener du egentlig? Skal du lage runde hjulbuer bak? Kjøp innsveisingshjulbuer da vel. Enten for samme bil foran, hvis det stemmer det du sier, eller for en annen bil med lik form på hjulbuene. Å lage hjulbuer fra skratch tror jeg blir bare noe knot som begynner å ruste umiddelbart.

Det er stor forskjell på 350 og 500hk, for all del. Eksempelet var kun ment for å vise hvor lite jeg sparer på å gjøre det selv i forhold til å kjøpe en crate motor med cirka samme effekt. Forøvrig yter 350 crate motorer jeg har sett alt fra 290 til 480hk. Når man beveger seg opp i slike siffer (500 hk) tror jeg i tillegg resultatet blir mer usikkert med en selvbygget motor enn med en crate motor hvor det ofte følger med dyno testpapirer og byggeren gjerne har bygget mange identiske motorer før. Det er nok mange selvbygde 500 hk motorer rundt omkring som yter langt mindre enn 500 hk for å si det slik... Jeg har vært med/kjørt endel forskjellige amcars oppigjennom, men svært få av de matcher en kliss original 80-talls BMW 635 CSI M6 en kamerat av meg hadde. Den bilen veier ca det samme som en muskel amcar, yter 312 hk og dro skinnet av pølsa noe helt forjævlig. Er klar over at det ikke er BMW kontra amcars vi diskuterer i denne tråden, men poenget mitt er: 500hk koster kroner og er kanskje LITT mer enn en rett-frem-blue-print-overhaling?

Nemlig. Eller for å "leke litt" med motoren jeg kjøpte: Den kostet meg 7500 kr levert på døra hjemme inkludert nytt alu innsug og HEI fordeler, men uten forgasser, startmotor, dynamo, braketter, gearkasse-støvdeksel, oljefilter, plugger og pluggledninger. Med dette vil den komme på ca 15500,- Da har jeg mao. en motor med endel nye komponenter, men fortsatt "bare" en brukt original motor. Så kan jeg kjøpe etpar Vortec topper modifisert for høyere kamløft fra Summit for rundt 6500,- en ny kam som passer dette for 1500-2000. Sammen med div nødvendige pakninger, installasjonsfett osv blir det rundt 9000. Vortec topper er fortsatt ansett for å være mest "bang for the bucks". Hvor mye hk det blir med et slikt oppsett? Tja, 350 hk kanskje? 15500+9000=24500 kroner. Alt dette er summer som forutsetter direkte import. Så kan man jo ta en titt på nettet. Surfe litt og se hva man får av crate motorer for 2200-2400$. Er ikke bare småtteri det heller. Med andre ord: ingen penger spart for meg.

At det er litt stas å ha en motor man har bygget selv har jeg full forståelse for. Men rent økonomisk mener jeg at man sparer lite og ingenting på det i forhold til en ferdigbygget motor. Crate motorer finnes i absolutt alle oppsett. Har bl.a sett annonser som reklamerer med opp til 1000hkr. Crate motor betyr jo kun at motoren er pakket i en kasse = crate på engelsk. Som med mye annet innen hobbyen vår finnes det gode og mindre gode motorbyggere. Å få en motor over fra USA's østkyst til Oslo med båt koster noen få tusenlapper hos Jetcarrier. Jeg importerte selv en brukt smallblock for etpar år siden (har ikke råd til crate motor) den kom på under 10 kr pr dollar inkludert moms og frakt, så da er det jo engetlig bare å regne litt på det...