Hypnagogia

Huff.. Får det til halve prisen i utlandet da.. Og ber du ikke om nummeret så får du det ikke, "du skal først og fremst kjøpe det der". Er ikke den første som har oppdaget at dekket er kaputt den dagen du emdelig trenger det. Nevneverdig at rust-skade eller ikke så er ikke disse Schrader ventilene pålitelige over tid, trykket må man sjekke en skjelden gang iblant, så man ikke ender opp med to flate dekk når man skal bytte :P

Jeg besvarer her bare på generelt grunnlag, og svaret er nok ikke så dekkende som du kanskje skulle håpe på men :( Bytte av bremserør kan koste alt fra 600 og opp i flere tusen. Saken er den at et bremserørbytte enten er lite eller mye arbeid. Er man uheldig må man ned med bensintank eller andre understellsmonterte komponenter fordi at bremserørene kan ligge bak eller ligge for kornglete til for å komme til uten å fjerne/løsne andtre ting. Videre er det flere typer "bremserør" du kan møte på "bak" på bilen, "Bremserør bak" blir litt udetaljert. Enten er det snakk om et av de langsgående rørene som går fra fronten av bilen og bakeover, eller så er det snakk om en kort rørbit som er byttet på et kvarter. Om røret har skjøter er det videre et spørsmål om hvor lang rørbit som må byttes (slipper man hele lengden så vil det lette arbeidet stort). Beste er vel å eventuelt høre med litt forskjellige verksteder, spriket på pris vil være stort!

At disse går at dundas skjer fra tid til annen, bådde på Sharan og Ford Galaxy for den del. Mener å huske at Ford sin er noe rimeligere (men null betydning for din del, for de går om hverandre). Ford delenr er 1418290. Det er viktig å benytte denne heisen fra tid til annen, ta en årlig kontroll av dekket, rengjør det skikkelig (reservedekk/flaten over og smør opp wire'en. Har sett en del stålfelgmonterte dekk som fraktes under biler som har endt opp med å lekke luft som følge av rust sånn generelt undermonterte reservedekk, det at det sprutes vann og møkk oppe på dekket som blir liggendes på flater som ikke dreneres er ikke bra over tid. Videre husk å ikke benytte elektriske eller peunmatiske verktøy på heisen, helst kun den medfølgende verktøyet. Dekkverksteder eksempelvis har en lei tendens til å ta livet av disse ved reparasjon av erstattet dekk. Ta kontakt med et VW merkeverksted så vil de eventuelt hjelpe deg med et orginalt delenummer. Dette delenummeret vil eventuelt også være det samme i tyskland. Eventuelt vil du finne plenty av disse som selvplukk hos høggern :)

Det er pr i dag så vidt jeg vet ikke noen elbil som trekker henger med nevneverdig vekt. En større elbil (en stor bil blir en forutsetning i det hele og det store - da vekten på bilen avgjør hvor trygt det er å slepe på vekt) er i seg selv ofte relativt tung, og en stor forutsetning for at en elbil skal kunne dra henger (eller stor vekt) er ekstra effektivt kjølesystem, videre er vel "unødig vekt" på dagens elbiler en av de vitkigste årsakene som tar livet av bilens levetid. Hva angår hybridbiler så er det her også få biler som tar henger over 750kg, de aller fleste så som Yaris, Prius etc tar vel ikke henger i det hele og det store. Så vidt meg bekjent er det vel to biler som tar over 1500kg, Lexus RX 450h og Volvo V60 Plugin Hybrid som ligger tett opptil 2000kg. Ville nok med dagens marked gått for en forbrenningsmotor.

Som nevnt tidligere har ikke lekasje her oppe stort å si rent teknisk, da med unntak av du må bli mer påpasselig med tanke på å kontrollere at motoren faktisk har Olje. En ting det skal bli interessant fremover er at etter det ble gitt nye krav til PKK så er det flere og flere kontrollører som har valgt å samtidig bli "strengere" på en del av de gammle kontrollpunktene. Vet eksempelvis at mange kontrollører i dag tolker punkt 8.4 (lekkasjer) og gir 2-er feil ikke bare ved "påvist drypp", men nå i større grad også svetting. Når det er sagt så er det jo forskjell på svetting da, svetter det masse er det en ting, men skal man henge seg opp i alt mulig blir det mye toere fremover :P

Nå er det jo imidlertidig sånn at det skal i utgangspunktet ikke forsvinne stort med kjølevæske på en bil og det vil dermed være viktig å finne ut hvor væska blir av - og her er jo helt klart toppkningen et alternativ, men det kan også være en dårlig klemme, pakning, sprekk i slange/gods/tank etc. Videre er det jo sånn at denne fuskinga di ikke nødvendigvis har noe med kjølesløyfeproblematikken din å gjøre, men så som manglende kjølekapasitet vil klart påvirke motoren negativt. - Det er viktig å ikke henge seg for mye opp i at feil nøøøøøødvendigvis har noe med hverandre å gjøre, men på en annen side er det fornuftig å gå all in på på å utelukke toppakning dersom det skulle være minste tvilstilfelle. Skulle du være så uheldig en dag å få "hydrolock" er det for sent... Du nevner forøvrig at bilen er treg å starte, og da er det viktig å huske på at med unntak av mulighetene for følgeskade - så skyldes ikke dette direkte overopphetning. Jeg vet ikke hva som er gjort for å diagnosere status på toppakningen, men ville startet med å sjekke om det er synlige lekasjer, tørk av der det er vått med en fille og og trykksett anlegget om du ikke kan observere lekasjer med motoren av, har du tilgang på det så benytter du et trykktesteverktøy og kontrollerer om trykket holder seg uten å synke nevneverdig over relativt lang tid. Om du ikke har tilgang på slikt verktøy starter du motoren slik at vannpumpa skaper vanntrykk. Vær ekstra oppmerksom på punkter hvor slanger er festet, slangeklemmer, pakningsflater (termostathus/vannpumpe etc). Husk at bilen bør ha driftstemperatur (åpen termostat) og varmeapparatet stå på så varmt som mulig (sirkulasjon i varmeregister) for at lekasjer kan oppdages i hele anlegget. Med motoren i gang ville man videre kunne kontrollert om det kommer avgass over i kjølesløyfa, helst ved hjelp av CO2 indikatorvæske kobblet på et sirkulasjonspunkt (så som radiatorlokket). Noe annen mer upresis metode er å se etter bobler/eksos fra samme plass. Lekasjetrykktesting av hver sylinder, inspeskjon av oljen (vannspor) vil eventuelt endelig utelukke defekt toppakning - ved possitivt funn ved lekasjetrykktesting vil du kunne høre luft som strømmer gjennom vannsløyfen, eksosen, innsug eller eventuelt oljen, men imidlertid er kun lekasje gjennom kjølesløyfa relevant med tanke på å krysse dette til tap av kjølevæske. Som en sluttnotat, merk at toppakningen har lett for å bli ødelagt dersom bilen har hatt et kjølingsproblem over tid, deffekt vannpumpe, ufullstendig siruklasjon er eksempler på situasjoner som kan være "vanskelig" å oppdage uten at man går inn for det.

Dette var et veldig abstrakt spørsmål, så er veldig vanskelig å komme med noe presist svar også :P Men Da lyden åpenbart kommer ved bevegelse er det en del det kan skyldes, fra noe så enkelt som dårlige seter på fjæringer, potte som slår opp varmeskjold til noe mer alvorlig med bakstillingen. Dette er imidlertid et problem som kan bli raskt værre, og således dyrere å utbedre så vil anbefale å få feilen diagnosert så raskt som mulig. Men sjansen er relativt liten for at du ender opp med noe dyr affære. Skulle ønske kunne gitt deg noe mer presist svar, men da vår herre ikke ga meg de samme egenskapene som snåsamannen så blir det litt vanskelig :)

Symptomer på deffekt spjeldposisjonsgiver er mange men direkte relevant for feil i forbrenningsdynamikk og respons på gassutslag. Nøkking hosting særlig ved aksellerasjon, plutselig fall/økning i turtall, dårlig tomgang, dør ut når man trykker inn clutchen, man føler man må trykke for mye/for lite på gasspedalen, plutselig øker/senker turtallet ved jevn kjøring etc. Videre merker man det ofte godt i drivstofforbruk. Giveren kan enkelt kontrolleres med multimeter. Mål motstand i "lukket" og "åpen" possisjon, kontroller at motstanden øker/synker jevnt når du åpner/lukker i forskjellige hastigheter (fysisk ved å rotere på gasspjeldet. - Det skal altså ikke hoppe/synke nevneverdig men går rolig opp/ned ettersom posisjonen på spjeldet endres. Mener å huske at denne har OBD tilkobling, om du da har slikt utstyr så kan du eventuelt også benytte denne for å få en kjapp indikasjon, du forventer da en utslagsrate fra ca 3-75%, men her er det igjen viktig at du kan påvise JEVN økning/senkning i verdi når gasspedalen tråkkes inn/ut. Her er OBD utstyr med mulighet for grafisk plotting (vise utslag som grafisk søyle) til stoooor hjelp. Og ja TPS, spjeldposisjonsgiver, gasspjeld sensor, spjeldgiver er det samme :) Ville forøvrig også sjekket tomgangsventilen (idle control valve) var jeg deg ;)

Kan være flere årsaker til dette, men kan være at det er en mutter innenfor festepunktet som er fastrustet i bolten og som bare "snurrer" rundt sammen med bolten? Et tips i blinde da ikke har noe bilde eksempler eller kjenner denne bilen eksakt, men ser for meg at boltens festepunkt beveger seg sammen med bolten (og skrus derfor ikke fra hverandre). I så tilfelle, kan mutteren sveises fast eller holdes fast med ringnøkkel, kil et brekkjern mellom gods/mutter, varme opp bolten skikkelig el. her er det bare å være kreativ. Om du har tilgang på en effektiv slagtrekker kunne du forsøkt det, men det forutsetter at i allefall er bittelitt treghet i rotasjonen. Kunne kanskje kommet med noe konkrete tips om du hadde hatt noe bilder, da jeg bare besvarer ut fra sannsynlig tenkning :P

Vil ikke sitteres på dette, for kan ikke huske om det er snakk om nøyaktig samme modell da det er noen år siden men mener å huske at vi benyttet taktravers for å senke motoren ned til ene siden mens bilen sto på fire-søyler'n for så å lirke av rukkelet. Var i allefall en uhyre tungvint jobb.

At filteret har en annen form trenger ikke være galt i seg selv da det er de egenskapene filteret leverer som er avgjørende og ikke nødvendigvis fysisk form - og fysisk form på enkelte tredjepartskomponenter så som oljefiltere hender det seg at har noe avvik. Det er typisk for bytteprodukter fra tredjepartsleverandører også at de passer flere biler (også merker). Sist jeg skaffet bremseklosser til en Range Rover Evoque så sto det flere volvoer og forder på eska, men bremseklossene passet perfekt. Dersom du har fått filteret solgt som bytteprodukt for denne bilen og du faktisk har fått det på er det nok i orden.

Så fremt du skal bytte ventil på et tomt anlegg så bruker du et enkelt installasjonsverktøy for ventilstammen, skrur den ut og setter i en ny ja. Den nye bør være av god kvalitet, og dobbeltsjekk at diameter og gjenger er like. Dersom det hadde vært trykk på anlegget måtte du ja som du sier hatt et spesialverktøy som bytter ventil og samtidig holder på innholdet. Merk at det er lurt å tilsette (evt leveres R134a ofte med) indikatorfarge. Da kan du enkelt kontrollere at det ikke er noe lekasje ved hjelp av et ultraviolett lys.

Det med registerreima sjekker du raskt ved å få få sjekke om kamakslene og veiva står i riktig posisjon i forhold til hverandre. Om ikke jeg husker det feil så er det visuelt merke på veiva sånn ca klokka et. Kammene derimot har vel ikke noe egne merker(?), men låses på plass ved hjelp av et eget blokkeringsverktøy. Når det er sagt, så er det jo to pinner dette verktøyet skal på plass i (ser du på kammene så har du en bolt i midten og to låsehull, et på hver side av bolten. Om du har en 100% rett gjennstand, vater el. så kan du vel sjekke at disse fire hullene (to kamer) står på linje med hverandre.

Det er nok ganske sannsynlig, men primært er det boltfestene på klemfestet som er det store spørsmålet. Det finner du jo greit nok ut ved å undersøke om du vil kunne montere klemfestet på tilhengeren uproblematisk. Målene på hengeren skal være to Ø11 mm bolter med c/c 105 mm.

Som babelfisken sier, det skal være bevegelse i drivleddet, dette er for at når hjulene beveger seg opp og ned (fjærer) så vil det være en mindre endring i vinkel/lengde. Derimot skal det ikke være slakke om du roterer leddet, om denne bevegelsen blir for stor vil det kjennetegnes med "knepping" i det bilen begynner å rulle fremover og særlig om du bytter mellom forover og revers. Endeledet består av et bevegelig ledd som skal følge armens vinkel, og i og med at du på bildet har tatt av dekket så vil den stå i "laveste posisjon", og det innebærer at endeleddets festepunkt vil stå som på bildet (det er således helt normalt). Dersom bilen hadde stått på hjul, og fjæringene hadde vært komprimert på grunn av bilens egenvekt så vil du se at det ville sett mer "normalt" ut. Pakkningen på endeleddet skal være helt, det er først og fremst for at kommer det skitt og vann i det, og fettet forsvinner så vil det bli tregt og eventuelt på sikt ødelagt/skadet. Men når det er sagt er det fort gjort med litt feeling og brekkjern å sjekke om leddet faktisk er ødelagt eller ikke (men vinkelen her er ikke et tegn på at den er skadet). Hva angår ristingen, lurer jeg på det samme som babelfisken :)

Nei, når jeg fikk denne informasjonen så fikk jeg også vite at Biltema selv har bestillt oljen etter sine egne spesifikasjoner. Så det stemmer nok sannsynligvis EaglePilot, en kanne med 5W30 helsyntet på carlube flaske er ikke dermed sagt å inneholde det samme som biltema sin flaske med samme viskositet. Nå lager riktignok carlube også flere "kvalitetsgrader" på sin egen olje, med forskjellige spesifikasjoner. Min påstand er ikke at Carlube sine egne oljer har byttet ettikett med biltema sine, bare at carlube leverer oljen med de spesifikasjonene den er påført :)

Det er ikke noe eget relle til lyshorn nei nei. Som Quattro73 sier, det er kort og godt en hendel med to "brytere" til fjernlyset, det ene med retur (lyshornet) og det andre i låst stilling (fjernlys på) enkelt å greit for man skal slippe å holde lysbryteren inne for å få lys. Det er således det samme rellet for begge bryterene. Det er isåfall brytermekanismen i hendelen din det er noe galt med,noe som er fort gjort å teste med en kabelstump for den del (legge en bru mellom lederene på connectoren til bryteren.).

Så vidt meg bekjent så VAR det Statoil Fagerstrand som leverte biltema oljen frem til det ble lagt ned, i dag leveres oljen av britiske Carlube. 1L kanne Biltema: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Full--og-semisyntetisk/Helsyntetisk-motorolje-10W60-36677/ Carlube: http://d13z1xw8270sfc.cloudfront.net/origin/183553/20121011_084006.jpg 5L kanne Biltema: http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/large/366774 Carlube: http://www.rensu.co.uk/media/gbu0/prodlg/CARLUBE%205W-40%20ENGINE%20OIL%20FULLY%20SYN.JPG Var ute i verkstedet nå og fant tre flasker (1L) med biltema-oljer, hydraulikk, gir og motorolje. Under alle tre flaskene står det Tetrosyl. Og Tetrosyl gruppen eier Carlube.

Er mye som kan være galt her, fra noe helt uskyldig til noe langt mer alvorlig, men uansett hva som er galt, og særlig om problemet du beskrives kan høres uten at bilen står i gir, skru av og ikke rør tenningen før du har fått klarhet i problemet siden marginene mellom noe uskyldig som "slår borti" noe som sprutdeksel som slår borti noe som roterer, og et snarlig motorhavari er små. En vesentlig ting her er som lyden betinges av motor eller andre roterende deler. Kom lyden når motor sto i fri? - isåfall avslutt bruken umiddelbart. Om det ikke gjorde det, se rundt belter, jekk opp hjul for hjul og prøve å rotere hjulene. Sjekk her eventuelle deksler (sprutdeksler, varmeskjold) etc.

Hva "abgass werkstatt" angår så betyr dette avgass verksted, og det vil være fornuftig å få testet dette med VAG-COM for å se om det finnes noe feilkode (noe det åpenbart er). Høyfrekventerte pipelyder er som oftest forårsaket av friksjon mellom to roterende flater, så undersøk alle roterende punkter (lagre/bremseanlegg/føringer). Hva angår diesel har jeg en liten følelse av løs returslange, men blir jo bare gjetting. Få av deksler, rengjør motoren og la den gå en stund, inspiser. Det bør ikke lukte diesel i motorromet.

Først og fremst må du si hva for en rav4 det er snakk om :)

Se her ja, om det ikke er regreim drevet vannpumpe så er jo det ikke noe å tenke på i forhold til. regreim bytte. Flott bilde, med moment også.

Intervall for denne er 120 måneder, eller 160.000km ja, men man bør regne litt sikkerhetsmargin når vi snakker skandinaviske årsvariasjoner, så bør gjøres et godt stykke før. En lumsk ting med disse tannbeltene er at tretthet i beltet ikke nødvendigvis gir så mye visuelle hint. Beltet ryker når det får nok, selv om det ser fint ut. Man må jo strengt talt ikke bytte vannpumpe, men 1. i og med at vannpumpen også fungerer som løperulle vil man sitte igjen med et "gammelt" ledd, og 2. om du mot all formodning skulle ha behov for å bytte vannpumpe senere, enten som følge av mekanisk svikt eller lekasje så får du samme jobben på nytt. Det er en fin tommerfingerregel å alltid bytte vannpumpe når den er en del av registeroverføringen. Sjekke at vannpumpa er i orden, det skal ikke komme ulyder fra vannpumpa, det skal ikke lekke fra den. Når motoren får normal driftstemperatur (aller helst fjerne termostaten) så kan du ta tak i radiatorslange og klemme sammen for hånd (bruk handsker) og du skal kjenne at det blir motstand i slangen, i det du slipper skal du kjenne at vannet "pulserer" avgårde. Du bør kunne merke det på klimaanlegget, at det ikke blir varmt feks. Med reima av kjenn på vannpumpa at den spinner fritt rundt uten ulyder, ta et godt tak i hjulet og vrikk den fra side til side, det skal ikke vandre fra side til side. Bladene på impelleren skal være hele og ha rett fassong. Merk at det siste finner du kun ut ved å skru ut vannpumpa, noe du ikke må gjøre uten å ha ny pakkning tilgjengelig ellers er sjansene store for at du ender opp med vannlekasje på litt sikt. En siste test er en flowtest, som innebærer at du fjerner termostaten, legger utgående radiatorslange ned i en bøtte med tilgang på vann, og inngående radiatorslange oppi en bøtte med "litersstreker". Da finner du ut nøyaktig hvor mange liter vann systemet forflytter innenfor en gitt tidsperiode. Lar du motoren gå i 30 sek har du fått x liter vann i bøtta. Testen utføres uten at du tråkker på gassen og AC av. Har ikke kjennskap til noen typiske vannlekasjer på Combo nei, men det fine med vannlekasjer er at de er som oftest veldig enkelt å utbedre, om, du ser bort fra vannpumpa Sjekk at alle skjøtepunkter ikke lekker, at det ikke er gjennomrustning i deler av kjølesløyfa som skulle være i metall, sjekk for lekasjer i kontaktflater rundt termostathus, plugger etc. Skulle du oppleve at du har lekasje du ikke klarer å lokalisere, så vil det være fornuftig å trykkteste anlegget og eventuelt utelukke eventuelle lumskheter med tanke på toppakningen, at du ikke får vann i olja, eller er du skikkelig uheldig ender opp med en waterlock. .

Hei! Ja, det høres rimelig ut, av erfaring på mondeo om fjæra forran ryker så må lageret skiftes samtidig, så 3300 kr er vel en relativ greit pris (merkevekersted blir noe dyrere), og ja "lageret på toppen av fjøra" er fjærbeinslageret, så det svaret er fornuftig. Er jo en vurdering du må ta, men er ikke noe selvfølge at den andre siden ryker for at den ene har gått, så er ikke noe grunn til å bekymre seg for (fra mitt perspektiv). La oss si det sånn at disse lagrene er uhm... "ustabile"? Personlig ville jeg byttet lageret på den andre siden og tatt det derfra.

Du skal i utgangspunktet bytte begge to ja (les: i utgangspunktet, det betyr at du må ikke). Kan ikke se at du sier noe om det var bak eller forran det er snakk om, men dersom det er forran forsikre deg om at fjærbeinslagret/fjerbeinslagrene sjekkes og eventuelt byttes. Prismessig, regne ca 1000 pr fjær + 500 pr lager. Alt etter satser der du leverer bilen, så er dette en relativt kjapp og enkel operasjon som ikke bør koste skjorta i arbeid (halvtime, pr hjul). Med litt nevenyttighet bør man kunne fikse det selv også for den del. Hva fjærbeinet angår vil det trolig ikke være nødvendig å bytte denne, så fremt at den ikke er blitt skadet/lekk som følge av sjokk når fjæra røk el. Nytt fjærbein koster alt fra 1100-2000 stk, men det er ikke hensiktsmessig å bytte disse med mindre de faktisk er skadet. Hva angår merkeverksted og annet godkjent verksted så har ikke dette noe praktisk betydning, men du kan regne med at merkeverkstedet er noe dyrere. Bilen kan ikke kjøres med knekt fjær. Det er en risiko for trafikksikkerheten samt at det kan påføre merskader som gjør reparasjonen vesentlig dyrere. De fleste forsikringsselskap med tanke på årsmodell og hensiktsmessig forsikring har en egenandel for å få bilen kjørt til nærmeste egnede verksted, eventuelt om du har veghjelpsavtale kommer denne til nytte her. Rent juridisk er ikke bilen tilatt på veien. Om dette er forårsaket av dekkskifte, nja.. Da skal du ha godt med uflaks. Den skal fint klare at du løfter bilen fra et hjulpunkt for eksempel. Ville heller velge å tro det skyldes tretthet i fjæren - tror ikke du skal gå rundt å tru at dette er som følge av dekkskifte