Hypnagogia

Ja derfor jeg presiserer at det er dyrt, ordet "lån" innebærer alltid at noen skal tjene på en. Og ja, det å bytte regreim bør ikke akkuratt være noe dyr affære. Iallefall trolig ikke verdt et forbrukslån hehe. Men regner med at de fleste verksted har en avtale om betalingsutsettelse ;)

Vel, nå er jo ikke "dyre uventede" regninger for de fleste verksteder, og især de større kjedene har nok avtaler med finansieringsselskaper. Ta kontakt med lokale verksted og spør, er overbevist om at dette er et relativt "vanlig" spørsmål innenfor den bransjen. Evt er det vel mulig å få ordnet med et lite forbrukslån, trolig en relativt dyr måte å gjøre det på men det ordner seg nok...

Det er en RKB med standard femtrinnskasse (Zetec 1.8l 16v ->05.1998 Bensin). Har forsøkt en del forskjellig, men sliter litt med denne nøtten.

EU-Kontrollen er ment som en forenklet kontroll av bilens sikkerhetsmessige stand, forenklet innebærer at enkelte feil kan komme seg igjennom kontrollen. Viktigste faktor er at en EU-kontroll ikke er ment som en erstatning for egenomsorg og kontroll av bilens stand, herunder især slitasjedeler som man vet at vil trenge utskiftning over tid. Dette betyr at du kan godt kritisere verkstedet for ikke å ha oppdaget feilen, men du må ta på deg like mye av ansvaret for ikke å ha oppdaget feilen på egenhånd. Dersom bilen hadde vært inne til service for detaljert kontroll av bilens stand, så ville du hatt en vis tilgang til å kreve erstatning fordi du har betalt og fått utført en kontroll som spesifikt skal oppdage alle gjeldende eller potensielle mangler, men det blir nok vanskelig i dette tilfellet fordi at undersøkelsesrutinene er nokså annerledes.

Hei! Sliter med et problem på en Mondeo '98, og lurer på om noen har noen formening om hva som er galt. Feilen oppstår sporadisk ved aksellerasjon, at turtallet låser seg til mellom 2000 og 3000 og hastigheten kommer seg ca opp i 30 kmt uansett hvor mye man tråkker på gassen. Man kan "pumpe" så mye man vil, men det er nyttesløst. Dette skjer i mellom 5-15 sekunder før alt er som før. Fant ut at det var en annen kar på forumet som hadde opplevd noe lignende med en '94 mod mondeo men ble ikke noen oppklaring i den tråden. Poster derfor her på "teknisk" i håp om å plukke opp flere hjerner. Noen forslag til feil evt løsning?

Vet du... Har møtt på NØYAKTIG det samme problemet tidligere. Kjennetegnes med at gassen plutselig "låser" seg ved et turtall, det vil si man kan gasse så mye man vil men yter ikke mer. Problemet har kunnet vedvare alt fra to til femten sekunder også blir alt normalt. Har gjort følgende: Demontert/renset alt av innsug, deriblant renset alt av plenum, kammer etc. Sjekket katalysator. Byttet drivstoffilter. Kobla ut wirebypassen til abs/antispinn. Alt av vakuum-slanger er sjekket, svakheter byttet. Ingen feilkode i OBD2, og logging av data under kjøring når feilen oppstår, viser ingen unormale verdier for sensorer (med tanke på turtall på rundt 2000ø). Men... Ingen forbedring. Noen andre idèer? Er forøvrig en 1998 mod med RKB motor. Hvordan motor har du Oxygen?

Skal i utgangspunktet ikke være noe problem, når det er sagt så er det viktig at man tar hensyn til hva som ligger FØR uttaket. Tenker da først og fremst på kvadraten på kabelen så vel som sikringen. Dette betyr i praksis at skal du koble på flere småsaker som bruker minimalt med strøm så vil du kunne ha flere ting. Dersom du eksmpelvis kobbler på flere strømkrevende apparater, eksmeplvis en inverter bør du ikke forvente at du kan ha så mye mer. Derfor skal man i utgangspunktet ikke splitte uttaket for mye, og ha 1000% respekt for sikringen, ryker den, så sett i en ny av samme styrke, og ikke forsøke "en større sikring" for å bøte med problemet. Sikringen er der for å forhindre overbelastning, deriblant å forhindre brann som følge av varmgang i kablene. I praksis kan du klaske på så mye du vil, frem til sikringene begynner å ryke, men det betyr fortsatt ikke at det er anbefalt å gjøre det. Så svaret kan vel mest nøyaktig besvares med at ja, du kan ha i flere så fremt det er et lavt strømtrekk (ting som bruker lite strøm), men ikke finn på å koble mer krevende enheter på et slikt "forgrenertre". Dessuten er det viktig å huske på at det kan oppstå en "flaskehals" også i dette forgrenertreet, så det må være med måte. Ville uansett ikke plassert mer en to etterhverandre. Og sjekk uansett før du begynner å forske på dette at korrekt styrke på sikringen sitter i... Dersom det skal stå i en 7,5 Amp sikring, og det faktisk står i èn 20 Amp så er forklaringen min ovenfor den perfekte oppskriften på fiasko.

Hei! Her kommer en kjedelig problemstilling som jeg håper noen har noen formeninger om nå som jeg må vente på deler, så kunne det vært interessant å høre om noen besitter noen gode tips. Historien begynner med at et vennepar fikk et problem med bilen, rask overopphetning og da især ved motstand, eksempelvis i oppoverbakke. Bilen stiger relativt raskt i temperatur og har fått beskrivet at om de presser den for lang (ca 110c) så kveles bilen især ved rask senkende turtallsendring (eksempelvis om man klasker inn clutchen). Ok, logisk nok, ikke noe rart i da dette er absolutt kritisk driftsforhold for motoren. Uansett, jeg så over bilen og kontrollerte sirkulasjonen og slangen ut av termostathuset var iskald. Javel, da er det vel grunn til tro at termostaten er gåen (men denne hadde allerede vært byttet TO ganger), men velger å gå litt videre da jeg lot meg overraske over hvor plutselig problemet oppsto. Kontrollerte derfor også fargen på kjølevesken på laveste og øvre punkt i kjølesløfen og ut slangen på radiatoren pøste ut sort væske og var potte tett. Utførte derfor en Leak Down kontroll av alle kammere etter å ha forsikret meg om vannsløfen var åpen og kunne da konstatere et stort kompresjonstap fra første kammer, og vannspruten sto ut av vannkanalen. Skrudde i vei for å bytte toppakning, og på denne bilen er strammerulla til reg reimen kombinert vannpumpe, så i og med at jeg måtte av med registerreimen så kontrollerte jeg denne samtidig. Og det som overrasket meg da, var at det var tre knekte blader på pumpen. Det første jeg tenkte på var, hva har knekt de? og ikke minst, hvor er bladene? Uansett, renset bådde olje og kjølevannskanalene så godt jeg kunne og etter mye titting og søk kunne jeg i det minste ikke finne noe fragmenter fra pumpen især for at mye av tankene gikk ut på at dersom det faktisk er slik at fragmenter ligger igjen en plass så vil de kunne bidra til å tette eller begrense vannsirkulasjonen. Etter mye søk og skylling med vannslange, for å forsøke å presse vannet "feil vei" forsøkte jeg til slutt å montere ny toppakning og nye strekkbolter. Grunnet bilens verdi ble vi enige om at vi skulle se om den gammle vannpumpen kunne benyttes eller ikke, så setter sammen registerreima, renser oljekanalene med diesel og bytter topplokkpakningen (som utvilsomt ikke kan benyttes videre). Klasker i nytt oljefilter, ny olje og vann og fyrer opp bilen, den starter som en sol og lyden minner om en motor som har det vesentig bedre en før. Tar bilen ut på en prøvetur og oppdager at den fortsatt går fort varm, men ikke slik som før, nå skal det mye mer til, og den blir "lynraskt" kald igjen så fort belastningen forsvinner. Når man skrur på varmeregisteret på full guffe/varmt så hjelper dette kjempemasse, så åpenbart sirkulerer den godt i varmeregisteret, bilen blir varm og temperaturen på motoren synker betraktelig. Tilbake hjemme går jeg hele kjølesløfen i dybden, det vil si, alt av vannslanger og komponenter kobles fra for å forsøke å finne et eventuelt strupepunkt, vannslangen kobles på innpunktet på radiatoren, vannet går fritt og uhindret ut i andre enden osv. Skrur ut radiatorhuset/fordelingspunktet til kjølesystemet (som på denne bilen er èn og samme klynge) og sjekker denne, ser helt fint ut. Herligheten settes sammen igjen og fjerner samtidig termostaten i diagnostikkens navn, for å se hvordan det påvirker varmefordelingen/gjennomstrømningen. Dette hjalp NOE, men ikke helt. Har nå bestilt ny vannpumpe og for sikkerhetsskyld (grunnet det den har vært igjennom) ny termostat. Håpet er at ny vannpumpe, og ny termostat skal sette en endelig stopper for problemet. Bilen er kjøpt brukt for litt siden, og det har vært "småproblemer" med kjølingen en stund, og siden bilen er tydeligvis blitt presset til bristepunktet gjenntatt så er det grunn til å tro at noe av det oppståtte skyldes følgeskader. Noen som har noe bidrag/meninger/forslag?? Skal vel komme i mål nå vel?

Cluet var at du skal gjøre dette etter at bilen er EU godkjent, dersom det ikke lenger finnes noe grunnlag for avskiltning, så blir det vel drøyt at de faktisk ber deg komme med skiltene?

Om bilen er begjært avskiltet så vil nok dette (tror jeg) oppdateres automatisk og bli opphevet når bilen blir godkjent (verksted innlever godkjenning). Men hadde nok tatt en telefon til vegvesenet for å om ikke annet si fra. Skulle du bli stoppet, og du har PKK slippen i hånda så sjulle man tro at du skulle få kjøre videre. Uansett, ta kontakt med vegvesenet i det du har fått den godkjent, så er du sikker. At bilen ikke har vært i forsvarlig kjørbarmessig stand er en ærlig sak, og ikke minst fornuftig tankegang, så bør ikke være noe stort problem.

Oppdaterer tråden "for the records" Relèene er løse og sitter på høyre side av radiatoren, festet i en arm som igjen sitter i radiatorcoveret. To releer side om side, kjørelys og fjernlys.

Får en kompis på besøk som har trøbbel med langlys og gikk over reléoversikten for bilen, men finner ikke noe relé for langlys. Noen som kan bekrefte hvor dette befinner seg?

Henger meg på Todleif her, basics first. Dersom dette ikke fører frem, bør du få sjekket kompresjonen i hver sylinder klarer å skape, om det er store forskjeller i tilfelle eksmpelvis eventuelt brudd på toppakkning enten mellom kammere, eller "i verste fall" til kjølesløyfen, eller et annet problem som omhandler kompresjon. Har dere (thomasff/svaleng) kunnet legge merke til at problemet er større eller mindre når motoren har blitt skikkelig varm? Noen lyder som ikke pleier å være der?

Vel, dersom det skyldes svikt som 1: ikke du har kunnet forhindre/oppdage, 2: dersom det ikke skyldes manglende vedlikehold eller 3: at det ikke skyldes feil bruk av kjøretøyet, så er det vel ikke så viktig om den er innenfor garantitid eller ikke, bare å reklamere det ;) BTW: Om det oppstår uenighet om serviceheftet i forbindelse med en reklamasjon, så er ikke dette noe de kan kreve...

De her er kjempefine! http://www.clasohlson.no/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-3357 2x58W utgaven gir masse lys, ikke "blendende" kåpe, og ikke minst litt praktisk med IP65 (støvtett/noe sprutsikker).

Høres ut som at det kan være toppakning ja. Hvordan dette påvirker kjøleegenskapen på bilen varierer, men det er mer vanlig at den "går varm" etter hvert som motoren utvikler mer varme, altså er det like "vanlig" at det skjer etter litt bruk. I en oppoverbakke må gjerne bilen jobbe tyngre, og dette vil naturligvis desto raskere kreve en bedre kjøleegenskap. Når det er sagt, må det jo utvikles varme i bilen før den kan "koke over" ;) Sjekk fargen på kjølevesken, er det olje i den (sort-aktig farge), blålig/kritthvit eksos?, usedvanlig mye eksos?, hvite sporer i oljen? Skru ut tennpluggene og se om det finnes blå/grønn væske på tuppen?, Kommer det bobler i kjølesystemet om du roterer på hjulene?, mindre vann på kjølevannsresarvoaret?, Lukter det glykol (søtaktig) duft av eksosen? Alternativer kan være defekt termostat eller annen årsak til hvorfor sirkulasjonen er dårlig (defekt pumpe, tett kjølekurs etc). Vil uansett på det sterkeste anbefale deg å kontrollere muligheten for ødelagt toppakning først, da dette i tillegg til overopphetningen i seg selv, kan utføre stor og permanent skade på motoren (hydrolock etc). Det er en del gode metoder for å kontrollere muligheten for defekt termostat etc, men om det er misstanke om ødelagt toppakning så er de fleste metoder upålitelige (da symtomene kan fremstå som nokså like). Faren for sprukket toppakning må derfor utelukkes, før man går nøyere innpå hver enkel komponent.

Ja har nylig byttet bådde olje og filter (Fram-filter og Valvoline MaxLife Syntetisk SAE10W40). Men ble overrakset over hvor mørk oljen var når jeg forsøkte å tappe ut litt av den nå. Som sagt byttet for et par dager siden. Verdt å nevne at bilen virket perfekt den første prøveturen jeg hadde etter at oljetrykksbryteren ble skiftet.

Så vidt jeg vet så er det her snakk om uavhengige elektriske sløyfer (forskjellige sikringer etc) så det første jeg tenker på er dårlig kontakt som fører til at flere relèer ikke får spenning, eventuelt styrestrøm til disse. Isåfall kan dette skyldes en multiconnector som sitter dårlig i, eventuelt brudd på en fellesfordeling som berører disse funksjonene. Prøv å "lirke" fast multiconnectorer, sjekk at alle kabler er godt forankret i pluggen. Kontroller relèene, lytt til de om de lager mekaniske lyder ved innkobling. Med et multimeter og kunnskap kan man derfor også måle etter brudd og unormal motstand i disse. Kontrolèer om den statiske jordingen er tilstede, eller om det er den positive spenningen som mangler. èn probe på godset og mål kontinuiteten til jordingstilkoblingen på eksmpelvis et blinklyspunkt (ta ut pæra). Dersom det ikke er noen gjennomføring, så vet du med sikkerhet at feilen skyldes den negative sløyfen (manglende jording). Det at disse slutter å virke sporadisk og ikke minst alle samtidig minner mest om et brudd, som påvirkes av bevegelser i kjøretøyet. Og det er åpenbart at det skyldes en felles forutsetning for disse funksjonene i bilen. Nå har ikke jeg tittet på noe koblingsskjema for dette kjøretøyet, så går her bare ut fra at disse releene er plassert sammen. Det kan også (men tviler egentlig) skyldes et felles jordingspunkt for disse. Dersom relèene er "døde" når funksjonene benyttes ligger i allefall feilen før releene, dersom det er motsatt fall (at relèene "klikker") men ikke ting virker, så ligger feilen i stamnettet etter relèene.

Som flere nevner så må termostaten stå riktig vei slik at eventuelt luft i systemet presses ut uten å "sammle" seg forran termostaten, termostaten vil da enten ikke åpne seg i det heletatt, eller åpne seg mye senere på grunn av at luften ikke har samme tetthet som vannet, og derfor ikke den samme effekten på voksen i termostaten. Den eneste gode måten å vite hvem vinkel luftbløderen på termostaten skal stå, er ved å merke seg posisjonen på den gammle du fjernet. Termostaten (delenummeret) er gjerne det samme på flere motorer, også forskjellige revisjoner og motorytper kan ha forskjellige blødevinkler, så det er ofte ikke bare bare å stole blindt på pakken, eventuelt en generell oppfattelse av hva som er riktig vinkel. Det vil være naturlig å misstenke termostaten (da problemet oppsto nå), på en annen side vil man jo ved byttet miste en del væske (som naturlig skaper et en stor luftlomme som må presses ut av vann) og derfor er det jo ikke urimelig at et termostatbytte, også er en typisk kilde til luft i kjøleanlegget). Det kan også bero på et sirkulasjonsproblem, dette kan skyldes alt fra dårlig pumpe (som nevnt), tett radiator etc. Kjenn på slangene når bilen bør holde en god driftstemperatur, er begge slangene (ut og inn) av radiatoren varme?, "inn" slangen (som kommer fra termostatens plassering) bør være veldig varm, og utslangen (etter radiatoren) bør være kaldere (i allefall ikke iskald eller tilnærmet iskald). Dersom innslangen er veldig varm, tyder dette på at termostaten er åpen, er den kald eller svakt lunken så er nok termostaten lukket. Den samme testen kan du utføre på ut/innslangen til varmeregisteret, men merk at disse slangene vil være en del varmere, så vær forsiktig. Dersom den ene er MYE varmere en den andre, kan det tyde på nedsatt sirkulasjon (eksempelvis luft i varmeregisteret), da varmeregisteret i all hovedsak er en miniatyr-radiator så vil det være naturlig at utslangen er noe kaldere. I verstefall kan det jo være at toppakningen har takket for seg, kontrollèr fargen på kjølevæska, er den sort eller inneholder sporer av olje? Om du er 100% sikker på at det er luft i systemet som er problemet, forsøk å klemme på slangene, tøm kjølesløyfen i sin helhet og forsøk å helle på nytt igjen. Noen opplever et bedre resultat dersom dette gjøres i en relativt bratt oppoverbakke med fronten opp. Det kan også mot all formodning skje at termostaten er defekt, så skulle du ikke klare å finne noen løsning, prøv en ny termostat, og dobbelt og trippelsjekk vinkelen på luftbløderen. Kontrollèr i forhold til motorkoden på bilen, og ikke "hva andre med A4 gjør".

Motorolje? Sjekk bunpannen, rundt filter, tappemutter etc. Beste måten å lokalisere det er vel å lete etter lekasjer.

Hadde nylig et lekasjeproblem på bilen. Kjente plutselig en rar lugging i bilen, stoppet opp og observerte at det var lite olje på bilen (merk at jeg sjekket oljen for maks en uke siden, å da var oljen tett oppimot MAX-linja). Avdekket at årsaken trolig skyldes lekasje fra oljetrykksbryteren. Jeg tror jeg oppdaget dette i et relativt tidlig stadie, så byttet oljetrykksbryteren, filter og olje. Hadde en tråd om dette problemet tidligere: http://www.bilforumet.no/teknisk/264694-oljelekasje-mondeo.html Etter at jeg gjorde dette, så virker det som at bilen etter kort tid (2-3 km) oppførte seg mye værre. I oppoverbakker og ved belastning så hikker den fælt og hørte noe ulyder i motoren, dette kunne minne om rådebank eller tenningsbank (klarer ikke helt å bestemme meg) VED STERK BELASTNING I OPPOVERBAKKEN opp til huset her, og hørte at ventilene lagde mer lyd en vanlig (là ventiltikking. Noen som har forslag til løsning på dette?). Har ALDRI hørt slike lyder på bilen, og den virket som fy før dette problemet oppsto. For min egen delvirker det som at det kan være et sikrulasjonsproblem eln. med olje, men oljelampen lyser ikke, og ja den virker for den lyser når tenningen står på (uten å stare motoren), slukker så fort motoren er i gang. Forslag? Forslag til feil?

Skulle til å skrive det samme som Mondeo her!

5.4 2 Stor slakk i foringer foran - midten 5.4 2 Stor slakk i foringer bak - midten Det siktes her til foringene på det tvergående stabilisatorstaget bak og forran, du trenger derfor til dette: 2 stk foringer for tvergående stabilisatorstag bakstilling. 2 stk foringer for tvergående stabilisatorstag forstilling. Når disse byttes BØR/MÅ kanskje bøylene også byttes, av flere årsaker så som generell slitasje samt at noen foringer har buet ytterkant og andre har en rett bue. Merk at fremre og bakre foringer ikke er like, og heller ikke bøylene, så påse at du får TO stk til forran, og TO stk til bak. Bakre foringer er ofte benyttet med 16mm ELLER 18mm diameter, litt usikker på hvem som er "vanlig" i din modell, så dette bør du måle. Disse er byttet på en rask time om du har skikkelig verktøy og en god plass å jobbe på, en relativt enkel jobb Har tidligere kommentert bytte av disse her, for å bytte forran må rammen presses ned et par CM for å få ut den innerste bolten, her ser du også et bilde av foringen OG bøylen: http://www.bilforumet.no/mondeo/253570-foring-bakre-stab-stag.html 5.4 2 Stor slakk i kuler foran - yttre - Foran Forvirrende måte å skrive det på, men vil tippe at det er snakk om "kjøttbeinet", ytre stabledd som forbinder det tvergående stabstaget med støtdemperen. Dette er byttet på fem minutter, stort sett ikke mer avansert en å heise opp bilen, ta av dekket og skru av to muttere. Denne: Om jeg da tolker feillisten korrekt så trenger du: 2 stk foringer for tvergående stabstag forran. (ca pris 150,- pr stk) 2 stk foringer for tvergående stabstag bak. (ca pris 150,- pr stk) 2 stk festebøyler for foringer tvergående stabstag forran. (ca 120,- pr stk) 2 stk festebøyler for forigner tvergående stabstag bak. (ca 120,- pr stk) 2 stk stabstagledd forran. (ca 300,- pr stk)

H****** ta da! Nå har jeg byttet oljetrykksgiveren, og det er jo greit, det ble jo tett.. men denne gangen oppsto et nytt problem. Når jeg kjørte et stykke så bilen ble skikkelig varm så begynte den å "nykke" ved belastning igjen, stoppet opp og når jeg åpner panseret så høres det ut som at alle ventilene tikker i takt. Akselerasjon og jevnheten var perfekt når bilen var kald. Oljetrykksindikatoren lyser ikke, og oljenivået er på MAX-streken (så det har åpenbart ikke lekket noe mer). Har byttet olje og oljefilter. Oljetrykksbryteren virker, og åpenbart pæra også, fordi det lyser med tenningen på (uten å dra igang motoren). Noen gode forslag?

Det gjelder nok alt forutsatt typiske "enkle" feil som oppgitt. Mulig trengs ikke reservedeler (til bremsene), parklyset er jo en pære el. så bør ikke løpe på stort. Den virkelig potensielle store feilen her (eller minst forutsigbare) er nok det med stabstaget.