Hypnagogia

Det er åpenbart noe mekanisk i bevegelse. Som en rask pekepin bør du trolig kunne se en høydeforskjell på hjulene, men det viktigste er som opelduude sier, å ta av hjulene og visuelt inspisere at fjærene er hele, og at de ligger på plass der de skal i setene sine. Har vært borti tidligere problematikk med dårlig fjærbeinslager på en del mondeoer som har ført til fjærbrist. Tidligere mondeoer ble levert med lager av plast, men litt usikker på om dette angår så relativt ny Mondeo. Isåfall er det en av de fremre hjulene du skal finne feilen din på.

Nå er jeg usikker på om det er aktuelt for denne modellen. Men har tidligere vært borti at pakninger rundt klimafilterhuset har takket for seg som følge av manglende drenering.

Angående vann er det sannsynlig at det enten lekker fra slange eller varmeregisteret i bilen, eventuelt gjennom utett skjøt i torpedovegg evt. Et annet alternativ er så klart annet hull/sprekk i gulv/side. Så vidt meg bekjent ingen særs gjennganger. Hva anngår varmeproblematikken så er det her fristende som du sier å skylde på spjeld.

Hva bensinmåleren angår: 1. Påse at giveren i bensintanken får giverspenning (inngående spenning + til giveren) med et multimeter eller en 12v pære for den del. - om ikke, giveren får ikke strøm til å kunne sende videre til instrumentpanelet. 2. Bruk et multimeter og måle motstand i giveren, denne skal endre seg radikalt fra nedre til øvre "nivå". - om ikke, giver deffekt. 3. Kontroller at giveren leverer utgående til indikatoren i instrumentpanelet. - om ikke mulig brudd i kabel mellom giver og instrumentpanel. For at indikatoren på instrumentpanelet skal kunne opperere så trenger den giverspenning (den som kommer fra giveren +), men den trenger også jord for å kunne opperere. Påse derfor om også at indikatoren i panelet faktisk har jord, men går ut fra at det faktisk er i orden siden du nevner at kun er drivstoffindikatoren som ikke virker. Om du vil få bekreftet dette så kan du bruke et multimeter og teste kontinuitet mellom drivstoffgiverens negative pol, og et annet negativt punkt for eksempel på en annen giver. Hva angår det andre problemet ditt vedrørende servopumpe har jeg desverre ikke noe kjempefornuftig å komme med uten mer diagnostikk. Det blir litt åpenbart å si at du skal sjekke servoolja. Få en hjelper til å vri på rattet med motoren i gang - helt fra en side til den andre og holde den litt til siden for hver gang, samtidig som at du visuelt ser at pumpa spinner, hold tak i en slangen til servoen (om du får til dette på noen trygg måte). Kjenner du en pulserende følelse i slangen hver gang hjulet er lagt helt over?

Fantastisk selvkritikk, sånt står det respekt av!

Høres ut som at batteriet ditt er tomt - helt tomt. Det typiske da er nettopp at den starter med startkabler, men ikke ved forsøk på å kjøre igang motoren ved hjelp av trilling. Årsaken til dette, er enkelt og greit at ja, ved å dytte bilen igang vil du kunne erstatte starteren - men bilen har fortsatt annen styre, emisjon, tenning og drivstoff- elektronikk som ikke nødvendigvis dynamoen er i stand til å holde i live. Nytter eksempelvis ikke å trille igang bilen, om ikke drivstoffpumpa leverer drivstoff. Bensinpumpa klarer nok å levere en liten skvett selv ved relativt lav batterispenning. Skru av alt som trekker strøm før man prøver å starte, lys, vifter etc for best mulig forutsetning for at motoren skal starte. Det bør forøvrig være mulig å trille igang bilen, om du har en grei relativt bratt bakke å starte i, sånn at du rekker å få opp rotasjonen på dynamoen - dog ikke optimalt :P Kaster meg på de andre her, bytt batteriet og hold øye med batterispenningen over tid for å påse at det ikke dropper. Du nevner at du har nevner at du har relativt nytt batteri, men til info så er det verdt å merke seg at batteriets spenning alene ikke er tilstrekkelig for å konkludere med om et bilbatteri er "friskt" eller ikke. Et batteri kan godt ha en god spenning uten å tåle belastningen som trengs, særlig på kalde vinterdager er dette essensielt.

Det står ikke i kjøretøysforskriften at det ikke er lov å bruke spacer, det står at du ikke kan bruke spacere i den hensikt å endre sporviden utover de spesifikasjoner kjøretøyet er sertifisert for. Så vidt meg bekjent er det fullt mulig å bruke spacere dersom sporvidden er innenfor de krav som er satt av kjøretøysprodusenten/TÜV. Særlig kjøretøyforskriften kap 13, herunder 6.1a og 6.1g (som tidligere nevnt av trådstarter) er her avgjørende. Slik jeg forstår det, kan man dermed benytte spacer, så fremt øvre sporvidde ikke overstiges iht. teknisk dokumentasjon og godkjenning. Du kan dermed benytte spacere "for å få riktig sporvidde". Til info, dersom sporvidden endres mer en 15mm (7,5mm endring i innpress) så skal kjøretøyet inn til kontroll - og dokumentasjonen som nevnt tidligere skal da være i orden. Dersom dette ikke er gjort, og slik endring oppdages i teknisk kontroll så vil man nok miste skiltene ja. Og her er vel opphavet til noen hevdelse du nevner tidligere hvor folk har fått klippet skiltene.

Nå er det jo sånn at at sjansen for at det skal gå knirkefritt, er et spørsmål om flaks - enten man forbereder seg eller ikke, rett og slett fordi at du kan stole på at finner de noe å henge seg opp i er det sikkert ikke dette du har utbedret på forhånd. Erfaringsmessig er det beste å bare få den inn til EU kontroll, få en mangelliste og heller levere bilen til etterkontroll, etterkontrollen er som oftest vesentlig rimeligere, du slipper å bruke penger på å skifte ting som ikke er hensiktsmessig og ender i verstefall opp med nye - uforutsette reparasjoner å måtte utbedre i tilegg. Et godt tips er å huske på at den reelle kontrollfristen er fem måneder, bilen kan fremstilles fire måneder i forvei. Å levere bilen i forvei gir bedre økonomisk kontroll, du får god tid til å utbedre og eventuelt skaffe de deler som er nødvendig.

De fleste Omega benytter ISO 9141-2 mener jeg å huske og det jeg skulle til å svare deg, men ser på bildet ditt at du pinne 15 ikke eksisteres, altså er jeg ikke sikker lenger. Angående dette med protokoller og OBD kan vi tildels sammenligne det med en jordklode, hvor de forskjellige språkene på jordkloden er en protokoll. Altså samme plugg, men du er avhengig av at bilen og avlesningsinstrumentet snakker samme språk (protokoll). Det er verdt å nevne at de fleste obd-lesere støtter flere protokoller og selv denne fra biltema vil trolig støtter de du kommer oftest over - og med stor sannsynlighet også opelen din. Når det er sagt, så finnes det enkelte modeller, produsenter, serier etc som benytter egne plugger, enten fordi at de på død og liv vil gjøre det på sin måte eller for at de bruker spesifikk diagnositikk for en serie biler for eksempel. I slike tilfeller kan det benyttes overganger, møkkdyre diagnoseløsninger eller kun spesialtilpasset verktøy.

Du vil, dersom denne OBD leseren faktisk støtter protokollene i bilen (kjenner ikke leseren deres, så usikker) kunne se feilkoder eventuelt verdier på LMM. Om luftmassemeteret funker kan du også forøvrig bruke et multimeter til å sjekke.

Du har vel ikke svetting/lekk tidligere i bremsesløyfa?

Hei! Noen som har vært borte i dette?: Har byttet registerreim på en 406 (LFY motor) og fysisk låst kammer og veiv med bolt (iht servicemanualen). Byttet stramme og løperulle + vannpumpe i samme slengen. Og nå til problemet: Når reima er montert, og jeg skal dra motoren rundt et par ganger, så får jeg rotert beiva sånn ca 1/3 tørn også er det "låst". Har forsøkt å montere reima på nytt 5-6 ganger nå, byttet plenty av regreimer tidligere men WTF? Forslag?

Enten tar du av plastdekselet å sjekker (raskest om du ikke kan redegjøre for motorkode), eller så finner du ut hvordan motor du har (motorkode). Om "ny" motor er samme type motor som satt i, finner du motorkoden ved hjelp av kjennemerkene på bilen eksempelvis på "bil og tilhenger" appen på mobil, eller på mekonomens hjemmesider. Men er det byttet i annen tilsvarende Voyager motor så er jeg rimelig sikker på at det er belte på den, for så vidt jeg vet er det ikke kjede orginalt på 97 voyager (les: ikke 100% sikker).

Multimeter, kontroller ohm når motor er varm og kald. Differansen bør være godt over 200 ohm ved 20k. Dersom giveren beveger seg med direktespenning er det nok så godt som sikkert at giveren er gåen ja. Du kan eventuelt for å være helt sikker prøve å sjekke om det er brudd i signalkabelen fra indikatoren i dashen og frem til giveren med et multimeter.

Det der er en GM Tech2 16 pin OBD plugg. Det ble vel strengt talt "vanlig" med ordinær OBDII rundt 1997 ja men det som ble omtalt som "OBD 1.5" var å finne på enkelte biler også rundt 1994 og oppover - før dette var det flere alternative simple og ofte produsentbestemte systememer. Eksempelvis har ALDL eksistert på enkelte biler siden 80 tallet. Merk at du vil også være avhengig av at kjøretøyet støtter den/de protokollen du eventuelt har til rådelighet på diagnoseinstrumentet. At du har riktig plugg betyr altså ikke nødvendigvis at diagnoseinstrumentet vil "linke" til kjøretøyet.

Selv i forhold til veteranskilter, så er man vel pliktig til å på påse at bilen er "godkjent" i jurdisk forstand for å oppfylle de krav som stilles (uavhengig av hvem som har produsert de). I de tilfeller hvor et kjøretøys forutsetninger for å bære skiltene opphører, så skal man i utgangspunktet skru av skiltene og levere inn disse. Å ha skilter (i juridisk riktig form - dette betyr ikke bare at skiltet er "ekte" men også jurdisk oppfyllt) på et kjøretøy, signaliserer i praksis at "kjøretøyet er bruksverdig" - og enhvert forsøk på å få et kjøretøy til å fremstå som bruksverdig vil på sett og vis være knyttet opp i mot et vis ansvar. Dokumentforfalskning er IKKE bare å kopiere et eksisterende dokument, det er i dette tilfellet et forsøk på å tilegne seg rettigheter, egenskaper eller fordeler man ikke kan oppnå uten å utstyre kjøretøyet med skilter den ikke burde hatt - det er kjøretøyets eier sitt ansvar å påse at bilen skal gi uttrykk for å være trafikkverdig eller ikke. Problemet er altså, at kjøretøyet var utstyrt med kjennemerker, til tross for at kjøretøyet ikke var registrert. En ansatt i en butikk som har fått utlevert nøkler og ikke leverer disse tilbake når han slutter - har selvfølgelig ingen rett til å benytte nøklene i ettertid.. Hadde han tilegnet seg nøklene før han begynte å jobbe der kunne han så klart heller ikke låst seg inn før arbeidsgiver ga tillatelse til dette. Forutsetningen (skiltet) er tilstede, men ikke grunnlaget.

Straffeloven 1902 §179 definerer dokument til å være "enhver gjenstand, som i skrift eller paa anden maade indeholder et tilkjendegivende, der enten er af betydning som bevis for en ret, en forpligtelse eller en befrielse fra en saadan eller fremtræder som bestemt til at tjene som bevis". Dokument omfatter også merker av ulike slag, skilt og elektronisk lagret informasjon, men ikke reelle bevismidler (blodprøver og lignende). Å sette et skilt på bilen, som i juridisk forstand er ment som et identitetsbevis på kjøretøyet er dokumentforfalskning enten man gjør det av humoristiske, av hensyn til å "lure systemet" eller av kosmetiske grunner. Og nei, om bilen ikke kan gå grunnet tekniske mangler så som ikke eu godkjent, manglende forsikring etc. Så blir bilen til syvende og sist begjært avskiltet. Blir bilen da stoppet av en juridisk instans vil de være pålagt å klippe skiltene dine. - den store forskjellen er så klart at de skiltene du nå hadde på er "juridisk godkjente" og det er så klart ikke da dokumentforfalskning. Hadde du laget dine egne skilter, å blitt stoppet i en ny kontroll senere på dagen, da hadde det vært dokumentforfalskning.

Sjekk her: http://www.bilforumet.no/andre_forum/annet-bilrelatert/305922-leie-loftebukk-grav-i-trondheimsomradet.html Bor selv i Melhus og mekker mye bil og skulle ofte hatt tilgang på bukk selv. Husk å si fra om du kommer over noen!!!

Hei! Vet ikke nøyaktig hvor du kan skaffe det, men sjekk ut RockAuto Parts Catalog Uansett så gå til FindPart.org, der kan du søke etter orginale delenummere og få en liste over tredjepartsleverandører med kompatible deler. Heller ikke på denne nettsiden finner man "alt", men verdt å prøve.

Kaster meg på TL3518 her. Men husk på at dersom bilen var slik når du hentet den på verksted så er dette en reklamasjonssak - dersom du ikke selv kan/ønsker løse feilen kan du fremme krav om at verkstedet utbedrer feilen.

Ja, kan vel få påpakk om å fjerne ene hjelpelykta på evt PKK eller utekontroll. Så mekk evt også en hurtigkobbling på den midtre lykta så den er enkel å fjerne. Men ang. kabel, så kan det være greit å prøve å få lirket denne inn gjennom der det allerede er gjennomføringer. Evt må du utvide eller borre et nytt hull. Men påse at 1. ikke kabelen blir liggende å gnisse i metallet, og 2. at det er så tett at det ikke kommer seg vann gjennom veggen.

Den bilen der har Toyota's 1ND-TV motor og er utstyrt med kjede. Er da ytters skjeldent at et slikt kjede skulle ha behov for å byttes, og iallefall ikke ved 100.000. Ville nok latt den gå yttligere 150.000 før jeg gadd å ense tanken :)

Kanskje regreima er hel, men kan den ha hoppet noen hakk tro? At du ikke har kompressjon på alle fire minner da mistenkelig om at vilkårene for kompesjon ikke er tilstede (utrolig klokt sagt :P) - og er ikke vilkåret for kompresjon tilstede vil jo ikke motoren kunne gå heller.

Selger en ny vannpumpe i orginal eske med ordinal pakning. Det er en Bugatti pumpe PA6009 Tilsvarer OEM kode 6878045, EPW76 Om du er usikker på om det er denne vannpumpen du skal ha, så ta kontakt så finner vi ut av dette. Selges kr 600,- kjøper betaler frakt.

Både og, har vært borte i dette to ganger tidligere (ikke passat) og da har det vært at pakningen rundt innløpet til klimafilteret som ligger rett nedenfor vinduet nettopp på høyre side har vært dårlig og når det rant vann ned ruta, så havnet det så inn i bilen fra der denne luftkanalen går. To andre hypoteser kan være lekasje i varmeregisteret (sjekk kjølevæskenivået/er det rent vann som kommer i bilen?) og at sprutevann på annen måte finner veien gjennom karosseriet eksempelvis gjennom vann som kastes opp i hjulbuen når det er vått el. Men om det er skikkelig vått, ville jeg nok først og fremst sjekket vanntilløp som kommer ovenifra og ned evt varmeregisteret. Hull i torpedovegg, tett drenering i vannkassa, gjennomføringer.. Men tror du gjør lurt i å begynne rett under vinduet :)