Jesper1201

Sjekk jordingskabelen som går mellom chassie og motor. Må under bilen, på venstre side av motor/gir helt i bunn av torpedovegg.

Neppe noe relé som er årsaken. Demonter kontakta og sjekk tilstand på ledninger og tilkoblinger inne i kontakta, ofte at ledninger irrer av her.

Er en av de tre nedenfor. 1; Drivaksel er for kort og indre ledd glir ut. (feil del) 2; Spindel står for langt ut, enten pga. alvorlig feil hjulstilling eller feil komponenter i understell som flytter spindel ut fra bilens senter. 3; Motor/gir står ikke lenger der det skal og er flyttet sideveis mot motsatt side av den problemene er på. Sjekk/kontrollmål at travers står der den skal. Kontroller at alle motorfester er hele og står der de skal. Kontroller/kontrollmål sporviddedifferanse fra senter av bil til senter av felg. Kontroller at delen du har fått er korrekt for bil. Pleier ofte å være noen cm. å gå på i indre drivledd, så mistenker enten alvorlig skjevhet/feil eller feil del.

Kan høres ut som kontaktfeil i viskerbryter.

Det går helt fint, avviket er bare på 21mm i diameter.

Kabel skal legges slik at det ikke kan oppstå brannfarlige situasjoner og være festet tilfredstillende. Hvis kabel må legges på/over motor hvor det er fare for at den kan bli utsatt for varme som kan skade den, skal den isoleres. Kost heller på deg én meter til med kabel og legg den ordentlig med en gang.

Du må høyst sannsynlig klippe og skjøte ledningene, ellers er det rett frem.

Bare å begynne å ringe rundt til de forskjellige selskapene.

Kjent feil med defekt varmeelement i speilglasset. Enkel sak å fikse, skift speilglass.

Hvis du har fått skriftlig tilbud på 8300 inkl. mva for deler og arbeid er det er røverkjøp!

Alt er bare å bytte, det er ikke noe problem. Kostnader er oftest problemet. Dyse er skifte på ca. 1 time men krever koding og delen koster gjerne rundt 5500,- EGR varer stortsett 150-170’000km ved langkjøring og gjerne opptil 100’000km mindre ved bare småkjøring. I tillegg til at de soter igjen, får de også elektriske feil og kjølevæskelekkasje, så umulig å fastslå med sikkerhet hvor lenge den varer. På fremhjulsdreven bil er det rundt 14-16’000,- for å skifte EGR.

Aldri lyst noen ESP lampe? Får meg til å tro at pumpa kanskje har hatt et aldri så lite fravær, men da pleier det komme feilkode og dertil lysende ESP lampe. Uansett, tut og kjør til det evt. blir et problem igjen. Hvis det er lenge siden oljeskift på Haldex kan det være fordel og skifte olje og filter på den. Filter må bestilles på eBay/utlandet da VAG sier det ikke finnes filter til Haldex. Ofte kan det også lønne seg å ta ut pumpa og rengjøre det lille filteret som sitter der også, tilfelle trykkproblemer.

Dyser og EGR er det mest kjente med disse, ellers er de kurante.

Hvor langt har bil gått? Hvor mye ga du? Det er en gammel bil, feil må forventes og du kan ikke laste selger eller forvente at selger skal ta særlig ansvar her, da det først og fremst er en godt brukt bil. Du må nok bare bite i eplet og ta dette på egen kappe.

Hvis EGR henger i åpen posisjon så vil den være tungstartet eller i værste fall ikke starte overhodet. Ved start skal EGR være helt lukket.

Prøv å bypass dieselfilteret fullstendig, både på tur og retur. Kjøpe et gjennomsiktig slangefilter på biltema og sett dette inn istedenfor filteret på tur slangen (for sikkerhet, tilfelle det er mye dritt i tanken) Prøv å se om det fungerer nå. Ikke ukjent med feil på plaststussen/o-ringen som er dyttet ned i dieselfilteret. Har også sett dårlig produksjon hvor det suges luft inn via. falsen på disse filtrene.

Uten et bilde er det umulig å forstå hva det konkret er snakk om, men jeg tipper det er oljefilterkoppen du tenker på. Først og fremst pga. plasseringa og fordi det nesten alltid blir søl ved skift av filter, men 99% av de trolla som jobber på verksteder tar seg ikke bryet med å fjerne oljeklinet etterpå.

Motorfester, svinghjul eller drivaksler er potensielle feilkilder. Ingen fare med tuninga, kjører selv med 185-190hk i samme motor.

Om girkassa passer vet jeg ikke, men det jeg vet er at hvis du setter på en dieselkasse vil du angre stort. Utvekslingen på de er mye høyere og dermed vil bilen gå dårligere og «få mindre» kraft.

Hvis det er baklys du henviser til når du sier kjørelys så er det en liten 5w glassokkel pære til baklyset, altså ikke det samme som til bremselys.

Kjent problem med defekt låsekasse på disse bilene, men oppsto det samtidig på begge dører?

Enkleste veien de første hestekreftene er å oppgradere til 1600 DP motor, og ønsker du litt mer er dobble gassere et greit supplement på original motor.

Sjekk alle sikringer som kan/har tilknytning til sete, er dette i orden må du ta frem multimeteret og måle rett på motor, og se om det kommer spenning til den når bryter betjenes.

Vet du om du har dobbelclutch kassa? (Powershift) De har hatt problemer med at selve clutchplata/platene går istykker og resulterer i stygg giring. Sier ikke at det er det som har skjedd, men det er ikke umulig. Siden du får en feilmelding så har det garantert blitt lagret en feilkode. Denne skulle jeg gjerne hatt.

Jeg tipper, at lyden du hører er ABS pumpa som jobber grunnet sprekk i en/flere ringer. Når dette punktet passerer sensor vil ECU registrere dette som at hjulet låses/mister grep og da starter ABS å jobbe. Jeg tipper problemet er bak, og hvis jeg ikke husker helt feil er det en komplett sats med lager, sensor og ring i en og samme del. Dessverre er det ofte vanskelig å stadfeste eksakt hvilket hjul det gjelder da Toyota ikke starter å registrer hjulhastighet før rundt 6-7km/t i motsetning til andre som ofte starter allerede ved 2-3km/t. Letteste måten å diagnostisere hvilket hjul det gjelder er å kjøre en logg på ABS sensorer og registrere hastighet (jevnt og i lav hastighet) over noen meter, for å se om noen av de avviker. Dette krever diagnoseutstyr. Hvis jeg har rett i at det er det overnevnte som skjer har det ingenting med skifte av skiver og klosser å gjøre, det er ren tilfeldighet at dette oppsto samtidig.