Vinnerliste

okey folkens, da er det liv i bilen igjen. syns nesten jeg må fullføre chaten ettersom så mange ble engasjert med masse hjelp og tips. Etter masse skruing, leting, måling ,fundering og røsking i håret måtte jeg selv gi opp. Fikk FALK til å kjøre bilen til et lokalt verksted som heller ikke fikk start på den, da endte den til slutt på et merkeverksted. Der måtte de også røske seg litt i håret etter at den ikke startet når de koda om nøkler og skifta startsperre modulen. Men de fant da til slutt et ledningsbrudd ved batteriet, under sikringsholderen i motorrommet. Der var en rosa ledning røket/eiret, denne ledningen tilhører ledningsnettet til startsperremodulen.

Det var ikke værre enn at jeg måtte lufte systemet. Kudos til meg :) Anbefalt måte å lufte Toyota avensis 2008 mod er å fylle på frostvæske på kald motor. Mellom Low og Full. La tanklokket være av og la bilen gå på tomgang i 30-40 min. Deretter så kjører man seg en runde. Jeg måtte etterfylle pittelittegranne i etterkant, men nå fungerer alt som normalt. Hvordan det har blitt luft i systemet vet jeg ikke. Det kan være en liten lekasje noe sted.

Varsel på styring og ESP kan komme av en defekt ABS-sensor, men du vil da også ha varsel på ABS. Om ikke tipper jeg rattvinkelsensor, gjerne det holder å kun utføre adaption. Først av alt burde du ta en diagnose. Oljelampe ville jeg ikke stolt 100% på, har opplevd på nevnte BGU med tett oljepickup at lampe kun lyste over drøyt 2000 rpm, oljetrykk under dette var også for lavt - uten varsel. Ventiltikking som kommer og går er som regel et tegn på slitte ventilløftere. Har de først begynt å tikke, og det er verifisert at årsaken ikke er manglende oljetrykk eller tette oljekanaler, så er det bare å bytte de. Dog, om det kun tikker noen sekunder rett etter oppstart, ellers ikke, så gjør det ingen skade.

Angrer bittert på mitt siste kjøp... gjennom "Proff" Bilmegling...Har veldig dårlig erfaring..!! Vil på det sterkeste advare mot denne forhandleren. Kjøpte bilen i våres og siden har det bare vært problemer, mangler, feil og noen søvnløse netter! Kjøpt noe biler gjennom årene men aldri sette makan til useriøse folk!! Skjønner ikke hvordan de kan kalle seg proff bilmegling, ironisk nok! Det er brakke lignende gatekjøkken med en rekke biler stående på plassen arealet utenfor. Bilen er solgt med en haug av skjulte feil, mangler og garantien han "slengte" på med var gjennom Autoconcept som så si frasier seg alt ansvar, fordi manglene var der fra før! I prinsippet har man egentlig ingen garanti!! Blitt rundlurt, Når går jeg til forbrukerrådet, og all den tid jeg har kastet bort på dette!!! Advarer herved andre! Skulle ha nok ha undersøkt nærmere før vi tok sjansen på disse, etter å ha lest om dem i etterkant så er jeg visstnok ikke alene med slike erfaringer https://www.google.no/search?source=hp&q=proff+bilmegling&oq=proff+bil&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.833.1972.0.3252.10.9.0.0.0.0.78.525.9.9.0....0...1.1.64.psy-ab..1.9.523.0..0i131k1j0i67k1j0i10k1.0.sAEz8eE3xbc#lrd=0x46416f3bf25efa11:0xb131490573d2cb11,1,,

Er det noen som har bedre ryggelyspære enn dette? (Se bilder) Dette er da P21W :)

Jeg har gått den veien før, alt for mye å skrive så sjekk link.

Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE

Ikke kjøp bil herfra! Kjøpte dessverre bil fra her, siden det er forhandler kan man tenke seg at man får en ok bil. Etter å ha hatt bilen i 14uker og tatt med på verksted viser det seg at en del ting må fikses for et par titusen kroner! Ting som det sto var byttet ut må må byttes for det er helt slit, kan vel ikke ha skjedd på så kort tid. Andre ting ser ut til å ha vært slit en god stund nå, og resten ser ut som det ikke har blitt byttet noensinne(selv om det skulle ha vært det for det er såpass ille). Snart blir summen på reparasjoner lik summen på bilen, helt idiotisk. Så kan hans «garanti»(som han nærmest tvang oss til å kjøpe) gå i søpla for ingenting kan dekkes. Ubrukelig!

Heisann, Anbefaler deg og lese denne: https://www.ekstralys.no/blogg-om-lys/hvordan-beregne-kabeltverrsnitt/ Her kan du beregne tverrsnittet (tykkelsen på kabelen). Alt av info står i denne annonsen. Spør om du lurer på noe!

Samme her, en rød strøken SQ står gjerne øverst på ønskelisten. Dog de som finnes, som fortsatt er strøkne, koster skjorta. Øynet håp når leste om denne, selv om jeg aldeles ikke er tilhenger av elbil, men ble veldig fort totalt uaktuelt når ser prisen. Tror det får forbli en drøm - uten videre håp ;)

En nydelig bil som trenger de beste alternativer. Det beste er nok å bytte ut de originale høyttalere med noen som kan monteres rett i bilen uten å endre noe på bilen med tanke på bilen originalitet. Jeg er ingen bilsterioekspert i det hele tatt så kan ikke hjelpe deg direkte men det finnes firmaer i Norge som driver med dette men om noen har greie på klassike biler vet jeg ikke. Kan jo spørre Ponyparts om de har noe tips Best på Mustang - Pony Parts Performance Supply Ellers så er det å se på hva de har på andre siden av dammen. Med et slikt oppgraderingssett for et eksempel så bør nok lyden bli mye bedre Kicker CS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker Upgrade Kit: KSU-CSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) forutsatt at lydenheten er god nok med nok effekt. Eventuelt å bytte til et fullt oppgraderingsett med radio i klassisk utsende og et slikt sett Kicker KS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker & Amp Kit: KSA-KSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) med tilpasset forsterker. Samme firma har klassiske radioer også men DAB finnes jo som kjent kun i nisseland :) 1967-1973 Mustang Slidebar Radio: CAM-LM-SB (classiccarstereos.com) og denne typen er vel mer vanlig i 64-1/2 til 68 men tror den satt i noen 69-70 også 1967-1973 Mustang Radio With Bluetooth USA-740: CAM-LM-USA-740 (classiccarstereos.com) Dyrt for slike komponenter men det fine er at ingenting blir ødelagt i bilen, noe som er bra for verdien på bilen. Nå kjenner jeg ikke til det firmaet jeg linket til, var bare noe jeg fant på nettet men det finnes mange slike firmaer i USA som selger slike sett men Kicker er etter min mening helt greie komponenter som spiller bra. Om disse settene jeg linket til passer cab/convertible må sjekkes. Kan jo kontakte Mustangklubben, kanskje det er noen der som har kjennskap til en slik ombygging Hjem - Norsk Mustang Club

hei igjen, på vei hjem i dag stoppa jeg å plugga ut egr ventil bare for å sjekke, etter 15-20 sek kom feilmelding på at den var plugga ut å plutselig begynte motoren å gå fint igjen. mistenker at det er derr problemet ligger. tenker å prøve i noen dager nå med den plugga ut å heller fjerne egr ventilen om det skulle vise seg å vere problemet

Bensinmotor antar jeg siden du skriver tennplugger? Du skriver at det kommer drivstoff til motor, betyr det at det kommer bensin ut av dysene? Med «tennplugger sjekket» menes at det er gnist på pluggene? Dersom motor får bensin ut av dysene, og det er gnist på pluggene, så skal den starte såfremt kompresjon er tilstede. Med andre ord så mangler du utvilsomt en av følgende; kompresjon, gnist på plugger eller bensin ut av dyser... Selvsagt kan du også ha røket registerreim e.l. - men antar verkstedet som har feilsøkt ikke er en barnehage, så det er vel utelukket? Dersom «fuel cut off switch» er aktivert, det du kaller «dødmannsbryter», så burde vel ikke bensinpumpe gå? Dersom du har du bilen på merkeverksted så burde de vite bedre enn noen, hvor denne er plassert? Et søk på google antyder inni dashbord, samt en rett ved rattstammen, bak deksel over pedalene. Men igjen, om denne er synderen så burde vel ikke bensinpumpe gå? Tror kanskje du bør finne et annet verksted.

Heisann, jeg lagde en film om min egen bil.. ta en titt å si hva du syns :)

Då har Escort endelig blitt benket. Pluss fått kjørt litt med bilen

Ikke noe spesielt her. Venter på han skal mappe bilen. Pluss alt det med corona har ikke hjulpet på heller. Har tatt å demontere Mtx75 girkasse fra Escort mk5 rs2000. Har fått lakket girkassehuset. Skal begynne å lage girkasse feste til den. Ellers har det gått i å få bruksbil ford mondeo godkjent

Heisann, det er en super bil og motor du har, jeg solgte nylig min nesten strøkne C4 2.3E - med nesten 100hk mer enn originalt. Det du skriver er så detaljert at du mest sannsynlig har ledet meg direkte til feilen ;) Du skriver at dersom du stripser fullgassbryter inne så fungerer motor normalt, og nå skal du høre.... Det fullgassbryter gjør er å deaktivere lambdasonde, slik at motor får bensin kun ut fra nivå på mengdefordeler og grunninnstilling på DPR. Dette betyr at din lambdasonde mest sannsynlig er defekt, eller du har dårlig kontakt/ledningsbrudd til denne. Kjøp ny lambda og se om det løser problemet, pluggene sitter på torpedovegg ca rett bak innsuget. Kjøp original, ikke Biltema. Er enkel lambda på denne, to hvite ledning til varmeelement og en svart for lambdasignal.

Nå nærmer det seg oppstart av Escort. Viss alt går etter planen så blir det imorgen eller tirsdag

Har laga olje separator til rs turbo'n å er i gang med å lage olje catch tank av samme slag. Planen er å starte å gjøre litt på bilen igjen når snøen forsvinner.

begynner å ligne en bil. har fremdeles litt arbeid igjen før oppstart

1 stykk ferdig intercooler

Så da var jeg ikke helt på jordet ;)

Fått bilen ned på bakken etter mange mnd på bukk. Gjenstår endel arbeid igjen,men nærmere seg.

Turbo manifold ferdig :). Har begynt å lage downpipe :)

Har ikke skjedd så masse jeg hadde håpt på. Er nesten ferdig med turbo manifold. Begynt så vidt med intercooler. Bygger om til vag coil pluss litt andre små ting. Satse den er klar til ford treffet på Våler banen

Originalt så er det egentlig ikke noen camber justering foran på disse. Du kan derimot justere veldig lite, men noe på bakre bærearmsforing og skruer til bærekule - men det gjøres ikke ved hjulstillingskontroll da det egentlig ikke er en justeringsmulighet. Skal du justere camber må du kjøpe nye fjærbenslager/fjærtopper med justeringsmulighet. Spissing er det som sliter desidert mest på dekka, da bilen vil "ploge" fremover. Hvis skjevheten er på én side av bilen, og i lite til moderat omfang vil den slite på den siden, og nevneverdig lite på andre siden. Negativ camber skal det være, men alt fra 0,0 til -1,5, avhengig av biltype og modell. Husker ikke hva denne skal ha i hodet. Hvis den er nogenlunde lik på begge sider og ikke ekstrem, så ville jeg ikke begynt å røre det. En negativ camber på -1,0 vil ikke gi deg nevneverdig dekkslitasje, det du derimot vil få er en mer presis bil når du kjører aktivt i svinger, da du får mer av dekkflaten i asfalten og dermed mindre understyring. Caster vil si vinkelen forstillingen har ift. resten av bilens vertikale plan. Denne justeres egentlig aldri, selv om det er mulig å justere på 90% av bilene på markedet. Det denne derimot kan indikere er om du har vært borti en fortauskant, kollisjon el. da det vil vise lengdreforflytning av forstilling. Hvis det er stort avvik på caster (fra side til side, ikke innenfor tolleranse) så bør det konstateres hvorfor, for deretter å finne en mulig løsning. Hvis du er usikker kan du godt laste opp et bilde av målebrevet så kan jeg tolke tallene for deg.

Da er fanger på plass,litt skakk skjært så må skjære litt til for å rette opp.

Gjort litt mere på fangern/diffusern neste step er å få pussa ned bakfangern å få litt lakk på den.

Prøve montert eksos og fanger. Eksos er nesten så å si ferdig,trenger litt justering på bakpottene siden de ikke står helt likt. Så gjennstår det å få sveisa det sammen. Venter fortsatt på deler til bakfanger,men det kommer nok ikke før på nyåret engang.

Æ blir åppgitt. D e fan itj lætt å førstå ke du snakk åm når du skriv dialækt :( SKRIV NORSK! Hvorfor ikke skrive som du lærte på skolen slik at vi kan forstå deg - og muligens hjelpe? Kan være problem med brytere i låsekasse, men blir kun gjetting når vi ikke vet det minste om hvilken bil eller årsmodell det gjelder, samt sliter med å forstå problemstillingen.

Enkel jobb, men krever at du har skrudd noe før. Av med hjul, løsne senterbolt, løsne bærekule fra spindel, dra fjørben ut og få drivaksel ut av lageret. Klipp spennbånd og mansjett, hold igjen drivaksel og gi knute et skikkelig dunk fra baksiden med en hammer og den skal løsne. Rengjør splines på aksel, fjern gammel låsering og plastring, dytt ny mansjett på drivaksel, monter ny plastring og låsering. Fett opp knute med drivknutefett (skal følge med/ferdig fettet) dytt knute på aksel inn til låsering og gi knute at skikkelig klask (pass på gjenger og splines - pleier å sette inn gammel mutter/bolt og slå på denne). Sett på plass mansjett, stram spennbånd og monter aksel i lager/spindel, dra til ny senter bolt med riktig moment og skru på hjul.

Jasså @ealoken, du sit og glor! Saken er den at dette prosjektet pågikk så lenge at det overlevde seg selv. Delene som var "brutale" i 2006 var utdaterte i 2016. Dessuten burde nok bilen ha hatt minst 1000 hk i dag dersom den skulle vært spesiell, selv med forhjulstrekk. Men viktigst av alt er at jeg selv har forandret meg, slik @Øyvind Ryeng beskriver på en god måte i en tråd fra en del år siden. For det første har jeg ikke lenger det aller minste ønske om å befraktes i høye hastigheter klint mot sikkerhetsbur og trange bøtteseter. Man kan si at min aldersmessige impotens startet i gassfoten og sakte men sikkert kryper oppover... For det andre lærte prosjektet meg at jeg får større glede av å skru og forske på løse motorer enn på hele biler. Jeg samler derfor på løse V8-motorer fra epoken vi kan kalle "modern OHC engines". Denne epoken startet i 1949 med de toppventilerte motorene til Cadillac og Oldsmobile, så det er på ingen måte høyteknologi jeg snakker om. Dette henger nøye sammen med min årelange kjærlighet til Volvo B36 V8, og jeg har derfor også intensivert min forskning rundt opprinnelsen til Volvos V8 og dens amerikanske røtter. Den tidligere omtalte impotensen medførte at jeg i fjor gjennomførte en "hør her-samtale" med meg selv, la ut 850-prosjektet stykkvis og delt på Finn og finansierte en deilig skrabb av en gammel amcar. Jeg forelsket meg nemlig i en 1973 Chevrolet Nova med fire dører og 307 V8 på 115 hester, så denne doningen gir meg nå store doser bilglede i sommerhalvåret, fortrinnsvis i hastigheter mellom 60 og 70 kilometer i timen og helst på ikke altfor varme dager, siden AC-en sa opp på dagen i fjor sommer. Det er altså gamle motorer og gamle biler som utgjør min motorinteresse for tiden, men jeg vil likevel ikke kalle 850-prosjektet forgjeves eller bortkastet. Det bidro til min bil- og motormessige modning, og jeg lærte en hel masse. Det hender jeg legger ut noen anekdoter rundt bil og motor under instagramprofilen reodor_f2.0, og jeg har den saktegående bloggen leopardmotor.blogspot.no, som først og fremst skal benyttes til å dokumentere min forskning rundt Volvo B36 og dens stamfar, B8B. Nåde være med dere!

Smør opp hele mekanismen med fett. Ikke bruk wd40 eller noe som tørker ut. CRC sin multilube bruker jeg på alt sånn. Om jeg skal være pirkete så skal panseret slippes slik at det går i lås og ikke presses ned ;)

Jobber selv på møller og disse bilene ruster... Er ikke få passat 3c'er jeg må anmerke for rust i understellet, som oftest ruster de rundt og på bakstillingen, mange biler ble ikke behandlet for antirust behandling når de kom rullende ut fra fabrikken, det er helt idiotiskt spør du meg... Andre steder er i dører (utvendig og innvendig), bakluke ( rundt skiltlys spesielt) ellers er andre typiske og dyre feil: Reguleringsmotor for el-håndbrems irrer fast, altså plastikken rundt selvemotoren sprekker... og det koster 5500kr pr side og bytte og hjernen til dette systemet kan bli ødelagt når du grunninnstiller etter skift og den koster 7000kr :P Så har du jo ekstra varmeren som er lik alle VAG kjøretøy der ryker jo ofte sirkulasjonspumpen eller er du veldig heldig så ryker hele varmeren :P Til slutt har du jo låsekassene og utvendig wier til dørene som ryker... låsekassen ryker pga fukt og wieren låser seg pga vann som fryser inni wieren :P Men ellers er det en kanon bra bil og skulle jeg kjøpt noe innen VAG hadde det blitt en Passat 3c/cc

Hei. Jeg har en Toyota Avensis 2008, diesel T25, stv. De siste 2 ukene har jeg hatt ett problem jeg ikke klarer å finne ut av. Under kjøring så blir kjølevæsken borte. Jeg må etterfylle etter hver kjøring. Det jeg har lagt merke til er: - Det lukter svidd fra motorrom NOEN ganger etter kjøring. Når jeg åpner kjøevæskelokket så er det litt trykk som gjør at litt (ikke mye) av kjølevesken renner over (koker ikke). - Jeg har sett at det har rendt ut kjølevøske fra overløpsslangen(?)(gummislange som går fra væskebeholder og ut i fri luft). Dette skjer også under kjøring. - Varmeaparatet blåser kaldt når det er veldig lite kjøleveske, men blåser som normalt når jeg har etterfylt. - Pekeren i dæshbordet holder seg litt under midten og er som normalt. - Har hatt papp under bilen over to netter for å se om det er andre lekasjer, men jeg har ikke sett noe. - Jeg har lagt merke til at at radiatorviften ikke går så ofte. - Termostaten i dæshbordet går noe ned under tomgang. Går noe opp under kjøring, men ligger alltid litt under midten. Det er ganske åpenbart at kjølevesken blir borte under kjøring. At det renner ut av den gummislangen som henger i fri luft. Men hvorfor? Hva kan være feil? Hvorfor lukter det svidd noen ganger? Jeg skal ha bilen på verkstedet i løpet av neste uke (service), men det hadde vært fint om noen kom med forslag som gjør at jeg kanskje kan fikse på noe selv, før verkstedet lopper meg for penger Mvh Ronny

Hvilket merke datasprut du går for spiller liten rolle. De er alle universale og må uansett konfigureres og mappes til eksakt din motor/tenningsystem/sensorer. Skal du opp relativt mye i effekt bytter du til større dyser. Opp til ca 230 hk på en fem sylindra motor bør du ha minimum 300 cc/min. dyser. Selv har jeg Emerald datasprut på en Ford 2,9 24V V6 Cosworth motor med kompressor. Meget brukervennlig software gjør det hele relativt enkelt å lære/konfigurere og mappe.

De er veldig lette å overhale hvis du velger å gå for det. Man bytter da brennkammer sett som inneholder alt man trenger for å få fyr på den igjen, men som det blir nevnt over er faren for feil på styreenhet eller vifte tilstede og det kan dukke opp etter alt fra 1 mnd til aldri. Webastoen er to halvdeler som sitter sammen med tre tynne skruer, disse hender at knekker eller aluminiumen gir etter og gjenger forsvinner, da er det bytte av komplett enhet som gjelder. Husker jeg ikke feil koster brennkammer rundt 3500,- fra VAG. Kjøper du det på eBay via. original nummer får du den sikkert for halvparten. Du må ha tilgang til VCDS etter rep. for å låse den opp, prime den med diesel og starte den. Den sitter under høyre hovedlampe, så ved å løsne på støtfanger og spylertank kan den lirkes ut, greit å ha to klyper for å klype igjen kjøleslangene så du slipper å lufte/etterfylle. Jeg bruker ca. 2 til 2,25t på å overhale disse, så med litt ekstra banning og et par kaffekopper fikser du det på en ettermiddag.

Til orientering, leser hvert eneste innlegg i tråden din ;) Gratulerer med godkjent bil, god som ny :)

Da har jeg fått strålende hjelp av "Baron von Dirtbike" som står som "pinned" øverst i Diagnosekategorien. Rask, hyggelig og rimelig hjelp, anbefales sterkt om du bor i Osloområdet!

Prøvde å legge ut bilder i første tråden, men fikk feilmelding. Men har heldigvis tatt noen bilder. Jeg sliter med å finne riktig verktøy for å få av pitmansarmen, som jeg har skjønt at må av for å få ut styresnekka. Hvilke verktøy er best å bruke? Har hørt noen snakke om kuleavdrager fra biltema, er det greit nok? Angående olje så har jeg også lest at det ikke skal være moderne olje. Jeg har også 2 stk doble weber 45 som skal på bilen, men det blir litt tilpasning av stag for å få det til. Jeg prøvde på nytt å legge ut bilder, men får bare en feilmelding som ikke sier noe om hva feilen er. Se for deg en sort PV uten skjermer, som med tiden har vært borti litt av hvert o derfor er lappa på med masse sparkel og småbulker her og der. Ingen gjennomgående rust noe sted, med B20 motor, kvasskam, steg3 topp og 240 seter, samt musespiste baksete, så har du bilen min slik den står idag.

Lagde et innlegg om dette for lenge siden, men ser ut til at det er borte vekk... Finn først ut hvilken størrelse du trenger på halsringene. Dette gjøres fra tabellen nederst, motorstørrelse og turtall tatt i betraktning. Har du f.eks. en toliter som skal yte maks på 6000 omdr sier tabellen at halsringer på 36 mm passer. Dette tallet ganger man med 1,25 for å finne rett forgasser. 36x1,25 = 45 --> DCOE45. Altså trenger du en DCOE45 med halsringer på 36 mm. Når dette er gjort finner man størrelsen på hoveddysene. Her tar man halsringstørrelsen og ganger med fire. 36x4 = 144. Nærmeste hoveddysestørrelse er da 145. Luftkorreksjonsdysen finner man ved å ta størrelsen på hoveddysen og plusse på 50. 145+50 = 195. NB. Jo mer modifisert motor, jo mindre plusser man på! For å finne korrekt emulsjonsrør trenger man bredbåndslambda. Uansett vil omtrent alle originale eller mindre modifiserte motorer fungere med bra F9 og F16 emulsjonsrør. På større motorer som krever mer bensin, F2 og F7. Denne fremgangsmåten gir ikke nødvendigvis de optimale dysene, men er et nokså bra utgangspunkt. Så finner man de riktige lavfartsdysene. De dysene som gir jevnest og høyest tomgang med blandeskruene skrudd ut 1,5 til 2,5 omdr vil fungere som et utgangspunkt (merk at her er det litt forskjell på omdr. om man har ny eller gammel type DCOE). Gamle typen DCOE 40 skal ut ca 3/4 fra bunn, mens nye DCOE i 152-serien skal ca 2,5 omdr ut. Dysestørrelsen finner man ut med motoren varm og på tomgang, turtall 700-800 omdr. Man bør holde seg i F8- eller F9-serien for ikke å variere med lufttilførselen (blandingsforholdet). Siden det er lavfartskretsen man kjører på 90% av tiden er det viktig å få denne riktig (les; bensinøkonomi). Etterpå kan man prøvekjøre, evt gå ett hakk ned (dyser som gir magrere blanding) og prøvekjøre igjen. Fungerer det greit så prøv enda et hakk ned. Stopp med de dysene som gir jevn motorgange og helt jevnt drag ved normal lett cruising på landeveien (lavere turtall). Husk at det er håpløst å finne de riktige dysene om forgasserene ikke er synkronisert! Ved luftsjokk under akselerasjon må man byttes til større akselerasjonspumpedyser.

Se der ja, ikke bra. Er kanskje der kjølevannet tar veien.

Sjekket igjen på onlinelatalogen til MECA, ingen termobryter til din. Høres høyst unormalt ut at vifta skal gå 10 sekunder i slengen, kan da ikke kjøle ned innholdet så fort vel? Er vel hysteresen til bryteren som er svært innsnevret?

Du har enten plugget noe feil tilbake - eller fått en ledning i klem under monteringen?

7A-motoren går litt bedre enn NG/AAR, har originalt nesten 40 hk mer. Men som du sier, er ikke den samme fine lyden i den som i 10v - originalt. Video av bremsing av original 7A, men med grenrør og separate spjeldhus, 195 hk. Ja, i en Opel Kadett ;) Og lyden fra samme bil - på vei - rå :D VIDEO0004_zps0b77b42e.mp4 Video by quattro4ever | Photobucket

han der galningen med dei reliantene ringte til meg galen som bukk og ba meg fjerne dei bildene og linkene til hvor dem sto. for snart kom d polakker og stjal alt han hadde. eg hadde kun 2 bilder av dem og d var inni tilhengeren. og ikke noe link.

evt.selge den til meg hvis du har hengerfeste ;)