Aceofspades

Skjønner at på grunn av gasshastigheten så vil man få et vaakum.. er jo etter dette prinsippet en forgasser virker. venturieffekten eller noe sånt det kalles vel.. Men man får jo ikke utslag på en vaakummåler/økometer ved full gass. og dens anslutning sitter jo også på plenumkammeret. Så det vaakumet som oppstår er hvertfall ikke så stort men tydeligvis tilstrekkelig.. Og strypniger kan ikke jeg huske å sett så mange av,selv om de sikkert fins.. på f.eks volvo b23 så er det kun oljefelle og flammefelle. Og på E30 seksere så er det satt et rør fra blokka rett oppi innsuget.. i tillegg så er det noen mindre slanger på begge motorene som jeg regner med sørger for undertrykket ettersom gasshastigheten ikke klarer å skape nok venturieffekt på en slange med større tverrsnitt!? Og at det kan være sylinderlekkasje ved lavt turtall er sikkert tilfelle ettersom da trykket på ringene utover mot sylinderen er minst.. men da er det jo også mest undertrykk i veivhuset,pga. vaakumet i innsugmanifolden.. komp.ringene tetter jo også mere proporsjonalt med økningen av forbrenningstrykket. i tillegg så fins det mange forskjellige design på ringer, så kanskje dette er grunnen for corvettens problemer.. :boxing :)

De hadde jo bare 1030 utvekslinger på det svenske firmaet.. men er vel det samme målene på de!?

B21et har jo dysene i toppen,og det fungerer fint det.. men det er låseplater som holder de nede pga. turbotrykket. det er det ikke på f.eks b23e sugemotor. konverterte en b23e til turbo engang og sikra dysene med låseplater for sikkerhets skyld :) er så tamt med bensin som brenner! bare klipp ut noe tynnplåt og borr to hull i. et for dysa og et for 6mm skruen som holder dyseholderen..

Smalt det i coilen? det er ikke tenningsmodulen eller formotstanden som har tatt kveld da? prøv å hold coilledningen 1cm fra jord med en tang med gummihåndtak :) mens du får noen til å kjøre bilen på starteren. er det gnist da så er det noe gærnt med fordelerlokk etc...

Kan ikke finne nummeret på bakakselen som forteller meg om det er en 1030 eller 1031.. har titta på diffhuset og fant to nummer men ingen av de gjorde meg noe mer opplyst om saken. Så folka,hvor sitter dette nummeret!? :)

Lurer på hvordan man oppnår undertrykk i et veivhus ved belastning av motoren, når det ikke eksisterer vaakum i innsuget ved stor åpning av gasspjeldet. Og at det er nettopp ved belastning det er størst sylinderlekkasje som forårsaker høyere trykk i veivhuset+ at oljen blir varmere og damper mer i tilegg.. Skulle tro at det er da man burde ha et undertrykk som er så viktig.. vil vel være undertrykk kun ved tomgang og liten belastning,da det fins vaakum i innsuget som kan skape undertrykk. Og at det damper ut SÅ mye at det ikke vinner å renne inn i veivhuset pga en dårlig konstruksjon tror jeg skal litt til. Men som alltid jeg kan ta feil,og dette har blitt diskutert før! ;)

Ja 140hk i 1980 er lenge siden.. tviler på det er så "mye" nå.. men er motoren noenlunde fresh så burde det ikke være så langt unna.. med lokket så håper jeg ikke du mener toppdekselet.. nummeret står godt synlig på utsiden :)

Burde være 405 topp på en 80 modell :) er vel det året B23e hadde d eller h-kam og 140hk. Tre siste tallene på sifferet som står over eksosportene, mellom 2 og 3 sylinder angir hvilken topp du har! Kan jo være at dysene dine er utslitt og bare pisser da.. at det er grunnen til at den går så dårlig. eller noe annet sef. En B23e med porta 405 grenrør og rett kam + rett blanding.. burde gi ca170hk. burde holde til å få ut rompa på grus det :)

Enten forlenger du returrøret nedi tanken med en slangebit to slangeklemmer og et kopperrør.. Eller du kan bruke matepumpa for å levere bensin til gasseren..

Hvis du tar tak med tanga innmed godset på blokka så gjør det ikke noe om gjengene der blir litt rufsete.. ellers så kan du prøve med en kattkuk inni hullet på tappen du skal ha ut.. kontramuttere funker også,hvis du har.. ellers så kan du lage av to gamle filtere har du blokka demontert og ute av bilen så skader det aldri med litt varme heller! :)

Burde vel fungere den.. vet ikke om det har noen betydning for pumpa,men etanol kan være agressivt mot gummi da.. Ellers så er det jo annet blandingsforhold på E85 så må vel regne med ca 40% mere suppe i forhold til samme effekt på 98okt. Tror det blir sånn ettersom det den kjølende effekten og muligheten for å kjøre på høyere tenning og høyere komp. som skaper den økte effekten med E85!? 500cc/min =100hk med 98okt. 700cc/min =100hk med E85 kanskje rundt omkring der et sted.. eller hvis pumpa leverer til 500hk. med 98okt. så tilsvarer det 300hk. med E85 men fins det sikkert tabeller eller noen som kan svare bedre på dette enn meg!

Tar du bort tankpumpa så blir røret ca.10cm kortere og like langt som returrøret og derfor suger det luft etter halv tank samme hvilken av røra du bruker.. Kan ikke se problemet med å bruke tankpumpa som hovedpumpe på gassermotor da!? det er jo en lavtrykkspumpe og skulle den gi for høyt trykk så flottørventilen ikke klarer å holde stengt så er det bare å sette på en reduksjonsventil..

Havamål! :) Bruker endel veng karosserideler selv.. helt grei og ikke noe en hammer og makt kan fikse skulle det være noe skavanker.. :)

B23e heter motoren.. Er det 405 topp på den så burde ikke 170-200hk være noe heksekunst å få ut.. 37,5/38mm eksosventiler og porting+ brukanes kam.. grenrør og 2x45mm webere... :) 180-190hk. 23et / 230 ft er jo turbomoterer som kan være aktuelt.. men koster å trimme de også+ at du må legge opp ledningsnett til de

Volvo har sikkert... men der koster det både skjorta og buksa :) Dette kunne jeg også tenkt meg og fått rede på! Sellholm er sikkert gull det.. og skjønner at et spesialprodukt koster mere pga. at han må tenke litt og forske ut osv.. men bakakselutveksling er jo ikke akkurat rakettforskning og originalene fins jo i form av standardgreiene han kan kopiere.. Bra stål koster vel ikke så mye mer heller !! Drøye priser der ja!

Glass har en tendens til å bli sprøere med åra,så jeg tror du må ha tålmodighet og god tid for å få den ruta ut hel! Har bytta mange limte ruter på jobben og kan ikke si at mange av de har kommet hele ut :) men de har jo blitt tatt ut for å bli byttet med en ny uansett da! men alt er mulig,det tar bare litt leeengre tid

Ja de sender til Norge Ja det er moms,frakt og tollavgift og du må betale på forskudd.. Hvis du går inn på KL's hjemmeside så er jeg sikker på at der står alt det du trenger å vite!

Kan det være nødvendig å spørre om motoren går til helvete hvis du kjører uten kjølevæske!? Kjøling på en motor er ikke ekstrautsyr!! :roll:

På org. F motor og komp. ca.0,5 bar = ca.180hk. i motor. i følge GIK Med 531 og tykkere toppakning ca.1bar = ca.230hk i følge chippusherne.. dette med org. volvoturbo fra 740/940.. + større eksos osv..

GIK selger bolt-on sett for ettermontering av turbo.. Eller få tak i noe pent brukt! Tror de lader 0,5 bar til Volvo skråmotorer på org. komp. ellers så er jo dobbel toppakning en litt jallaløsning som fungerer for litt mer trykk.. evt. frese utav forbrenningsrom når du har blåst din første toppakning :)

De skal bare skrus nedi til ikke går lenger,og ikke trekkes til.. på mine så er det 4mm umbrako på toppen,så det sier seg selv i grunn at de ikke skal dras til noe spes. Men man må blåse ren gjengehullene fri for olje og rusk som vanlig og sørge for at alle kommer helt ned. At de ikke løsner sørger sef. mutteren for når du trekker til toppen.

De lange skal ned i blokka.

Kabler for bilstereo tåler jo både bensin, olje og varme.. Så det er jo et alternativ.. Og ingen grunn til å knipe med tversnittet på kabelen da den org. er som regel ikke overdimensjonert..

Vil bare påpeke at vannet kommer ut fra termostathuset på toppen og inn på toppen av radiatoren.. så pumpes det gjennom rad. mens det kjøles av fartsvinden/vifta.. defor er vannet som kommer ut nederst på rad. kaldere enn vannet som kommer inn på toppen! Så som det ble påpekt tidligere her i tråden så må den termobryteren man monterer plasseres i noenlunde samme høyde som org. Setter man en som slår over på lave temp. og setter den på slangen øverst på rad. så vil vifta gå stort sett hele tiden ved varm motor. Og at vifta ikke slår inn med en gang temp. måler kryper 1 mm over midtstreken har ikke så mye å si.. bare den starter før kjølevannet koker..

Jeg kjøpte b23et smidde mahlestempler og råder fra parner.. fikk rådene sjekket hos MT etter mye gnål om hvor dårlige de er.. mine var hvertfall ok! En av ulempene med dette oppsettet er at det er korte 145mm (org. b21/23 mål grunnet stempelhøyden på b23et stemplene) råder med 24mm hull i lilleenden og 230 mål i storenden.. Og at en kort råde sliter mere på stempelskjørtene fordelen med en kort råde er at den snur fortere enn en lang råde og at stemplene er forholdsvis rimelige.. da man må ha smidde customstempel på f.eks en 152mm råde. da ingen av 230 stemplene er smidde.. men med 230et stempel så er ikke 300hk. noe problem ifølge parner Hvis jeg husker rett så har gamle 230 blokkene en annen plassering av trustlageret. kanskje er det dette KM tenker på når de ikke anbefaler deg å kjøre med over 300 hk i gamle 230 blokka? De trimmer endel Volvo,så de har sikkert en grunn! :) siden volvo plasserte det tilbake på de nyere 230 blokkene så kunne det ikke være en gunstig plassering!?