Aceofspades

Er vel mest effektivt å sette den før spjeld i og med at når man slipper gassen så starter trykkbølgen i spjeldet og går i retur retning turboen,da får man ut mest mulig luft før den rekker å vandre så langt.. ved å sette dump før i/c går trykkbølgen lengre vil jeg tro.. Men er det så himla nøye da! :)

Er vel ikke noen vits i å sende lufta tilbake rett inn i røret den kom fra!? Sett dumpen rett før spjeld en plass og før overskuddslufta tilbake til turbo.. Altså sugeside turbo sef.

Er vel justeringsmuligheter for både pinjong (fram og tilbake) Og på selve diffen (sideveis) Er jo en litt tråkig jobb med med blåfarge på drev som indikerer om tennene griper rett inn i hverandre og bruk av måleur osv.. Er spennhylse på pinjong også tror jeg.. den kan vel bare brukes en gang?? Men mulig det holder å bare justere diffen sideveis.. men er en fordel å bruke det gamle drevet som sto på gamle diffen selv om den du satte inn har samme utveksling..

Haltech er vel også midt på treet prismessig med bra ytelser til prisen..

Har e6x selv og syns det er greit å holde på med. er vel hverken verre eller bedre å montere enn andre.. Har et eget greit system for mapping med å flytte stapler opp/ned i stedet for å punche inn tall..

Kan jo være at de var slitt (kjørt uten støvbelg) :) eller feilprodusert.. Tror de fleste merker opplever reklamasjon og at det kom på begge sider kan jo nettopp være pga. feilprod. siden en fabrikk lager veldig mange dempere i løpet av kort tid så kan det bli sendt ut mange før de merker feilen.. Men ikke bra selvfølgelig.. skjerpings DeCarbon! ;) -1 points :angry:

Joda er da sånn alle må få ha hver sin mening og oppfatning.. Men på min nybygde topp så er det 1,5mm hvertfall.. og den er bygd for gatebruk/banetreff 450+ hk. Aldri hatt trøbbel med brente ventiler med 1,5 mm setebredde på motorer jeg har hatt før.. Og det blir jo ikke bare varmere og varmere inni en motor.. den når jo en maks. temp. luft/bensinblandinga har jo en maks. temp. og så har man i tillegg temp. fra friksjon og trykk.. Men så lenge det er kjøling og den er tilstrekkelig så burde vel tempen holdes innenfor det forsvarlige. så lenge kjøling på olje/vann er tilstrekkelig så skal ikke det gjøre noe forskjell om du kjører 402m eller fire runder på rudskogen.. Men livet hadde blitt kjedelig om alle hadde vært enige :)

Huff da er DeCarbon bare dritt da! ;)

Bra er vel ment til gatebruk på vanlig asfalt vil jeg tro,siden det er der vi vanligvis ferdes.. Kan vel vanskelig få både i pose og sekk når aktiv kjøring på grusvei krever litt mere fjæringsvei og litt mykere dempere mens asfaltbanekjøring på helt slett og fin asfalt kan man bruke stivere dempere.. poenget er at hvis man vil ha noe som fungerer til alt så kan man ikke det hvis man ikke har omtrent ubegrenset med midler og får tak i elektronisk styrte dempere med magnetisk væske.. og selv da blir det ikke optimalt for all slags bruk da det er mer enn dempere på et hjuloppheng som virker inn.. Da må man innse at man må kjøpe det man trenger for det man har mest lyst bilen skal fungere best til! kan jo sef. kjøpe noe som fungerer til litt allround men da blir det sjelden så veldig bra.. er vel sånn en flerserie standard bil er bygd..

Burde vel ha 2mm setebredde på ventilsete også.. men det var sikkert det du mente.. Blir jo ikke full utnyttelse av 38mm ventil med så bred setebredde men bedre enn org. blir det jo sef. Ved å bruke et nytt større ventilsete så kan man gå ned til f.eks 1,5mm bredde og dermed 1mm større portåpning... men det koste my meir pæng å få byttet seter da sef.

Hvis det er samme settinga på de Decarbon demperene som de gode gamle R-sport demperene så er det bare å løpe å kjøpe.. En kompis som hadde fullt R-sport oppsett på 240 for noen år siden og det fungerte veldig bra! :)

Det beste burde vel være å spørre han som selger turboene.. si hvor mye effekt du planlegger og hvor stor motor du har hvilken flens du har på manifold/grenrør osv. Så finner han ut hva du trenger.. Det med steg er vel hvilken trim det er på aksel tror jeg.. 0,48 a/r eksoshus er for lite på 50 komp.huset og 2,3l. 0,63 a/r evt. 0,82 eksos og E-50 burde fungere.. blir litt tregere med 0,82 men høyere toppeffekt er mulig uten alt for mye mottrykk.. Burde holde til ca 400+hk.. siden e-46 komp. hus duger til ca.380hk. Ifølge turbonetics,men sikkert noen som har bremset mer.. bruker å være sånn :) 0,82 og e-60 for enda mer sprut.. noen mener enda større a/r på eksos også.. men husker ikke hvor stort du får t3 huset :) Som sagt, si hva du er ute etter og han som selger turboen burde finne rett turbo til ditt formål!

Er vel ikke mye å hente på hver enkelt del men summen av alt er vel den som utgjør forskjellen.. F.eks: Lettere kalippere (aluminium) Flytende skiver (aluminium nav) Alu eller rustfri bærebro med uniballs (blir vel ikke så mye lettere men bedre respons og et hav av innstillingsmuligheter) Lettere felger alu eller magnesium typ racing.. Compomotive,cromodora osv. :) Gruppe A bakende.. lett å få tak i yeah right! Four link hjuloppheng bak Norsk tynn fjelluft i dekka og tape fast heliumballonger på hele bilen :yodude: Nå ble det vel ekstremt O.T her..

Ja det er helt normalt med avsporing her! :) Sikker på at det er dekka som er for dårlige da.. kan jo være at dekkene mister grepet pga. for stiv front kombinert med norsk asfalt av ypperlig kvalitet.. hjelper ikke med f1 dekk heller da vettu! Er vel normalt sett bakenden som kommer først på 740.. :happyhappy: Sorry,nå ble det mye tull her.. men var vel ikke den første på denne tråden som ble O.T,og ufjæret vekt er vel relatert til veiholdning/grep vil jeg tro.. Akkurat som at dekka dine ikke er avsporing fra stabstag.. :jail

Sportslig bruk! :) Virker som de fleste er mest opptatt av å ha det værste av alt og ikke det beste oppsettet som fungerer best å kjøre med på gata.. Kan bli for stivt også og dårligere veigrep som resultat.. ved f.eks en dump i en sving ved stor fart og alt for stivt oppsett så vil hjulet miste veigrepet.. Ingen som snakker om ufjæra vekt,der er det masse og hente ved å bytte div. på 240.

vet ikke om jeg ville banka den ut.. bør vel presses eller borres ut. Og kan garantere at du må skjære nye ventilseter når den nye er montert.. blir aldri helt 100% med tetting mellom ventil og sete ellers.. Evt. må den nye brotsjes også for å sikre rett klaring mellom stamme og styring.. Svænsken oppi teglverket på Verdal bytter vel en styring rimelig raskt.. Eller enda bedre KM-technic

For et rått design altså! helmaks! :titties: :hellothere:

Volvo amazon er vel ingen stygg bil,som tidligere nevnt her!!?? Volvo 340 derimot,den er stygg den! :)

Funker sikkert fint det, med grei bredde på anleggsflate på ventilsete og ventil,men det er jo viktig uansett sef. motorteknikk vil jeg tro legger gode marginer inn i motorene de bygger/maskinerer.. og i dette tilfelle var det snakk om effekt på 450+.. så jeg endte opp med 40 ventiler,og da kan man trygt si at org. seter duger ikke :)

Blir litt lite sete igjen for turbobruk med 37,5 og 38mm eksosventil.. (ifølge motorteknikk) men som alltid er det jo delte meninger.. :) fungerer vel kanskje greit til mere moderate effekter på sugemotorer med sånne dim. på eksosventilene på org. seter da det ikke er snakk om så mye termisk belastning (varme) som setene tar vekk mye av.. Har man chrome skaft på ventilene så kan man kjøre stålstyringer.. men bronsestyringer er jo bedre uansett..

Har kjørt med k-kam på portet 405 med glt innsug og syns det fungerte greit,men en anelse sløvere fra bunn og med litt hysterisk topp i forhold til vx3 og portet 531 med f innsug som jeg har nå. mere jevnt drag nå! Både vx3 og K fungerer vel opp til 450+ hk. men for et mere optimalt register så er det vel ingen vei utenom en kam slipt for turbobruk..

Ok da er det org. på noen da.. kanskje de måtte inngå noen kompromiss,kven kveit :) men en alu. IC med midtanslutninger tar som regel litt mere plass.. Gass spjeld hindrer vel ikke fløde når det er helt åpent og at en motor tar imot bare SÅ mye luft ved lav belastning er vel noe som gjelder alle motorer i forskjellig grad.. men tror ikke en med toppmontert anslutning fløder så mye dårligere kontra en med midtmontert.. og mener sef. alu. IC her enten med toppmonterte anslutninger som går inn på siden eller rett ned og sidemonterte som går rett inn mot elementet.. ventilløft, durasjon og ventilstørrelse innsugsportens volum og portens utforming bla. bestemmer vel også fløde.. er vel på høy belastning at i/c kapasitet bør være tilstrekkelig ang. kjøling uansett,da det er sånn at desto mer du komprimerer(ladetrykk) luft desto varmere blir den.. og ved høy belastning at fløde gjennom i/c er viktigst.. og hvis en fløder bedre enn den andre så er jo tiden luften oppholder seg i i/c mindre og da må vel et større element til for å gjøre den jobben en med dårligere fløde trenger :) Sier ikke at det ikke er gunstig med best mulig fløde gjennom en i/c. Men tror forskjellen på en med toppmonterte anslutninger kontra en med de midt på er liten og på en 740 så er det minst jobb å montere og du får enkleste rørdragning med en toppmontert sak og det er vel det denne tråden i hovedsak opprinnelig handlet om!!

Kjøpte r-sport sett til 240. det var hvertfall 23/21mm fram/bak og det er mer enn en ting som forårsaker overstyring da.. og flere ting som motvirker.. men 25mm bak hjelper vel ikke på noe særlig nei :) Ang. LMM på trykksiden så funker vel det greit!? kjørt med det selv. Og mener å huske jeg leste engang i tiden at Martin Schance uttalte at det ga bedre respons.. burde vite hva han snakker om han!

Er vel ikke noe jobb å høre om pumpa går vel! rele er visstnok byttet!? Går jo å sjekke om det kommer styrestrøm inn på rele og evt. jumpe på koblingen for å sette strøm direkte på pumpa..

Dette med svenskehester er greit nok.. men hvis han kjører på e85 så vil vel effekten bli høyere ved samme ladetrykk enn med bensin.. men om det er så mye som han sier det er,det er nå så! kompressordiagram viser hvor mye luft turboen kan pumpe.. men blir forskjellige tall på teoretisk effekt hvis man regner på det med bensin kontra e85!? Uansett en rå bil!