Quattro73

Et batteri skal ikke bli ødelagt som følge av å bli brukt til starthjelp, må ha vært noe galt med batteriet ditt fra før. Ved lading av batterier er det viktig å ikke ha ladespenning over 14.5V, da spesielt om det er et 'tett' batteri, altså uten mulighet til å fylle på batterivann. Like viktig er det å lade batteriet helt opp, helst toppladet til enhver tid.

Ikke lett å si hva som er galt, men er nok ingenting du gjør som er galt. Sjekk hjulopphenget, fortrinnsvis framme. Se etter foringer eller ledd som er slitt eller slakke. Personlig ville jeg ikke lagt ut på noen langtur uten å vite hva det er som lager lyd, evt fikset det. Når smellene kommer, kjenner du det da i bilen eller kan du merke om bilen sporer annerledes før og etter smellen. Kjenner du det i rattet? Høy eller lav smell? Mørk eller lys lyd? Metallisk lyd? Sjekk grundig foringene i traversen, nedre bærekule, styrestagene og styrekulene, innfestningen av stabilisatorstag, innfestning mellom hjullagerhus og fjærbein og fjærbeinslager. Sjekk også motorfestene.

Trykk på kontrollpanel helt øverst på skjermen. Trykk så på rediger avatar. Hak av Bruk egendefinert avatar og bak Alternativ 2 - Last opp bildet fra din datamaskin: trykker du på velg. Finn bildet på PCen du vil bruke som avater, husk at maksimumsstørrelsen for ditt egendefinerte bilde er 120 ganger 120 pixler eller 390,6 KB (den som er lavest). :)

Det første du ville merket er nok et forhøyet bensinforbruk, redusert effekt og i verste fall håpløs motorgange. Er denne ECU bruker for å korrigere bensinmengde til motor.

Prøv med en annen PC, gjerne en med XP om du har. Alt DETTE er sjekket? EDIT. Ser jeg limte inn samme linken som du hadde funnet ;) Viktigst er å skru av firewall og som i linken over; If you are using a USB Interface, go to Device Manager, USB Root Hub, Properties, Power Management, and uncheck "Allow Windows to turn off this device to save power"

Er veldig lite å hente på å chippe en original NA-motor, koster mer enn det smaker ;)

Sier ikke at det jeg mener er det riktige, men på en motor med aluminiumsdeler (noe også radiatoren er lagd av) ville jeg brukt en rød, enten G12, G30 eller G40. G30/G40 er billigere enn G12 og fås som LL med skiftintervall på 5 år. Om du skal bytte kjølevæske så gjennomspyl anlegget grundig først og bland ut konsentrat 50:50 med destillert vann/avionisert vann. Som tommelfingerregel skal man aldri blande blå eller grønn med en som er rødfarget. Som du kan ser kan G12+ og G40 blandes med blå G11 men anbefales ikke. Har du blå eller grønn så etterfyll med blå eller grønn, evt spyl og bytt til rød :)

Nei, skal etterfylle og sjekke nivået på kald motor. Så lenge det er mellom min og maks så er det ok.

Du fyller og sjekker nivået mens motoren er kald?

begynn med å se nøye etter lekkasjer.

På http://www.dekkalkulator.com/ legger du inn original dim på dekkene og så kan du selv finne ut hvilke dimensjoner som er lovlig :)

Blir vel en dobbeltpost dette her --> http://www.bilforumet.no/andre_forum/prosjektforum/296807-niklas-isaksen-honda-civic-1-3-med-bodykit-prosjekt.html Bilforumet FAQ (reglene) sier; Dobbelposting er ikke lov (lage samme tråd i flere forum). Hvilken vil du beholde?

Type RFL? (Real Fucking Loud) ;)

Får begrunne det litt siden det er en skog av benevnelser ute og går, håper jeg ikke har bommet på noen nå Men ja, det er sant at det før år ~2000 ble brukt blå frostvæske. Denne er av type etylenglykol med benevnelse G11 og er av "gamletypen" som ble brukt da motorene var av støpejern. Er ikke heldig å bruke sammen med aluminium da aluminium tæres bort slik en sinkanode tæres bort (pga elekrogalvanisk tæring). Kan (men bør ikke) blandes med G12+, G12++, G40 og G48. Senere kom den røde silikatfrie G12 som er beregnet for motorer med topp/blokk av aluminium. Denne må aldri blandes med G11 da det blir til en tykk brun grøt. Kan blandes med G12+, G12++, G30 og G40. Så har vi G12+ som er rosa/lilla, også en silikatfri kjølevæske som kan blandes med både G11 (etylenglykol) og G12 (propylen), dog ikke anbefalt blandet med G11. Som ikke det er nok så har vi G12++ som nå er erstattet av G40 Glysantin, silisiumtilsatt som er rødlilla på farge. Denne kan blandes med G11, G12 og G12+. Så har vi to frostvæsker med BASF-benevnelse, G30 og G48. G30 (monoetylenglykol) kan blandes med G12 og G12+ og er rød av farge. G48 (også monoetylenglykol), blå eller grønn, er blandbar med G11 men bør IKKE blandes med silikatfrie eller OAT baserte kjølevæsker (G12, G12+ mm). G48 tærer ikke på aluminium. Peak Longlife Universal er gul og kan blandes med hva som helst, er fosfat og silikatfri, og har godkjenning VW G12 og G12+.

Det første jeg ville sjekke er tilstanden på batteriet? Mål gjerne batterispenning mens du prøver å starte og se hva den går ned til. Sjekk også tilkoplingene på batteriet samt jording til motor/girkasse.

Ta også en kikk HER :)

Du kan lese ut feilkoder på den ;) Kan være servomotor for spjeld varm/kald luft som ikke fungerer, og om du må på verksted så er det mye å spare på å gjøre dette i Sverige.

Enklest og billigst er nok å ta turen til nærmeste hogger, men på den annen side hadde jeg aldri kjøpt slikt brukt. Vet ikke hva Møller skal ha for en slik, men ved flere anledninger er Møller billigere enn BilXtra og Mekonomen ;) Pumpa du skal ha har deleummer 893 906 091 E og er brukt på Audi 80 fra slutten av 70-tallet og frem til 1992. Samme pumpe står også på div. Ford og Mercedes, mer HER.

Egentlig ikke, men kan dette hjelpe?

Gjerne en idé å opplyse om motorkode da forgassermotoren har nikkepumpe montert på blokka, Monojet har 1.2 bar el-pumpe og KE-Jet har 6.5 bar el-pumpe ;)

K&N E-1210

Som skrevet før, det er ingenting som heter powerfilter. Er bare et fancy ord for å lokke uvitende til å kjøpe noe de ikke har bruk for. Det originale luftfilteret duger lenge og du får ingen som helst mer "power" av et powerfilter. På den annen side ble ikke Audi 80 levert med 2.0 og forgasser, men med Monomotronic. På disse kan luftstrømmen lettes ved å kople ifra slangen til boksen bak hovedlykta. Om du vil ha et dyrt filter så kjøp K&N innsatsfilter, er identisk til det du har i dag men har noe mindre restriksjon. På din motor vil du uansett ikke merke noe som helst forskjell da all begrensing er i eksosmanifold og downpipe (om Monomotronic) ;)

Vanlig DOT 4 duger på din :)

Tenningsmodulen kan sees på som en effekttransistor, noe den også er ;) Den henter signal fra hallgiver og for hver (pulldown-)puls som hallgiveren gir til inngang 6 så legger tenningsmodulen kontakt mellom inngang 1 og 2 som er jordpulser til coilen. Ikke sikkert du har modul av den typen på bildet på din bil. Om du har forgassermotor så sjekk at ikke choke-mekanismen henger på.

Får for mye bensin gjerne? Noe bedre er det ikke lett å svare når du ikke opplyser om hvilken bil/modell/motor ;)