Chevy350

Vel, hvis du har et middels godt utstyrt hobbyverksted tilgjengelig, vil du klare det greit. Er ikke så mye verktøy som kreves, men hvis det dukker opp noe uforutsett kan det strekke ut i tid. Demonter dørtrekket, og titt litt, det er litt trangt og tidvis frustrerende, men ikke vanskelig. Blir du i tvil får du heller spørre etter litt hjelp av noen? For meg virker det som motorene blir "svake" før de stopper helt, har byttet mange sentrallås-drivere og vindusheis motorer som virker uten belastning, men bare står med belastning. Vanskelig å si uten å "se" selv, men det er ikke noe uvanlig feil heller da.

Du kan ikke fjerne mer uten å sette feilkoder. Jeg har en 305TBI fra en '87 Van, her har jeg fjernet AIR / Luftpumpa og EGR / Eksosretur. Luftpumpa er bare å rive vekk, den skal blåse luft inn i eksosmanifoldene får å videre-forbrenne den feite eksosen ved kaldstart, for å få igang katalysatoren fortere. Du har vel ikke katalysatorer, ettersom bilen er '81 mod? Hvis ja; Røsk og riv! Fjern også "Diverter-valve'en" som styringa fra ECM'en går inn på, og fjern den tynne plastslangen og blind denne ved spjeldhuset (mulig y/t-stykke der, den andre går til EGR) Dette gir ikke feilkoder. (Noen utgaver har luftinnblåsing på katalysatorene også, bygg om/fjern dette og) EGR Kan ikke fjernes uten å sette feilkoder. Jeg har bare brent en ny chip som utelukker dette. Det er helt unødvendig å fjerne EGR-systemet, da det kun er i drift på del-laster, og faktisk bedrer forbruket. Jeg fjernet det fordi jeg misliker den "svampete" følelsen man får, når man gir på mer uten at noe endrer seg. Altså kun for å bedre responsen på del-laster, og billigere enn å bytte en evt defekt egr-ventil... De tynne plastslangene er da til AIR, EGR og MAP-føler (last-føler til motoren, HELT nødvendig å ha!). Noen har også vakuum til varmeapparat med AC. Fjern den tynne til AIR, og la det være med resten. Har du den smale flatreima? 4-spors? Da har jeg delenr. for våre motorer uten AIR...

Er vinduet slarkete i heisen/overføringer/skinner? Eller bare fungerer den ikke? Har vært liteborti mekaniske problemer, men at vindusheismotoren dør er vanlig. Er en grei jobb, men er mulig du trenger store popnagler eller 6mm bolter etterpå, men dette "ser" du når døra er åpnet. Vet dessverre ikke noen priser på deler. En annen mulighet på de gamle (firkanta sub og van) er at bryteren er dårlig. Prøv å "mishandle" bryteren litt (trykk hardt innover, og bytt mellom opp og ned for å slipe ren kontaktflatene), har fått flere til å virke en tid til på denne måten. Endelig løsning er jo å bytte bryteren da, HVIS det er feilen.

Gange med 1,356. F.eks 220lb/ft = ca 300Nm

Det har vi ikke sett (før)! doh http://www.fasttrackperformance.com/page5/Chow%20movie%20files/Blue_stang.wmv Har sett endel foxbody'er på video som enten ruller, eller banker i autovernet på stripa... (Oftest forverret pga store bakhjul og "latterlig" justerte dempere, myke fjærer, osv) Om bilvalg: Jeg stemmer for '78-87 G-body (Selv om bakstillingen her er 98% identisk med foxbody...) Billig, enkel, og lett å forbedre understellsmessig.

Den øverste, mest runde sirkelen du har tegnet på bildet er fokusert på krengingshemmeren (Stabilisatorstag), og lenken er den stangen som går vertikalt opp fra denne til fjærbeinet bak. Typisk feil på Opel også, men ikke gidd å skaffe en fra huggeren, kjøp ny! De blir fort dårlige, og er ikke dyre nye (hvertfall til Opel og BMW som jeg har bytta før). Og EDIT; Bare å pelle av, sålenge begge hjula er i lufta, eller på bukk/bakken, da stab.staget bare drar med seg motsatt side (gjør forstillinga mindre uavhengig :) ), og er i spenn ellers.

Ikke slå på bolten, slå på metallet konen til endeleddet står i. Dvs mellom endeleddet og mutteren, muligens på selve fjærbeinet i dette tilfellet? Stål fjærer mer enn du kanskje tror, og at du prøver å "presse" konen i fjærbeinet ovalt gjør at endeleddet spretter ut, har fungert fint for meg på masse (amcars) biler, både på øvre/nedre bærekuler, endeledd og tilsvarende.

Morsomme greier... http://www.nelsonracingengines.com/videos/roots32valve406high.wmv'>http://www.nelsonracingengines.com/videos/roots32valve406high.wmv Hentet hos http://www.nelsonracingengines.com Noen som har vunnet endel i Lotto, og kan tenke seg å spandere en på meg? :rolleyes:

Ikke dumt; Ja, dette er elektronisk tenning. Du kjenner sikkert til den originale HEI som GM har? Dette er hvertfall en forbedret en, (De originale sliter visst over 4-4500rpm), med vekter/fjærer som gir litt mer effekt, og en justerbar vakuumklokke. Greit å ha for tilpassing til "annen" motor, har montert Crane sitt sett med tilsvarende greier på en std fordeler noen ganger før. Jeg liker valget ditt av girkasse :)

Bra, aner jo ikke hvilket nivå man skal legge seg på uten å spørre :) Pinjongen er opplagra på to koniske rullelagre, mellom drevet og medbringeren. (Ikke 3 lagre som Ford 9"). Må selvfølgelig ut med diff.klumpen/-huset for å få ut pinjongen. (Som sitter med en stor mutter bak der krysset er festet) Lyden du får i bakakselen, er den litt sånn "buss-lyd"? Hjullagre pleier å gi mer romling, så jeg heller mer mot slitte pinjong/diff.lagre. Delvis pga at lyden kommer på motorbrems, og ikke hele tiden som hjullagre, men for all del - jeg har tatt feil før- Vanskelig å si uten å ha sett/hørt feilen/lyden selv. Jeg har selv dårlig erfaring med kronhjul/pinjong som har begynt å ule etter kjøring med slitte lager, at de da ikke blir bedre etter bytte av lagre igjen, men man kan jo ha flaks. Gøy med bil!

For meg høres det ut som en original diffbrems, da de har både spiralfjærer eller en "s-formet" fjær. Du behøver ikke demontere dette, du må derimot dreie klokka rundt til du ser låsebolten som holder tverrpinnen i diffen. (planethjulene dreier rundt denne). Den er liten, og du ser bare et 8mm hode, og etter demontering må den byttes (servicedel). Med denne ute, kan tverrpinnen trekkes ut, og stikkakslene dyttes litt inn (ta av hjul/trommel), og C-klipsene kommer til syne, evt detter ut av seg selv. Mindre enn halvtimes jobb å få ut stikkakslene. Håper du forsto hva jeg mente, vanskelig å gjøre noe feil!

Hei Stig! Kult at det ikke var værre, og at det løste seg så greit med problemet ditt! :) Hils brodern når du ser han, og vi kan vel alltids konkurrere om hvem sin bil som krenger mest? :rolleyes:

TBI'n har allerede returrør, så det enkleste må være å bare bruke en regulator som demper trykket ned til passene for forgasser. Sålenge den nye motoren har alle hullene i topplokkene til dynamo, osv, skal det gå greit å flytte rett over. Småjusteringer kan være nødvendig, men løses jo lett.

Du har lang, og "counter-clockwise" vannpumpe. Du ser at flat-/serpentinreima di går med flatsiden på reimhjulet for vannpumpa (Og da omvent av veiva), pluss at bladene på vifta er vinklet andre veien. De korte vannpumpene forsvant i slutten av 60-åra, eneste jeg har sett dem på senere er V8'ere i båt (Penta/Mercruiser)

Har hovedpumpe fra min '75, skal bruke en annen uansett... 150kr pluss frakt og den er din. Mob 938 38 069

Eller: Satse, satse, satse, Snurr... Sladding? Ikke akkurat proff hvertfall, og skummelt med tanke på folkemengden.

Hehe, hovedlyktene til våre Rekorder er til å deles originalt, bare å vippe av klipsene. Hadde oppe den ene min pga matt reflektor, men trenger ny.

Og ofte med kraftig redusert "sikker" tenning. Å bare fjerne dem er ingen god løsning. Jeg ville heller bare montert kat-erstatteren, med begge følerne montert hvis mulig, og prøvd den først. Har gjort dette med en '97 Trans Am (obd2), den gikk helt fint videre den, uten å sette feilkoder. Med testinstrument så man at den sekundære føleren nå jobbet mye mer (normalt er denne nesten inaktiv - da den primære er den som gjør den virkelige jobben), men fortsatt bare holdt avgassene på lambda=1. Dette bekreftet med en 4-gass måler. Får du derimot feilkoder, kan man kjøpe og montere en lambdaføler "simulator" som erstatning for den sekunddære. Denne gir signal til styreenheten at den alltid er ok etter kat'en. Du må selvsagt montere kat'en igjen ved eu-kontroll, hvis du ikke kjenner noen da...

Du har ingen anelse om hva den har gått med før? Bare for å være på den sikre siden, og siden den har kort livstid igjen :rolleyes: kan du fylle 10W40, 15W40 eller 20W50, uansett merke, og mineralolje. Min erfaring er hverfall at de er lite kritiske til viskositet, sålenge løftere og slikt er i nogenlunde stand. Får du tikkelyder, kan du evt prøve tykkere olje, eller annet merke. Mineral pga en motor som har vært dårlig vedlikeholdt før (du vet kanskje ikke?), gått på mineralolje langt over intervallene gang på gang og sjelden filterbytte - kan da ha mye slam og partikler som har satt seg i oljekanalene. Ved bruk av moderne syntetisk olje, kan dette løses opp, og blir sendt rett i lagre og løftere. Merk deg KAN, da dette er fra skrekkhistorier, og jeg aldri har opplevd lignende selv, eller hørt om blant venner/kjente.

Jo, motoren skal ha mer fortenning på høyere turtall, men det tar (sentrifugalkreftene og) vektene seg av i fordeleren. Når du har 4km vakuumslanger er det greit å eliminere potensielle feilkilder (hvis noen ventiler/enveis ventiler osv "holder igjen" vakuum, kan det lure deg ellers - derfor plugge slangene) Er det sot som gløder eller for høy komp, vil ingen tenningssenking kunne hente inn det, men kan jo prøve å senke tenningen 2grader av gangen, for å se om det blir forskjell. At det kommer og går er interessant, hvordan er motortemp'en da? Rett etter oppstart, eller etter en tids kjøring? Hvilket turtall er det verst på? "alle" turtall? Vann går fint det, men du skal jo ikke dunke nedi en halvliter på 3sekunder heller da... Har du bytta noen toppakninger og sett hvilken sylinder som har fått vann i seg, skjønner du fort hva vannet gjør. "skinnende blankt" er vel et godt uttrykk - men du har helt rett, for mye gjør skade. Jeg har sjelden hatt behov for å gjøre dette, men å holde motoren på ca 3000rpm og helle en tynn stråle ned i forgasseren har ikke gjort nevneverdig skade for meg hvertfall. Bare helle nok til at turtallet synker litt, og heller bruke tid på det. Bakgårdsmekk er det uansett, får kjøpt fine (og dyre) produkter til å gjøre dette litt tryggere. Men ikke hør på meg notin

Det du beskriver med tenningsbank kun ved belstning er helt vanlig, da motoren har en helt annen fyllingsgrad og behov for fortenning ved høyere belastning. Jeg regner med at du fyller 98oktan, evt har prøvd en tank eller to med dette? Merket noe forskjell siste tiden, eller alltid vært sånn? Andre ting jeg tenker på er sotbelegg på ventiler/i forbrenningsrom, som både øker komp, og kan gløde (forårsake tenningsbank) ved høyere belastninger. Tennplugger med for høy varmeverdi (samme fenomen som over). Mager blanding ved pådrag/feil med tilskuddskrets i forgasser. For å begynne et sted, kan du prøve 98oktan, og ta av og plugge vakuumslangene til fordeleren. (Disse skal kun øke fortenningen pga langsom/dårlig forbrenning ved lite pådrag, og er uansett inaktive ved fullgass kjøring = lite/null vakuum) Bilen vil føles mye "dauere" på delgasskjøring, men det er bare for å være sikker på at ikke noe vakuum-greier kludrer til. Prøv så evt å justere den mekaniske fortenningen til det ikke banker mer. Men litt med gasseren, hvordan er det med bensinfilter/flottørnivå? Min gamle Mazda hadde et glass på siden av gasseren, hvor man lett kunne sjekke flottørnivået. Mager blanding ved pådrag er å be om bråk. Mye synsing fra min side, håper noe hjelper...

Jeg har ikke hatt boble, men en doka, regner med at vaieren er drevet på samme måte her: Det lille firkantsporet du ser på støvhetta er det som driver vaieren. Den skal dras ut / tres igjennom dette hullet, og festes med et omega/e klips ("e-formet låseklips" - du skjønner nok hva jeg mener). På min hadde bare vaieren forsvunnet inni der, men virket fint igjen etter å sette på et nytt klips. Den trommelen har selve trommelen og navet støpt fast i ett, (som f.eks Opel Corsa bak, mange skiver/tromler foran på amcars, osv) og man må skru ut hjullagret for å ta den av.

Har ikke satt meg nok inn i det med ferdige motorer og frakt over dammen, til at jeg kan kommentere det på noen fornuftig måte dessverre... Jeg er også av den oppfatning av at det nok er billigst alt i alt å kjøpe ferdig, men er solgt på tanken om å bygge selv og spre kostnadene utover (selv om kanskje summen blir mer enn en ferdig motor)

Og da på 5000+ rpm? Sikkert morsomt å kjøre hver dag, går akkurat som "mors Golf" ved normal kjøring - dvs 98% av tiden... Velger heller en bil (motor) med 300+Nm et sted mellom 2-3K rpm for min del, symaskin kan kjærringer bruke.

Du spør jo etter en avhandling på noen sider, hvis man skal gå så i detalj som du ønsker - tror du skremmer vekk folk som virkelig kan det pga å måtte "skrive seg ihjel", men at du samtidig skremmer vekk snakkerne - de som tror de kan, men bare har hørt om en kar som... kjenner en som fikk mappa bilen sin, og... og tilsvarende. Jeg poster bare en link, som gjelder US GM biler, da med løst eprom (chip) som må brennes/slettes hver gang du skal endre noe. Drit bare i den delen, da 99% av datasprut har eeprom/flash (slettes med strøm, ikke uv-lys, slipper å fjerne eprom), men bare få med deg de GENERELLE delene av å logge data og endre i mappingen. Eneste jeg kan si ellers, er det som 9 av 10 andre synes er kjempegøy å gjenta; Søk, og les. Når du har gjort det - gjør du det igjen! Om og om igjen, til du vet og forstår det. Link: http://www.thirdgen.org/newdesign/tech/promintro.shtml Håper det hjelper noe....