Yoneck

Den eneste måten å være 100% sikker på å gjøre et dårlig kjøp er jo når man kjøper nybil. Garantert at de taper seg i verdi i hvertfall. Jeg har egentlig vært ganske flink til å få det jeg ville for bilene jeg har solgt. en '86 patrol, annonsert for 60K, solgt for 60K ink. omreg (var ca. 1200) en '96 patrol, kjøpt for 160K, kjørte ett år/35.0000km, annonsert for 180K og solgt for 180K. Kjøper fikk prutet seg et nytt sett sommerdekk, men det hadde jeg regnet med, da de var røtne (kostet meg 3k) '90 Laurel 2,8D LX. Annonsert for 40K(?husker ikke helt?), solgt for 36,5K ink. ikkno. :-) Den jeg har nå kommer jeg garantert til å tape på, for nå har jeg ikke råd til å bytte på en stund :-(

Må prute litt. Man finner alltids noen småting som kan dra ned prisen litt. forhandle litt om dekk og slikt. Jeg fikk min 7000 (110.000-->103.000). Var i grunnen fornøyd med det. Jeg sa hva jeg mente om prisen, at den var litt høy pga. bla bla lba, og tilbød 104k ferdig registrert. Reg.avgiften ble på ca. 1300,-. Vi ble enige om 103k + reg, uten vinterdekk (men med et ekstra sett felger). Vinterdekk kjøpte jeg brukt(tilnærmet ubrukt, kun kjørt fra forhandler og noen km) for 1200,- . Jeg syns også det er litt "ubehagelig", men det må til. Man kan ikke ta sjansen på å tape masse penger. Skambud har jeg ikke noe sansen for, da det bare gjør selger grinete, men noen tusen må man prøve å få slått av.

Det tok litt tid med googling i gamle news-innlegg, men jeg fant denne : Moment og effektkurve for bilen min. Det ser ut som jeg har ca. 210 nm ved 1500 o/min, 260 ved 2000, og toppen, på 273 er ved 2400. Uansett fart, så slurer kassa mi opp til ca. momenttoppen, dette for at man skal komme fort avgårde. Er det lockup på din som låser så tidlig? Jeg syns det høres rart ut at den ikke bare slurer seg langt over 1500 når du gir på i 4. gir.

Jeg syns det høres merkelig ut at den driver og girer opp og ned. Bilen din har mer moment enn min har, men min har ikke noe problem med 4.giret oppover ganske krappe bakker. Jeg kommer i hvertfall ikke på noe sted den ikke greier å holde 4. på E6. 290 nm er ganske mye, så den bør ikke ha noe problem med det med mindre du har veldig mye giring. Jeg har ikke kjørt mye VAG, men det virker ganske typisk at girkassene ikke er godt nok avstemt mot dieselmotorer med masse dreiemoment. Jeg kjørte med bilhenger (ca. 2 tonn etter, drøye 4 tonn totalt), forbi Trondheim i sommer. Det var i hvertfall ikke noe problem. Det var nok noen steder vi var ned i 3. giret, men det gikk stort sett i 4. Over Korg(en?)fjellet gikk det pent og pyntelig i 3. giret stort sett. I de aller bratteste bakkene var det 2.gir.

Den kassa di høres veldig typisk VAG ut. Du skulle prøvd en bil fra en produsent som kan dette med diesel og automat :-) Min driver aldri med noe sånt tull. Gir jeg lite gass, girer den fra 2. til 3. ved ca. 40, og 3. til 4. ved ca. 60. Har den først kommet opp i 4. trenger den ganske mye gass for at den skal gire ned i 3. igjen. Har jeg mer enn 60, skal den i hvertfall ha godt over halv gass for å gire ned. Har jeg over 80, må det kick down til. Helt ypperlig.

Jeg har snakket med Kenneth hos Bergs automatservice. Han har ganske god peiling på MB automatkasser (de driver tross alt et helt firma stort sett kun på overhaling av mb-kasser). Han mener i hvertfall det bare er å stille den som jeg vil ha den. Girkassa mi er i utgangspunktet satt opp til å ikke være noe ivrig etter å gire ned. Jeg har slakket den dit den skal være, og bittelitt til. Slakker jeg mer nå, vil den ikke gire fra 4. til 3. ved full gass før den er nede i 60. Nå girer den til 3. hvis jeg gir full gass i 80 eller lavere. Under 80 girer den til 2. ved kick down. Skal jeg ha den i 3. ved over 80 må jeg bruke kick down eller spaken. Grunnen til at jeg vil ha den slakk, er at jeg skal ha den til å gire opp tidlig. Den har en tendens til å dra særlig 2. giret veldig langt, selv ved moderat gass. Jeg skal ikke gi mye gass før den drar 2. giret til over 3000 o/min. Gir jeg full gass, drar den fortsatt til rundt 4500 o/min før den girer opp. Jeg er ikke helt sikker på hvordan trykket styres, men jeg tror det er noe vakuum-greier. Det finnes to typer sluring. Den ene er i converteren, og er ikke spesielt farlig. Min slurer en del opp til 2500, men deretter er det slutt. Har jeg 120 km/t ligger jeg med ca. 3000 o/min. Gir jeg full gass / ingen gass, er det forskjell på ca. 200 rpm. For mye sluring i converteren vil gi varm olje. Det er derfor biler med automat gjerne ikke har lov å trekke så tung henger som manuelt girede. Det tyder på for dårlig kjøling. Min kan dra 2100 kg :-) Sluringen i lamellene er ikke fullt så hyggelig, da disse etterhvert slites ut. Jo mer sluring, jo fortere vil de slites.

Jeg vil mene det er sjåføren som bestemmer. Hvis man kjører med to nivå på gassen, er det klart kassa vil ta fortere kvelden. Den vil da ta kvelden ganske fort uansett. Hvis det eneste problemet er sluringen i det den legger inn neste gir, vil jeg tro det går opp i opp. En ting er at den slurer mer når den girer opp ved full gass, men til gjengjeld vil man få mindre behov for giring pga. det økte momentet. Man vil i større grad kunne holde et høyere gir enn tidligere ved normal kjøring. Man har også vanligvis muligheten til å stille litt hvor mye som skal til for at kassa skal gire ned. På min er det en wire fra gassen til kassa. Ved å slakke denne, kan jeg gi mer gass uten at den girer ned. Helt ypperlig for komfortabel kjøring. Går man litt av gassen ved oppgiring, sparer man kassa mye. Det gjelder både for biler som er chippet eller ikke.

Skru ut pluggene og se om det er noen forskjell på dem. Hvis den drekker kjølevæske i ett av stemplene, bør tennpluggen få litt annerledes farge. Når du skifter toppakning, må du passe på timingen på registerreima. Det er selvfølgelig også veldig viktig at du får bort _alle_ rester av gammel toppakning. Det kan også være en fordel å få planslipt toppen.

Dyrt? Kanskje jeg skulle sette rallypigg på mercen, og gasa til det rasa?

@X-ecutioner : Joda, jeg KAN lese, jeg lurte liksom bare på hva som gjorde at vanlige dekk utgjorde en sikkerhetsrisiko, noe Mark1 her svarte ganske greit på. Makes sense. Isen kan vel variere en del i tykkelse, så det kan være greit å holde folk noenlunde i nærheten av banen.

Dere får gasse litt for meg også. Dritt at vi kjørte i hjel opelen på ACR i sommer, ellers skulle vi vært med ... Hva er egentlig grunnen til at kun biler med rallypigg får kjøre?

Diesel holder seg gjerne bedre i pris, så de blir dyrere i innkjøp. De er billigere å fore, så hvis man kjører mye, vil det lønne seg med diesel. Kjører man lite, vil det ikke ha stort å si, eller det kan bli billigere med bensin.

Jeg har ikke vært borti japser der man bare kan bytte regulatoren. Det betyr ikke at det ikke finnes. Finn dynamoen din, og se om det sitter noe særlig med små skruer på baksiden av den. Hvis du har en dynamo fra bosch, er det god sjanse for at du kan bytte bare regulatoren. Batteriet ditt har en spenning på ca. 12 v. Rett etter lading har det muligens litt mer, men ikke noe vesentlig. Start opp bilen, og mål spenningen på batteriet. Det er ikke noe stort poeng å måle på dynamoen med en gang. Normal batterispenning ligger på ca. 12 volt. Måler du noe i nærheten av det (11-12,5) får ikke batteriet lading. Måler du 13v eller mer, får du lading fra dynamoen. 13v er for lite, men da lader i hvertfall dynamoen noe. Spenningen bør ligger over 14v, men en del biler har ladespenning så lav som 13,5 volt.

Min erfaring er at når børstene er gått, så lyser ikke ladelampa. Ladelampa jordes gjennom dynamoen, sånn at når det lader som det skal, får ladelampa + både fra + på batteri og fra + på dynamo. Når dynamoen stopper, vil + på dynamo bli til - , så ladelampa får + og - . Da lyser den. Hvis børstene er gått, blir det brudd, og lampa vil ikke jordes gjennom dem. Det ble muligens en litt krøkkete forklaring, men hvis man ser for seg ei pære, vil det være enklere. Pæra er jo en leder, så når den er av, men koblet til jord, vil man måle 12volt mellom + på pæra og + på batteriet. Hadde man satt en bitteliten pære mellom der, ville den lyse med + fra batteriet og - gjennom den store pæra. Når man kobler +12v til + på den store pæra, vil den lille slokke, da den store pæra plutselig har + på den ene sida og - på den andre. Den lille pæra vil da få + på begge sider. Dette kan fint brukes til litt alternativ kobling av reléer til f.eks. tåkelys. Man kan da , ved hjelp av to reléer lage en automatikk som tenner tåkelyset når parklys er på, men slukker det igjen når hovedlysene skrus på. Kan ikke skjønne at man ikke kunne satt et lite voltmeter i hver bil, så man kunne vært 100% sikker på lading.

Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor forsikringsprisene skulle gå opp hvis avgiftene går ned. Uansett om man forsikrer risiko eller hva man forsikrer, så går jo selskapets utgifter ned hvis bilene de må erstatte koster halvparten.

Fordelen er at når 21-åringen vraker EVOen sin, kan forsikringsselskapet erstatte den, og ikke betale mer enn golfpris. Derved vil ikke utgiftene demmes øke mer enn antall vrakede biler øke. Nettopp brukt-prisene er en ting som gjør det vanskelig å fjerne avgiftene. Det er veldig dumt hvis Ola Nordmann låner 300 000 til den nye 350 000-kroners passaten sin, hvis den et halvt år etter koster 150 000,- . Da har han et lån på 280 000 og en bil til 110 000...

dette er feil. gruppeunntaket på bilsalg er ikke mer. det er ikke lov å selge biler billigere til et land enn et annet. i danmark har dette vært best merkbart. danskene gjør avgiftene litt "enklere", de legger bare 180% på prisen. Derved vil en redusert pris inn til landet få mye større virkning enn her. Kutter fabrikken 10 000 av prisen, kan den selges 28 000 billigere. Skjer det samme med norge, kan den selges 12500 billigere (10 000 + mva). Avgfitene for vekt/volum/effekt blir de samme. Derfor har redusert pris fra forhandler stort sett vært en danske-ting.

Hva har du i mot mercedes, siden du syns det er så morro å slenge dritt du finner på ut av løse lufta? 1. Girkassene i mercedes er nærmest uslitelige. Min passerer snart 350 000 km uten at den har hatt noe behov for overhaling. Bilene som går som taxi kjører gjerne 500 000 km + uten overhaling av kassene. 2. Bergs Automatservice i Oslo har spesialisert seg på automatkasser i MB, og overhaler disse til grei pris. Det er svært sjelden det havner over 10 000,- for overhaling. 5-10 000 er normalt. Det som vanligvis skjer med mb-kassene er at 3. giret blir utslitt. Å bytte lameller til 3. gir er ikke store jobben. Når det gjelder kassa det var snakk om her, har den nok noe annet feil, siden den ikke vil girer videre. Jeg foreslår en telefon til Bergs automatservice. Der er de kjempegreie, og svarer gjerne på spørsmål over telefon. Jeg skal dit snart og bytte olje på kardangen min. 290,- inkludert olje er såpass rimelig at jeg ikke gidder ligge på ryggen ute på gårdsplassen og banne. Oljen koster fort en hundrings pr. liter, og man trenger 1,5 liter av den.

Jeg kan tenke meg hva som har skjedd. Dama har en S40 som jeg har koblet ekstralys på. Den er jo i praksis en mitsubishi med volvo-logo på. Her er min vanlige oppfatning av + og - snudd på hue, så den skrur jordingen av og på. Hvis du på vanlig vis tar jord fra et jordingpunkt, og styrestrøm fra lampa, vil det bli gæli. Det du kan gjøre, som skal bli riktig, er at du tar både jording og styrestrøm til reléet fra ledningene til fjernlyset. Da kan det ikke bli gæli. Jeg klødde omtrent av meg hue før jeg fant ut av det på S40n. Den hadde for sikkerhets skyld H4-pærer. Det fungerte i hvertfall greit da jeg tok både + og - fra fjernlyset. Var det sånn du fikk ordnet det?

Er det så mye å vente på, da? Siv Jensen er som resten av FRP. De liker å vise seg, men når noe skal gjøres, da er de helt fraværende. Noe liknende var på tv2 dreper deg for litt sida. En som solgte en buss, og ny eier kjørte den på avgiftsfri diesel med prøveskilter. Det endte med at gammel eier måtte betale 80 000 elns i bot. Da var også Siv Jensen og skulle vise seg fram, men hu fikk selvsagt ikke gjort noe.

Hvis du kan dokumentere at bilen ikke var trimmet i f.eks. 2003, slipper man i hvertfall med å betale "full" avgift. Man må da betale for trimming ved siste dato man kan dokumentere at den ikke var det. Hvis jeg f.eks. setter bakseter i min, kan de kreve avgift etter beregning fra sist bilen ble vist (EU) Det har vært oppe noe om forskjellen i avgift på dato bilen ble importert, og dato den ble solgt ny i utlandet. Tar man inn en tre år gammel bil, og chipper den tre år etter, beregnes avgift med tre års bruksfradrag selv om bilen er seks år. Hadde man tatt den inn med en gang, ville det vært billigere å chippe den (men da måtte man også betalt mer avgift). Noen på tinget mente at det ikke skulle være sånn, og at det umulig kunne være sånn. Svaret var at "bevis det er sånn, så skal vi se på det". Ikke så vanskelig å bevise, men det skjer neppe noe.

Hørtes artig ut den historien din med skifte av olje og bunnpanne. Jeg har også skiftet en del i fellesgarasje tidligere, da jeg kjørte 40 000 i året, og bilen skulle ha oljeskift hver 5000 km. Ikke aktuelt å sette bort sånt. Hvis noen i oslo-området vil ha hjelp med oljeskift, så ta en titt på http://www.stjerneservice.no . Det er en kammerat av meg som driver det, og han har mobil1 5-50 (ikke noe juks) for 90,- pr. liter ink. skift. Han har også billigere olje for de som ikke vil bruke 90,- pr. liter. /reklame

Hvis du har masse kaldstarter, ville jeg nok vurdert å bytte til et filter med tilbakeslagsventil. Det trenger ikke nødvnedigvis være uten bare fordi det er uorginalt. Det finnes mye forskjellig uorginalt. Hvis ikke du har ekstremt mye småkjøring, ville jeg vel ikke brydd meg sånn veldig. Bare la bilen på på tomgang til den har oljetrykk i det minste, og kjøp filter med tilbakeslagsventil neste gang du bytter. Men, seriøst? Levere bilen på verksted for oljeskift???

Oljefiltre har gjerne en tilbakeslagsventil. Eller de har det ikke. Det filteret du har nå har nok ikke det. Det som skjer er at når du stopper, renner olja tilbake i bunnpanna, så når du starter, skal det først pumpes nok olje til at du fyller filteret, DERETTER begynner det å strømme olje til de hydrauliske veltilløfterene. Derfor hører du at det tikker før de får nok olje. Jeg syns du burde dra tilbake til verkstedet og får dem til å sette på et ordentlig oljefilter. Sånn som du sier det er her skal det kun være første gangen man starter opp etter oljebytte. Deretter skal oljen bli værende i filteret, så det ikke tar lange tida før det er trykk. Oljelampa di indikerer for lavt trykk, og tida det tar før den slukker, har du knapt smøring i motoren.

Noen kasse øl (bortsett fra at jeg ikke drikker øl), og en visshet om at kammeraten stiller neste gang jeg trenger hjelp med ettellerannet.