Yoneck

Nå roter du. Dette gjelder bare når det er "åpne" arrangement der man kjører med vanlige gateregistrerte biler. Kjøres det lukkede arrangementer der forsikring og sånt ikke gjelder, så gjelder heller ikk 80. Da jeg var på ACR i juni kom det et par snuter, som vi snakket litt med (prøvde å få dem til å hjelpe oss å få tak i ei vannpumpe). De sa rett ut at de definerte det som 100-sone (greier jo både kravene om : adskilt kjørebane (ikke akkurat noen kjørebane andre veien), lys (middnattlyst holdt lenge for dem), og langt mellom av-/påkjørseler). Uansett så kunne de ikke brydd seg mindre. Om folk så kjørte i 300 der, så var det jo tross alt bane. Tror du skal ha en ganske dårlig dag for å bli stoppa i fartskontroll på rudskogen.

Ja, det kan da umulig ha hatt noe med at du kjørte i 260% av lovlig fart... De som kjørte forbi i 150 får han ikke gitt noe annet enn bot. De var sikkert lure nok til å holde "fartsgrensen" på 140 +litt.

Var på vinterbro for å prøvekjøre en '98 bmw 316i compact med mamma i går (hu som skal ha bil) Rett etter rundkjøringa der jeg tok inn til høyre mot parkeringa på tusenfryd (der man kjører rett fram for å komme opp på E6) sto det en volvo V40 med varselblink på. Tenkte ikke mer på det der vi kjørte inn. Vi tok en liten prøvetur opp til krysset inn mot ski sentrum, ned på E6, av mot oslo N, ned i rundkjøringa, rett over den og inn på p-plassen til 1000fryd. DA så jeg hva som hadde skjedd. En svart MR2 av gamle typen sto med snuta inn i fjellveggen. På vei tilbake var den kommet opp på planet på en vikingbil. Det så heldigvis ikke så ille ut der den sto. Noen som vet hva som har skjedd?? Dette var altså lørdag, rundt 16.00.

Ikke jeg i hvertfall. Kjenner en del til en '98 avensis i familien. utrolig mye tull med den også. Dette med ny motor i avensis er ikke første gangen jeg hører om, selv om det ikke har vært nødvendig på den '98n.

... og .. ?? det er det ikke noe poeng å gjøre noe med? Bare la dem kjøre i svime og late som ingenting? 47 reaksjoner for feil lysbruk. Håper de bura inne alle idiotene med nær-/tåkelys!

Så mye må du ikke senke med å kappe fjærer ! Forskjellen er at når du kjøper senkefjærer, så er disse mye stivere. Kapper du så mye, så vil fjærene fortsatt være like bløte, og kjører du over en dump eller noe, så vil fjæra komprimere like mye som den ville gjort vel full høyde, og du risikerer å ødelegge ting. Skal du senke så mye, så må du ha stivere fjærer og andre dempere. Dette med dempere er viktig når du senker så mye, ellers kan du risikere at fjæra løsner fordi det ikke er spenn igjen i den. Det er demperen som begrenser fjæringsveien.

Mente du å justere pumpa på bobla eller cosworten???

Tja, dette er det jo faktisk litt poeng i. laderegulator som gir høyre spenning er ikke så dumt om vinteren. Dessuten bør dekktrykk kompenseres for at dekkene ikke blir like varme om vinteren (eller hvordan det nå var).

om du så får det til, så vil du kunne få trøbbel med godkjenning, avhengig av hvilket biltilsyn du skal til. Du må nok bytte forbremsene i hvertfall, med mindre du allerede har ventilerte skiver der. BOS hjelper deg ikke med godkjenningspapirer. Det enkleste er å selge den du har og kjøpe en annen.

W201 er en karosseritype. W201 het 190 . en 190 er en W201. En 190E er en w201 med 2.0-liter og innsprøyting. En 190E 1,8 er en W201 med 1,8 liter innsprøyting. Du fikk også 190D (2.0 diesel) 190D 2,5 (2,5 diesel), 190E 2,3 , 190E 2,6 og amg-sakene. Etterfølgeren til w201 kom i 1993 og heter 202. Denne fins i flere versjoner : w202 = sedan S202 = stasjonsvogn. Samtidig som denne kom, endret mercedes litt på navnene, så i stedet for 190, ble bilen hetende C-Klasse. Du har da f.eks. C200 =202sedan/stasjonsvogn med 2.0-liter. C180 osv. Etterfølgeren til 202 kom i 2000ogettellerannet og heter 203. Når det gjelder 124, så er det den typen jeg har. du fikk dem i et utall varianter. S124 = stasjonsvogn W124 = sedan C124 = 2dør coupé. Når det gjelder bakluken på disse, så sto det mye rart, som det er lett å gå surr i. f.eks. 200 = sedan med 2.0 uten innsprut (gasser) 200E = sedan med innsprut 200TE = stasjonsvogn (T) med 2.0 innsprut. 200CD = coupé m 2.0innsprut 300TD = stasjonsvogn med 3.0 Diesel 300TDT = stasjonsvogn med 3.0 Diesel og Turbo. For å gjøre forvirringen komplett, fikk disse nytt navn i 1993 (på 94-modellene), men selve karosseriet er det samme. De fikk da navn som : E200 =sedan, 2.0liter (innsprut, det fantes ikke gasser-motorer lenger) E300 turbodiesel = sedan eller stasjonsvogn med 3.0 turbodiesel. (de regnet vel med at det kanskje ikke var nødvendig å skrive bakpå om det var en stasjonsvogn eller ikke) Den senere tiden har de begynt med en del rart som ikke helt får tallene til å stemme. E240 = 2,6 liter C180 kompressor = 1,8 kompressor C230 kompressor = 1,8 kompressor (men annen chip enn c180k og c200k) osv

typisk og typisk. dette er ganske mye rust til sånn bil å være. Min har ikke noe av det nevnte her, og har rullet litt lenger.

Du har nok ASD. (Automatische Sperre Differensial). Dette er ikke en diffsperre, men en diffbrems. Uvurdelig for å ta seg fram på vinterføre.

Hvis ulyden kun kommer når du clutcher, er det god sjanse for at det er utløserlageret i clutchen. ASD-lampa skal lyse når det er forskjell i snittfart på forhjulene og bakhjulene. Da skal den skru på diffbremsen. Dette vil ikke skje over 25km/t, da vil kun lampa lyse. Det _kan_ komme av forskjellig dekkdim foran og bak, men mest sansynlig er det feil på en ABS-sensor. Hør med gutta på mb190-forumet om det finnes blinktest på din. Jeg kan i hvertfall ta blinktest på min , for å finne ut hvilken sensor som er gåen og sånt. Evnt. kan du begynne med å ta ut abs-sensorene og gjøre rent. Disse sitter på hvert forhjul, i tillegg har du en på bakakselen et sted.

Det er også en mulighet. Sjekk når olja er skiftet sist. Ta deg en tur innom bergs på risløkka i oslo (hvis du bor i nærheten). Han hjelper deg sikkert med å peile den, og lukte på olja eller noe sånt uten at han nødvendigvis skrur på takstameteret av den grunn. Kenneth som jobber der har vanvittig peil på automatkasser i MB. muligens norges beste på det.

Det er registerkjede på disse. mb har holdt seg unna registerreim, da det fører til for mye vedlikehold! Når dette blir slitent, vil det gi en "raslende" lyd. Ofte hører du raslingen rett etter oppstart, men den blir borte/bedre etter et par sek. Strammeren er drevet av oljetrykket, så med en gang du får trykk, vil denne stramme til. Tror du skal ha 722.4-kasse i din (ikke sikker,men). Disse er ganske universale, men forskjellige versjoner har selvsagt forskjellig utveksling. Det er imidlertid ingen mb som skal opp i 5000 o/min før den girer opp hvis ikke du gir masse gass. Hvis du ser ned i motorrommet, så går det en wire fra gassen til girkassen. Denne "forteller" girkassa hvor mye gass du har. Hvis du gir mye gass, så strammes denne, og girkassa vil vente til høy rpm før den girer opp. Hvis denn er for stram, kan du få problemet du beskriver. Når du ikke har gass, skal denne være slakk! Prøv å koble den fra, eller slakke wiren ganske mye, så er det ikke umulig at det hjelper. Det skal ikke være veldig hokus-pokus å bytte kasse.

Mellom 200 og 300 er omtrent der det blir dårlig. Kan kjøre med det en stund etter at det har begynt å rasle også, men det anbefales ikke. Dette er en kjent svakhet på disse motorene. Stammer fra tiden da kamakslene ble produsert i England. Disse pleier også å være utslitt etter 200-300 000 km, så det anbefales å bytte både kam og register. Dette er ikke helt billig. at girkassa er oppbrukt på en liten bil med så sløv motor, det er ikke helt vanlig. DET tyder i hvertfall på grisekjøring og dårlig vedlikehold. Snakk med Bergs automatserivce, de overhaler kassa for ca. 10 000, men kanskje er det nok med oljeskift og litt justering? Olja skal byttes hver 60 000, men hvis bilen kjøres hardt, bør den byttes oftere! Generelt så hørtes dette ut som en sliten bil. Se om det er mulig å få tak i en delebil med ok girkasse og motor, og bytt dette over.

trenger ikke senke en 190 veldig mye før det ikke er tøft, bare dumt. Hjulopphenget bak gjør at hjula vipper innover i overkant når den blir lav. Senker du mye, blir dette bare dumt. Litt luft i hjulbuene bør en ha. Du har mulighet for å velge tykkelse på putene som ligger i overkant av fjærene. Sjekk hvilken tykkelse det er på disse (de har et antall "duppeditter" på kanten, som du kan telle". Varierer fra 1-4 foran, og 1-3 bak. Det er 5mm forskjell i tykkelse. Hver 0,5 cm tynnere pute senker bilen ca. 1 cm, da fjærene sitter et stykke inne på bærearmene. Er det f.eks. 3ere på din, så kjøp et sett 1ere (ca. hundrelapp på bertel), bytt putene, og vips, så har du 20 mm senking. Med 17" bør det se helt greit ut.

Det er desverre lov å være idiot her i landet, og slike dustete reklamer gjør det enda mer legitimt. Ingen fortjener å få dekket en pøkk hvis de følger så dårlig med at det "plutselig var rundkjøring".

Nå har de faktisk endret det til "rolig, vi hjelper deg". De lover altså ikke at det ordner seg lenger, men kanskje de gidder å gjøre et forsøk.

Utrolig... Det er bra forsikringsselskapene ikke betaler ut i hytt og gevær, men at de undersøker litt først. Dog må det jo være holdt i det de idømmer folk. Jeg tror ikke det er alle som hadde orket et slikt kjør som han her har vært utsatt for, men flere rettssaker. Bra det er noen som orker å ta kampen.

Vel, en god krangel forlenger livet. Det er jo lov å prøve seg litt. Tenk på alle de du sparte for kontroll mens du oppholdt kontrollørene :-) Kanskje en stakkar med 1 cm for brede dekk som slapp å få avskiltet bilen sin elns.

Flaks. pappa fikk beskjed om å levere skiltene hvis den var under reparasjon. det enkleste er å gi beng. etter en stund får du avskiltingsbegjæring, da kan det være greit å få tatt kontrollen.

Syns ingen av de der så noe særlig ut som gode snødekk. Viktig at man kjøper dekk med mye drenering i mønsteret, ellers blir de håpløse til å ta unna slaps, og det har vi jo en del av her i gNore

15 volt er litt drøyt. Da risikerer du å ta dynamoen din. Jeg har kjørt mercen med 14,5 v laderegulator. da har jeg såvidt over 14v ladespenning på batteriet. Med mye langkjøring, så holder det greit. Hvis du har webasto og sånt, bør du nok opp på 15v regulator og håpe det holder :-) Har akkurat byttet dynamo på min nå (sleperingene på den gamle var oppbrukt) og har satt i 14,7 v regulator. Den ga 14,25 volt rett etter start med litt turtall. Har ikke målt den på "varm motor" ennå.

Tenkte det samme selv. Jeg trodde det var mye bilder og signaturer på _dette_ forumet, men det der var grusomt.