Hot Rod

De baklysa er fjernet. Jeg ble sabla i tvil selv da ene sida var ferdig. Ble skikkelig forbanna fordi det var så j... mye jobb å frenche lyset på plass der bak. Ingen rette linjer å bruke som referanser osv. Jeg var så utrolig sikker på at det kom til å bli helt knall. Så kom den på plass. Alt så helt bra ut (etter min smak!) når jeg så bilen bakfra og bakfra i profil. Men da jeg så bilen rett fra siden som tvilen krypende oppover ryggen. Noe stemte ikke. Sett fra siden kom baklyset loddrett over bakhjulet og det klusset til linjene på den runde fine bakparten. Jeg gikk og skulte på dette noen dager, fikk noen inputs fra andre som var "såder". Tilslutt var det fram med vinkelkutteren igjen og fjerne hele greia, banke til et nytt platestykke og sveise igjen hullet. Snipp snapp snute og litt ekstra tinn må på der også. Nå har jeg kappet de lysa med nesten 3 cm på lengden og jeg tror nok de vil dukke opp bak på bilen et sted igjen etterhvert. Men det kommer til å bli en mer vanlig plassering langt nede i underkant av svigermorssetet. De vil bli frenchet inn endel da også. Men Jaguar akselen kommer på. Bombe sikkert.

Heisann! Gammel tråd dette. Hotrod byggingen har ikke stoppet opp! På grunn av at jeg har full jobb og familie går ikke byggingen så kjapt som jeg skulle ønske, men det stopper aldri opp. Karosseriet er nå komplett. Bakparten ble sånn passe. Proposjonene ser korrekte ut, men det ble noe "lapping" før de kom på plass, så jeg må nok tinne endel bak der før det blir helt 100. Nå er det dørene jeg holder på med og det er krevende fordi alt må liksom gjøres samtidig. Dørene er for tiden delt i ytterskinn og innerdel. De var helt tomme innvendig. Nå er dørlåser (fra Mazda 323) sentrallås (Fra Biltema) el. vindusheis (fra Suzuki Balerno) inner dørhåndtak (fra Chrysler Voyager) på plass. Utenpå døra blir det orginal dørvrider. Hengslene blir IKKE skjult. Men før dørene kan smekkes sammen igjen må dørhengslene "reames" og utsyres med nye pinner pga slark. For å få justert dørene korrekt må nye dovetails også på plass. Dette er de som "styrer døra på plass" siste centimetrene før den går i lås. Dovetails er på vei over Atlanteren nå og nye pinner til dørhengslene kommer forhåpentligvis i løpet av neste uke de også. Og DA kan døra settes sammen igjen og finjusteres slik at falsen øverst på karosserisiden går i ett i hele bilens lengde. Noen her som har sett 33-34 Ford stålbiler hvor det IKKE stemmer? Det er mer regelen enn unntaket, men jeg har bestemt at på min SKAL det stemme. Skal få lagt ut noen bilder av det hele når døra er på plass

Joda, er enig i det. Et typisk dilemma er dette: ligger delen vannrett, renner det ikke så lett, men da blir det ofte mer støv i lakken. Henger delen loddrett blir det omvent. Med andre ord: har man tilgang på et helt støvfritt lokale og kan legge delen vannrett, er det lettere å få bra resultat. Temperatur er også viktig: Er det varmt og delen er varm, renner ikke lakken så lett. Den "Setter seg" kjappere og renner ikke så lett. Når jeg er ferdig med grovarbeidet på rodden skal garasjen rundvaskes og males hvit innvendig. I tillegg skal jeg få opp flere hyller slik at ingenting må ligge på gulvet. Da kan gulvet spyles vått før man lakker, noe som gir vesentlgi mindre støv i lufta.

Har skrevet et stykke om George Du Vall på hjemmesiden min. George Du Vall er mannen bak den spesielle Du Vall-ruten som ofte sees på hotrods. Hadde det bare vært dette ville jo historien vært mildt sagt noe smal. Gorge Du Vall var aktiv innen biltilbehørs miljøet i California på 20 og 30 tallet. Han spesialdesignet (bygde om) flere biler både egne og for kunder. Designen regnes idag som det ypperste og mest tidstypiske innen 30-talls design og trekkene fra hans- og andres lignende arbeider gikk igjen på bilprodusentens designstudier og produksjonsmodeller flere år etterpå. Kildehenvisning er oppgitt i artikkelen. Link: http://home.online.no/~staalgi/duvallfrontrutenhistorikk.cfm Lykke til med oppgaven

Jeg har den orange. 2 1/4 tonn. varenr 15-827. Bilen min veier 2 tonn (Chevrolet Astro) og jekken har funket upåklagelig hittil ihvertfall. Den jekken er samtidig ikke høyere enn at man får den innunder lave biler også. Jaja, kanskje ikke en grise senket en, men det er ihvertfall ikke en jekk som funker bare på amcars og 4x4.

Hehe.... Neida fikser det på ei lita sjettstund som vi sa der jeg kommer fra. Her ser du litt mer hva jeg holder på med: http://home.online.no/~staalgi/index.cfm Jeg er ikke oppretter og jeg har familie og full jobb, så hotrod prosjektet begrenser seg til noen få timer pr uke. Dørene er for tiden adskilt i dørskinn og innerdør. Holder på å tilpasse vindusheiser, sentrallåser og mekanismer til dørlåsen. Døra var helt tom før jeg begynte. Må få brotchet opp igjen dørhengslene, siden dørene "hang" endel. Har også laget plass for høyttalere. Ble også litt jobb, siden dørene er altfor smale til denslags. Når dørene er ferdige må de finjusteres i nedre kant pga dårlig passform på innsveisningsdelen. I bakkant av døra er ikke dørkarmen på karosseriet ferdig ennå. Dørene er bakhengslet og b_stolpen må boxes pga vekten av døra. Tinning må gjøres "litt over alt" pga endring av cowl, endring av falsen nederst på karosseriet og bakparten som er bygget helt opp fra bunnen av. Så må karosseriet snus opp og ned for å kunne foreta endel svisearbeider på undersiden. Bl.a må gulvet i bagasjeromet endres endel fordi jeg har endret planene fra stiv til Jaguar bakaksel. DER ETTER begynner jobben på chassiet. Tenker det blir både votter vinter i mellomtida, jeg....;)

Uffda. Jeg som vurderte å legge inn et bud på kun motor. Men det er uansett litt tidlig ennå. Regenr ikke med å begynne med chassiet på rodden før neste vinter. Nå er det tilpasning av dører og etterpå blir det tinning. Noen som vet om det er mye som må gjøres dersom man skal sette en 5 tr manuell kasse fra Camaro el. bak en van/pick up V8 som dette?

Tips: Søk litt på offroad.no Hjemeside til offroadkklubben. Der er det noen "die hard amcar fans" og jeg har sett Sub'er og pickup'er tilsalgs rett som det er, samt også mye deler til disse. De har også et diskusjonsforum som det er mye liv i. Greit å spørre & grave litt både når man ser etter bil og hivs det oppstår problemer.

Dette er det vel egentlig svart på før. Dyrt utstyr=lettere å jobbe med og bedre resultat. Billig utstyr = omvendt. Du får ikke lånt/leid deg ei sprøyte med kompressor da? Et annet alternativ er å legge litt kroner og arbeide i grunnarbeid=kjøpe inn skikkelig pusseutstyr og gjøre det selv. Det vil ikke koste allverdens med kroner. Så setter du vekk kun spøytingen til en proff. Inngå en avtale med han om at han kontakter deg når han skal sprøyte en annen bil i en ok farge. Så godtar du samme farge på din og han tar den i samme slengen. Da sparer du arbeidspenger for han til rengjøring av utstyr, blanding av lakk osv.

Min Astro har 2wd. Jeg var klar over at bensinutgiftene min ville øke endel, siden jeg byttet ut en 10.000kroners Bluebird fra '87. Før jeg kjøpte Astroen leste jeg endel "reviews" på Astro i amerikanske og Canadiske blader/nettsider for å se hva andre gjorde og hva de plagdes med på Astroen. Jeg har tilnærmet orginal dekkdimensjon på 225/70-15 (tror jeg det er.) Større rulleomkrets= lavere turtall= lavere forbruk og omvendt. Så har jeg HALO plugger med sterkere gnist, KN filer i orginal boks = mindre motstand=mindre forbruk. Ettersmør forstilling ved hvert oljeskift, fetter ytre hjullager ved hver hovedservice, skifter olje for hver 5-7500km istedefor ved hver 10000km, har antifriksjonsbehandlet motoren, _litt_ høyere lufttrykk i fordekka enn det som står i users manual. NB! De blir ikke slitt på midten likevel! Så har jeg IKKE gangstercap! Den dagen jeg må bytte eksosanlegg vil orginalanlegget bli erstattet av det svenske firmaet Raka Rör's effektanlegg. Om alt dette hjelper vet jeg ikke. Kanskje er noe av det bare reklame for å få solgt unyttige produkter? I tillegg "kjører jeg lastebil" med Astroen. Tror kanskje det har aller størst betydning. Kort fortalt vil det si å utnytte bilens tyngde og dreiemoment til å forsere motbakker, og å bruke bremsepedal minst mulig. NB! Dette betyr ikke kjedelig sneglekjøring, nesten tvert imot! Laveste jeg har målt Astroen på var mellom Drammen og Søgne. Da brukte den 0,95L/mil, og det var heler ikke sneglekjøring.

Verkstedet Bilteknikk AS like utenfor Kristiansand vet jeg hadde stående en vraket Astro som de brukte som delebil. Det er noen måneder siden jeg var der nå, men kanskje har de den stående ennå. Husker ikke interiørfargen på den, men den var av eldste karosserivariant ihvertfall. De har tlf 38099910. Å bytte til 305 er uaktuelt for meg, siden bilen er en jobbebil og funker greit slik den er nå. Noe jeg heller ikke liker med den ombyggingen er at motorfestene flyttes ca 15 cm fremover. Vi var jo inne på kjøreegenskaper tidligere i tråden. Tenk hva det gjør med vektfordelingen på en allerede framtung bil. Men for all del. Det er sikkert mye grommere, og hadde den vært en hobbybil, ville nok en slik ombygging stått høyt på prioriteringslista.

Synes det høres vanvittig mye ut med 2L/mil. Johnny fortalte om en bekjent som hadden Astro med svært høyt forbruk. Det viste seg at en eksos sensor var gåen og at bilen i praksis gikk med choke på hele tiden. Men på den annen side er nok strekningen Asker-Drammen en "uheldig" strekning for Astroens forbruk: Starter med drøye motbakker og høy fart fra begge kanter, og relativt kort strekning totalt sett. Motoren rekker nok ikke å komme ned på langkjørings-forbruk. Kanskje det hadde hjulpet med motorvarmer? Selv har jeg arbeidsvei Søgne-Mandal. 25 km og temmelig kupert, tett trafikert vei. Dette er jo heller ikke optimalt for forbruket, men jeg får bilen ned på 1,25L/mil på denne strekningen. (Kanskje oljeadditivet hjelper likevel?) Jeg tror Astroen er en type bil hvor forbruket styres veldig mye av sjåføren. Man må liksom "kjøre lastebil" for å få lavt forbruk på den. Bruker man gasspedalen på samme måte som på en automatgearet Toyota Corolla tror jeg forbruket stiger masse uten at man dermed kjører hverken grisete eller er en dårlig sjåfør. Vet ikke om noen røde Astro-stoler, men hør med Phoenix US cars i Vestfold eller Granlunds Garage i Østfold. Amcar huggere begge to. De har sikkert noen Astroer stående. Eller søk på NBF-databasen over alle huggere i Norge. Står kanskje en og annen Astro hos huggere andre steder også?

Jeg har ingen dårlige erfaringer med motoren i min bil ihvertfall. Det er jo ingen racerbil og den vil ha litt suppe, men jeg tror ikke man får en bil med så lite aerodynamisk karosseri til å bli billig på drivstoff. Kunne kanskje tenkt meg litt mer power i 3 gearet. Når man kommer til en slak bakke og den gearer seg ned fra overdrive skjer det fint lite før den gearer seg enda ett trinn ned. Men hvis man frem-provoserer nedgearingen en smule, slik at den gearer seg ned fra overdrive litt tidligere enn "nødvendig", får den mer turtall og orker mer uten å måtte geare seg ytterligere ett trinn ned. Har hørt noen påstå at den bruker mindre bensin hvis man bytter 4,3 literen med en 305 TPI, men det høres jo litt drøyt ut, synes nå jeg. Ang "modifikasjoner" så bruker jeg såkalte hollowpoint (HALO)-plugger som skal gi mye bedre gnist og KN filter i org luftfilterboks. Har prøvd meg litt med oljeadditiver, men ikke merket noe målbar forskjell hverken på krefter eller drivstoff økonomi. Har også blitt anbefalt å halvere oljeskift intervallene på motoren og å bytte gearkasseolje en gang pr år uavhengig av kjørelengde. Astroen er kjent for å "spise" endeledd og bærekuler i forstillingen. Jeg tror dette kommer av at noen slurver med å ettersmøre forstillingen. Det skal faktisk gjøres ved hvert eneste oljeskift. Har man ikke smøregrav er det en drittjobb med alle de niplene (12-14 stykker tror jeg det er). Hadde min på EU kontroll i vår. Måtte bytte dempere fremme, ellers alt ok. Hjelpesnekkene er også en kjent svakhet på Astro. Men tenk litt: Hvis man har en dårlig smørt forstilling, feil hjulstilling pga slitte endeledd og kanskje ekstra brede dekk med lufttrykk litt lavere enn det bør være? Da jobber de snekkene svært mye tyngere enn om overnevnte ting er i bra stand. En feil forsterker en annen som lager en tredje feil som knekker en hjelpesnekke. Jeg oppfatter Astroen som en bil som funker bra for de som er tilstrekkelig interessert i bil slik at de ser etter den mer enn man gjør på en hverdags Corolla eller noe slikt. Bruker man Astroen på samme måte som en gammel japs blir den dyr å holde.

Det finnes MASSE bøker om dette hvis du orker å lese på engelsk. Søk f.eks på nettbutikker som amazon.com Å kjøpe bøker fra utlandet er lettvint og bilig. Husk det er jo ikke moms på bøker.

Nei, men hvor mange bruker glatt 4000 ekstra på felger, stereoanlegg, sprtsstoler, Effektluftfilter, effekt eksosanlegg, soting av vinduer, neonlys senkesett, plastpynt og faens oldemor? Det dreier seg om prioritering, ikke penger. Å sprøyte antirustmiddel rett på sandblåst metall er ikke bra. Er det sandblåst MÅ man grunne med rusthindrende primer (f.eks Coroless) og lakkere FØR man har på antirustmiddel og/eller asfaltgugge. Lakken er "hoved-antirust middel". Når det er sår i lakken er det antirust middelet som hindrer rust. Den sorte tykke asfaltmassen skal beskytte de to førstnevnte.

Tja. Jeg har jo en Chevrolet Astro som jobbebil. Kanskje jeg bare skal koste på den en ekstra solid kufanger? Jeg har jo sveiseapparat og faktisk liggende none 2x4 toms firkantrør.....

For all del. Man får hva man betaler for. Et proft verksted steamer bilen under for å få vekk absolutt all dritt og løsthengende gammel understellsmasse. Så tørkes bilen i ett døgn inne i en hall med svært tørr og varm luft. Deretter vurders evt rustangrep. Selve antirustbehandlingen er en svært omfattende sak med en "behandlingsplan" spesielt laget for hver eneste bilmodell. Man demonterer evt plast-innerskjermer og andre beskyttelser av plast. Så sprøytes tynnmassen, antirustmiddletet på iht planen. Da sprutes det inni dører, kanaler og andre karosserihulrom pluss de innlysende stedene under og inni skjermer osv. Tykkmassen legges på tilslutt der tynnmassen vil bli utsatt for mekanisk slitasje som f.eks steinsprut for å beskytte denne. Dette betaler du rundt 3-4000kr for avhengig av bilmodell. Da får du en viss garantitid på jobben og automatisk innkalling til vedlikeholds-behandling om 3 år. Å gjøre det selv vil aldri komme i nærheten av et slikt opplegg, men selvfølgelig er det mye bedre enn ingenting å klatte på litt selv også. Jeg har også gjort slikt selv under min Canina 94 modell og regner med å ha plusset adskillige leve-år på den bilen. Den hadde absolutt ingen rustbeskyttelse oppi fjærbenstårnene! Alle som har tittet oppi der på en gammel japsebil vet hva som knekker de bilene. Og en Carina fra 94 er forbausende lik i bakhjulsopphenget med f.eks rustsvake Bluebird'er fra midten av 80-tallet Men jeg mener at ingenting kan måle seg med en "full pakke" på et antirustverksted.

Kjøp brukte deler fra høgger'n. Kjøp deg ei billig bok om karosseriarbeider. F.eks har Biltema og Claes Ohlsson none helt grie, enkle bøker om emnet. Matt ned delene og lakker, evt matt ned delene og få en med kunnskap til å legge lakken for deg.

Det finnes alltid flere metoder og jeg skal ikke påstå at det jeg beskrev over er bedre enn alt annet, men det funker. Rustomvandler av "melketype", de som blir blåsorte, har jeg dårlig erfaring med. Men jeg brukte den på et svært utsatt sted hvor lakken ble slitt vekk, så jeg skal ikke påstå at det er dårligere enn andre ting. Coroless'en har også den fordelen at den kan stå lenge uten at man lakker over den. Rustomvandlerne må lakkeres så snrt som mulig etter de foreskrevne 24 timene. Ta en titt på jernkonstrusjoner på et hus eller et industribygg f.eks. Ofte er bjelkene malt med coroless og ingenting annet. De er rustfrie i årevis. Mange lo godt da kameraten min grunnet hele bilen med Coroless. "Typisk Amcar guttas enkle løsninger" var omkvedet. Er ikke fullt så mange som ler nå. Dette er 3 år siden og bilen står ute året rundt. Det er ikke ei eneste rustboble noe sted. Tør påstå at det er mange garasje-lakkeringer som ser adskillig verre ut etter 3 år enn denne. Men jeg har hørt av en profesjonell veteranbil-restaurerer i området her, at det finnes en proff, tokomponent grunning med samme rusthindrende egenskapene som Coroless. Den er sikkert ennå bedre.

Coroless er kjent for ikke å reagere på lakk. Den reagerer ihvertfall ikke på vanlig sparylakk. En nabo av meg grunnet hele bilen med fortynnet Coroless før han lakkerte den med proff lakk og lakksprøyte. Ingen reaksjon da heller. Det vil si at den går sammen med det aller meste, men en har jo aldri garantier før man har prøvd. Har imidlertid aldri hørt at Coroless reagerer på noe som, helst. Du MÅ ikke slipe Coroless før du lakker. Den er matt og gir dermed bra feste for lakken som legges oppå. Men Coroless lagt på med kost blir jo ofte litt ujevn fordi den er ganske tykk. Da kan man jo jevne den litt med våtslipepapir før lakken legges oppå. Du får Coroless på sprayboks også. Lakk på sprayboks er aldri god ift tokomponent lakk på ordentlig sprøyte. Min erfaring tilsier at jo dyrere sprayboks jo bedre lakk. F.eks må du for all del skygge unna Biltemas spraybokser til 30 kr pr stk. Beste bokslakken jeg har brukt var en slik man får blandet hos en profesjonell lakkforhandler. Jeg betalte ca 200 kr for en slik boks.

Et ordentlig Tectyl-verksted rengjør bilen, vurderer rust, utbedrer hvis nødvendig og så antirustbehandler. Hvis de finner punkter som må sandblåses, grunnes og lakkeres, koster det vanligvis ikke mange kronene ekstra. De har alt utstyr tilgjenglig og bruker ikke lang tid på det. Hvis de må erstatte plater og sveise, blir det selvfølgelig noe annet. Bruk kun sertifiserte Tuff Cote Dinol eller tilsvarende verksteder. Be spesielt om en vurdering av rust, og at de informerer deg før de gjør noe mer. I motstening til hva mange tror, er det ikke den klebrige asfaltmassen som beskytter mot rust. Asfaltmassen skal kun beskytte lakk og rustbeskyttelse. Rustbeskyttelsen er tyntflytende og ligger innenfor asfaltmassen. Rustbeskyttelsen stopper mindre rustangrep fordi den bl.a inneholder olje. Noen som har sett rust utvikle seg videre i olje?

Du vil aldri få det kjemisk fritt for rust. Derfor må du bruke en grunning som stopper gjenværende rust. Coroless er ypperlig til slikt. Fås på vanlige maleforretninger og byggevarebutikker. Men du skal fjerne ALL rust du klarer! Om du mot formodning klarer å fjerne absolutt all rust (også den usynlige) spiler ikke det noen rolle for Coroless. Den fester helt fint også på bart metall. Vask med tynner før du legger på Coroless, for å fjerne evt fett. Ikke ta på Coroless'en heller. Da blir det fett etter fingrene dine og lakken fester ikke ordentlig. Oppå Coroless'en lakker du. Flere lag + flere lag klarlakk. Langs skjermring-falsen legger du tilslutt på et lag tectyl som beskyttelse for lakken. Tecktyl er ikke særlig pent (asfalt-aktig), og ikke overmalbart. Derfor legger man ikke det på synlige områder som f.eks utenpå skjermringen. Vent lenge nok mellom hvert lag slik at underlaget er tørt. Vær tålmodig. Har du ikke oppvarmet garasje, så sett gjerne en ovn ved siden av bilen over natta. Da herder lakk og malilng mye bedre. NB! Vær obs på mulig brannfare. Filler med tynner går f.eks dårlig sammen med en varm stråleovn eller arbeidslampe.

Hadde samme problemet på min bil. Alt retta seg etter at jeg gjorde rent ledninger og koblinger med CRC spray.

Foreslår at du ringer Dag Jonny Olafsen i Fevik ved Grimstad. Tlf 986 32 888. Tør påstå han er Astro guru nr 1 i Norge. Han driver et lite verksted og har også bygget om flere Astroer. Syens det høres ut som en elektronikkfeil som gjør at bilen din går med choken på hele tiden, siden den funker best med kald motor. Har du målt forbruket på den? Det er en god indikator ihvertfall. Astroen er jo tørst uansett, men bruker den særlig over 1,2L/mil på langkjøring, er det noe feil. Har selv en Astro 95 modell. (Siste året før Vortec motorene). Den har gått som ei klokke sålenge jeg har hatt den ihvertfall. Min bil kjører jeg på like under literen pr mil på rolig langkjøring. Lykke til!

Hør med ACCN. Er sikker på at de kan hjelpe deg både med rent tekniske tips og ang godkjenning, papirer osv. Noen mener ACCN er en skikkelig harrytass-gjeng uten peiling. De kunne ikke tatt mer feil. De gutta der har kjempepeiling på ombygginger av biler. De fleste biltilsyn legger dessuten svært stor vekt på uttalelser fra ACCN i forbindelse med godkjenning av ombygde biler. Vet litt om det, siden jeg selv bygger hotrod av en 1934 Ford Roadster, godkjent av mitt lokale biltilsyn.