Hot Rod

Temmelig ordrett både i den engelskpråklige som jeg regner med fulgte bilen, og i den norske står det noe slkt som at: "OD brukes under normal kjøring. På svingete kupert vei, eller i bratte bakker, eller med tungt lass brukes D. Kjører man i OD og ønsker mer kraft, tråkker man gasspedalen halvveis inn dersom hastigheten er under 35 miles/56km/t. Er farten over 35 miles/56km/t tråker man gasspedalen helt inn." Utifra dette virker det som om belastningen mer enn hastigheten sliter på DO. Men jeg er overbevist om at du sparer gearkassa når du kjører på den måten du beskriver. Og så spørs det jo hva en byråkrat i GM regner som "kupert og svingete vei". Av forretningsforbindelser fra USA og Canada har jeg blitt fortalt at hovedveiene i USA ofte (men ikke alltid) er noe bedre enn vår E18 og E39, men såsnart man svinger av Interstate'n blir standarden ofte elendig. Mens de fortalte dette kjørte vi krøtterstien mellom Søgne og Mandal uten at de reagerte på det.

Verkstedhåndboka til Astroen anbefaler OD i hastigheter over 60 km/t, men det skader sikkert ikke å vente til man passerer 80, nei.

Får håpe det. Slapp med skrekken igjen... Jeg har bedt til den store GM guden og lovt at jeg ikke skal gjøre igjen.

Det har jeg hørt også - etterpå....

Jeg har ved et par anledninger kjørt Astroen i overdrive i motbakker med henger og kjent litt lukt av svidd clutch. Ja,det er jo ikke clutch, på en automat, men det lukter slik. Farten var på over 100 km/t, så jeg tenkte rett og slett ikke over at jeg burde vekslet ut av overdrive. Det er en '95 modell med elektronisk styrt th 700 kasse. Den virker helt fint ellers. Har jeg ødelagt noe, eller er den "bare" litt slitt? Olja ser fin ut og bilen har gått 157000 km.

Jeg kjører Astrovan '95 modell. 4,3L Vortec TPI bensin V6, automat, 193 hk originalt. 1,3 på blandet kjøring, 1 på langkjøring. Har også fått den under 1 noen ganger. Selv om det ikke er V8, gir bilen masse van-følelse. Med bakseter ligger disse bilene litt i høyeste laget for den maxprisen du nevner, men det finnes jo billigere Astroer også. Og de synker ganske mye i pris i disse miljø-hysteri-tider. Dessverre for meg og heldigvis for deg. ;) Er godt fornøyd med min. Ikke rust (den er antirustbehandlet og etterbehandlet). Kjettinger er std utrustning om vinteren. Bruker de 4-5 ganger hver vinter, men bor også noe bratt til. Diffbremsen takler endel den også. Bygde den om til personbil i sommer. Ungene elsker bilen: Ingen bilsyke, sitter høyt, store vinduer. Noe annet enn automat på van tror jeg blir helt feil. Kjempelang gearstang vil gi "gammelbuss-følelse". Drømmebilen hadde vært en slik med turbodiesel fra de nye MB varebilene. 195 diesel hk! Men det hadde nok ikke gått, mener de motorene er rekke seksere og da ville de blitt altfor lange.

Sjekk om konen du skal prepare er 37 grader enkeltkon eller 45 graders dobbeltkon. De går ikke om hverandre og verktøyet du linket til er kun til 45 graders kon. Er det såkalte AN gjenger på pumpa, er det snakk om 37 graders enekeltkon. IFF/IFM eller UNF innebærer 45 graders dobbeltkon og du kan bruke verktøyet over. Bør ikke være noen stor sak å finne ut hvis du vet fabrikatet på pumpa.

Stabstag må ALDRI sveises eller varmbøyest! Dette er fjærstål som har sine egenskaper pga herdeprosessen. Varmes det ødelegges fjæringsegenskapene med en gang. Eneste muligheten er å kjøpe et universal med justeringsmulighet (sjekk i kit car eller rally miljøet i Norge eller utlandet) eller at du finner et som er såpass nærme det du trenger at du kan kaldbøye det slik at det passer Skal du kappe armene på det må du ikke bruke vinkelsliper. Det skaper for mye varme.

Ta et søk på Ebay USA eller Tyskland. Det selges 1000-vis av overhalte dynamoer. Da ser du som oftest både delenr og amperestyrke. Dermed kan du lete på nbf databasen etterpå.

Som nevnt tidligere: Dette er allerede forbudt pr definisjon. Men for å skjule sin handlingslammelse foreslår sosialistene heller nye lover. Velkjent strutse-taktikk med Mamma-strutsen Ingelin Killengren i spissen. Det tiltaket som stopper uønsket bilbruk/råning heter "mer politi" og fordi dette tiltaket koster penger og i tillegg smaker vondt i munnen på virkelighetsfjerne sosialister, er det lettere å foreslå enda en lov. Det burde vært et grunnlovsvedtak som sa at det var forbudt å vedta en eneste ny lov uten også en REELL oversikt over hvor mye den nye loven ville koste å håndheve og hvor disse pengene skulle tas fra. Dagens regjering er den mest narr-aktige på mange ti-år og befolkningen lar seg villig vekk lure. Hvor ellers i verden tror folk faktisk de får det friere gjennom flere forbud for eksempel?

Hvorfor det alltid frarådes å legge på tinnet i flere omganger er at man hver gang smelter det gamle når man legger på nytt. Derm3ed risikerer man å ødelegge det arbeidet man har lagt ned i overflaten rundt det stedet man tinner oppå det gamle. Tinn har en ulempe ift sparkel: Varmen som trengs ved påføringen. Varmeutviklngen er sterk nok til at karosseriplata kan slå seg, særlig hvis vi snakker om en flat 0,9mm plate uten avstivende profiler. Varmen vil også lett ødelegge karosserilim i nærheten av området man tinner. Etter hva jeg har skjønt brukes ofte lim til å feste skjermer, spoilere osv på nye biler(?) Litt kjedelig å tinne en skade på baklokket først og deretter miste spoileren som satt der...:klovn:

Jeg bar brukt både Rust Bullet og Coroless. Rust Bullit er mange hakk bedre. Men felles for alle antirust midler er: FØLG BRUKSANVISNINGEN! Det betyr mest uansett merke.

Hør med en amcar hugger. Garnlunds garasge f.eks. Eller Phoenix US cars ved Tønsberg. Har dere sjekket NBF bildatasen? Kanskje står det en slik van eller Dodge pick-up på en og annen "vanlig" hugger også?

Mulig jeg formulerte meg litt uklart, men 8G har de bare i et svært kort øyeblik i løpet av første halvpartenav løpet. Les litt om G-krefter på wikipedia så er dere at man skiller skarpt mellom G krefter i korte øyeblikk og vedvarende G krefter.

Formel 1 kjøreren David Purley overlevde 1977 en estimert verdi på 178 G da bilen kjørte gikk fra 173km/t til null km/t over en avstand på 66 cm.

Har hørt det samme, ja. Tror imidlertid ikke at 8G i et svært kort øyeblikk fører til noe slags hjertestans. G-påvirkning i korte øyeblikk regnes som dødelig ved 40-100 G og det er tross alt langt over de 8 vi snakker om. Erfarne jagerpiloter tåler 8-9 G i lengre tidsrom. Hva som menes med "lengre" vet jeg ikke, men sannsynligvis mindre enn 30 sek ihvertfall. Men 8 G er mye. I verdens "verste" berg-og-dale-baner oppnår man "bare" 5 G og vanlige passasjerfly skal tåle 4,33 G.

Kan ikke bekrefte dette med hjertestans, men 8G er mye for kroppen. Litt mer: Kompressoren på en T/F dragster presser rundt 3000 cfm med luft inn i sylindrene og øker trykket så mye at luft/drivstoff blandingen går over i fast form rett før detonasjonen skjer. En standard ny type Dodge Charger med Hemi motor (ca 300 hk)ville ikke klart å drive kompressoren på TF dragsteren rundt i det hele tatt. Mer enn 300 hk går med til å drive kompressoren. Hver tennplugg får en strømstyrke på 44 amp. Styrken tilsvarer ca et TIG sveiseapparat(!) Tennpluggene er oppbrent etter ca halvkjørt løp, men det er ikke noe problem for drivstoffet vil fortsatt detonere pga trykket og eksosventilene som på det tidspunktet er rødglødene. Det medfører at bilen går uten strøm og kan kun stoppes ved å kutte drivstofftilførselen. God tur!

1 stk top fuel dragster har mer hk en de fire første startrekkene med stock cars har tilsammen i Daytona 500. :Devil:

Verdensrekorden for Top Fuel dragstere er ca 4,4 sekunder på 402m. Det tilsvarer slutthastigheter på i underkant av 500 km/t. For å nå 480 km/t i løpet av 402m må man akselrere tilsvarende 4G over hele strakningen. Men for å nå denne topphastigheten må man i praksisk passere 320 km/t godt FØR halvkjørt løp på 201m. Da kommer man opp i hele 8G. Noen tall på en skjerm, ikke sant? Vanskelig å se for seg hva det betyr i virkeligheten. Her er en mer praktisk forklaring på hva dette egentlig innebærer: Tenk dag at du skal kjøre om kapp med en top fuel dragster. Du har en Ligenfelter Corvette eller noe annet valgfritt med tilsvarende toppfart på rundt 320 km/t. Mens dragsteren starter fra stillestående får du lov til å kjøre tilbake og akselrere bilen din opp i toppfarten på 320 km/t før passering av startlinjen. I det du passerer startstreken i 320 km/t starter dragsteren. 3 sekunder etterpå passerer dragsteren deg og slår deg med nesten 1 sekund på mållinjen på 402m. DET kalles akselrasjon.

Dette er det mange tidligere tråder om. Gjør et søk på Astro i amcar forumet.

Husker ikke hvor mange timer jeg brukte, men det var mange. Jeg betalte bare 3000kr for 4 felger, så det var uaktuelt å bruke masse penger på å la andre gjøre jobben.

Grunnnen til at dette er så dyrt er at det er en j*** jobb, rett og slett. For det første er felger som dette oftest brennlakkert innerst mot aluminiumen. Det gjør at det ikke finnes lakkfjerner som tar lakken uten at også felgen blir "tatt" og kanskje ødelagt. Lakken må rett og slett slipes vekk. Deretter kommer selvsagt selve poleringsjobben som gjerne er 4-6 omganger med grovt så finere og finere slipepapir og tilslutt to omganger med først grov, så fin slipepasta. En mulig løsning for å få det billigere er at du fjerner lakken selv. Hør hva de skal ha for jobben hvis du har fjernet lakken på forhånd. Jeg gjorde alt selv hjemme i garasjen. Hadde ikke råd til å sette det vekk. Resultatet ble langt ifra perfekt, men mye bedre enn hva de var i utgangsunktet. Før: Og etter:

Biler til 20.000 kan vise seg å være problembiler som du sier. Amcar eller ikke.

Ja de tar alle feil... Neida. Slik er det når man skal være litt tøff i tryne'. 12.9 er riktig, 12.5 er feil. Jeg blander begrepene. Unnskylder meg med at jeg jobber mest med tomme-bolter fra USA på rodden og de har bl.a dette grade systemet som jeg er inne på. 8.8 tilsvarer cirka grade 5, 10.9 tilsvarer cirka grade 8. Les mer om det her: http://www.sizes.com/tools/bolts_metric_standards.htm Her er også en tabell med forskjellige styrker på forskjellige bolter, både metrisk og tommer: http://www.boltdepot.com/fastener-information/Materials-and-Grades/Bolt-Grade-Chart.aspx Linkene omhandler desverre ikke 12.9 bolter. Det finnes faktisk også noe som kalles 14.9, men de har jeg funnet kun som pinnebolter. Kan godt være at de ikke er å få som vanlige bolter, da styrken kan være påvirket av utformingen, at de ikke klarer å lage de sterke nok til 14.9 når det skal være hode på bolten. Vet ikke hvorfor, men ser det også ifm motorbygging: En pinnebolt med mutter holder ofte mer enn en bolt med vanlig sekskantet hode. Et kjent firma for oss som driver med Amcar og motorer er ARP (står for Automotive Racing Products). De lager bolter med større strekk og klippstyrke enn grade 8 bolter. Mulig det tilsvarer 12.9? Her er hjemmesiden deres: http://www.arp-bolts.com/Tech/Tech.html Kan også legge til en ting til: Noen påstår at grade 5 i visse sammenhenger er bedre enn grade 8 fordi grade 8 er så hardt herdet at den blir sprø. DETTE ER FEIL. Grade 8 er bedre enn grade 5 i ALLE sammenhenger, både tretthet, klipp og strekk. Dette er lett å se i tabellene over.

Er du sikker på at det er noe som heter 12.9? Har aldri vært borti det.