Hot Rod

T-56 6 trinns manuelle gearkasser fra LSx motorer går ihvertfall ikke på eldre small blocks. Man må bruke T56 kasser som har stått på LT-1 motorene og det er visstnok ikke boltmønsteret som er hovedproblemet men ut/inngående aksel. T56 gearkasser fra LT-1 motorene går direkte på eldre smallblock typer nyere enn 1987 (one piece rear main seal) uten endring i det hele tatt. Smallblocks eldre enn 1987 går greit de også, men da må man bytte svinghjul pga annen boltsirkel i enden av veiva på two piece rear main seal motorer.

Den går helt fint i inngrep, så det er ikke shims som er feil. Og den lå ikke på slik at den ble med rundt. Jeg har sjekket den nye mot den gamle starteren, og det er som jeg hadde mistanke om: Det lille tannhjulet på bendix skruen har altfor mye slark. På den gamle starteren kan man med fingere bevege tannhjulet ca 5 mm frem og tilbake. På den nye kan man bevege det ca 15 mm frem og tilbake. Det ytterpunktet av slarken lengst fremme i nesa på starteren vil helt klart gjøre at tannhjulet berører flexplata. Samtidig med at jeg tok av den nye starteren igjen gav jeg den en oljedråpe på skruen, og den har faktisk oppført seg fint etterpå. Men jeg har bestilt en ny starter (fra norsk butikk!) uansett.

Alt av tradisjonelle amerikanske V åttere har kjede og de er både enkle og billige å bytte, hvis man må. Men jeg er helt enig i at det er andre ting som betyr mer enn dette ved valg av motor/biltype.

I går fikk jeg en mail (tilsynelatende) fra Pay Pal. Det stod noe svadagreier om oppgradering av sikkerhet mot at en uvedkommen tredjepart skal kunne komme seg inn og svindle fra min Paypal konto. For å verifisere kontoidentiteten min skulle jeg klikke på en link... Da jeg begyne å kikke nærmere på mailen så jeg at mailaddressen den var sendt til ikke var min. Tipper dette er noe virusgreier. Dersom PayPal sender meg mail, regner jeg med at mailadressen min skrives korrekt.

Har en sak gående med en selger på Ebay. Kjøpte startmotor av han som ikke virker skikkelig etter kun 4 mnd bruk. Han virker villig til å komme meg noe i møte og spør hva jeg foreslår. Fraktprisen gjør det uaktuelt med retur og bytte. Jeg kunne egenltig tenke meg et prisavslag og forsøke å overhale starteren selv. Jeg betalte starteren via Paypal. Er det mulig for han å føre noe av kjøpesummen tilbake til meg via paypal? En annen mulighet er at han sender meg deler for overhaling, men siden jeg ikke vet sikkert hva som er i veien med starteren, vet jeg ikke hvilke deler jeg skal be han sende. Problemet er at starteren noen ganger ikke drar bendix skruen langt nok tilbake etter bruk, slik at den blir stående å slipe såvidt mot flexplata når bilmotoren går. Hvilke deler bør jeg evt be om? Ny solenoid? Er det noe returfjær på disse greiene? Starteren er av typen std Chevy V8 med "nese"

Jeg har 95 modell Astro. Den har ihvertfall ikke samme kaliperne som 80 talls Camaro, for slike kalipere har jeg på rodden. Mulig tildligere Astroer har andre kalipere. Men dette bør være enkelt å sjekke: Gå inn på en amerikansk bildele-side som f.eks innerauto.com. Så søker du frem bremsekalipere fra de to bilmodellene og sammenligner delenummer.

Jeg har gjort det samme på rodden fordi jeg ikke vil ha de korte block hugger headersene, da de stjeler endel effekt. Her er noen bilder: Før: Etter:

Da ville jeg bare kjøpt et "kit" med løse rørdeler og bygget det selv. Eller kjøp et par lite brukte som du kapper opp og bygger om selv. Da taper du ikke så mye om det skulle bli mislykket. Du får ikke grenrør som tar mindre plass ut fra blokka enn de korte block hugger headersene uansett. 55-57 Chevy headersene skal også være ganske tett inntil blokka Hvis du går inn på hjemmesiden til noen av produsentene av headers (f.eks Patriot headers) så finner du målene på de der og da ser du jo kjapt om det er plass eller ikke.

Såkalte semi full length headers til 55-57 Chevy bruker å se sånn ut. Eller se på disse: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CAMARO-CHEVELLE-MONTE-CARLO-HEADERS-STAINLESS-MAO38-S_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33631QQihZ016QQitemZ260200849073

Da var det på tide med noen bilder igjen. Er nå ferdig med el kjølevifte pluss deksel. Viftene er hentet fra en tysk Ford Galaxy 2000 mod minivan. Kjøpt på hugger'n for 300 kr: Av plastdekselet som viftene hang på ble det ikke mye igjen, siden det ikke gikk an å tilpasse dette til min radiator: Jeg beholdt kun en smal ring med festehullene for selve viftene. Dekselet laget jeg av 1 mm stålplate. Bøyde det til på arbeidsbenken i garasjen: 1 mm er temmelig tynt, men 50% lettere enn 1,5 mm. Lagde to avstivninger på tvers av dekselet for å motvirke at hele greie begynner å blafre og at viftene drar seg selv inn i baksiden av radiatoren: Ferdig lakkert med viftene på plass: Mellom radiatoren og dekselet har jeg tettet med gummilist (7 kr pr meter hos Monter). Som bildene viser ,har jeg konstruert dekselet slik at det står på egne bein istedefor at det henger på radiatoren. Det blir endel vekt, og å ha dette hengende på aluminiums radiatoren tør jeg ikke.

Bare et par tips på veien: LES ALT som tår på side til Jet Carrier, slik at du SKJØNNER systemet og hva det innebærer, når du bør velge båtfrakt og når du bør velge sjøfrakt, cut off tidspunkter, nødvendige papirer som MÅ følge varer osv osv. Ingeting av dette er innviklet. Det handler kun om å ta seg den lille tiden å sette seg skikkelig inn i greiene. Og en ting til: Mange amerikanske nettbutikker nekter å sende varene til postboksadresser (P.O. Box address). Jet Carrier er IKKE en slik. Hos Jet Carrier blir varen mottatt av en person som signerer for det. Men igjen: LES på Jet Carriers hjemmesider. Du vil f.eks oppdage at volum har MYE mer å si for fraktprisen enn vekt...

Det du må gjøre er å be om fraktprisen til New Jersey, ZIP 07036. Selgeren sender delene dit, Jet Carrier sender de videre til Norge og det får du faktura fra Jet Carrier på. Amerikanerne kjenner selvsagt ikke til noe Jet carrier løsning. Jet Carrier er et norsk/svensk firma og Norge er ca like kjent som 4. største byen i Belgia for gjennomsnitts amerikaneren.

Jo flere skjøter, jo mer mulige feilkilder. Å kjipe inn på denslags er fullstendig på bærtur. Da tenker jeg ikke bare på penger, men også arbeid: Ta den tiden som trengs og gjør jobben skikkelig ved å bytte ut HELE røret.

Har fått tilsendt standard starteren jeg egnelig hadde tenkt å bruke på Astroen og monterte den idag. Virker helt fint sålangt. Ministarteren er egentlig for hot rodden, men den er ikke på veien på en stund ennå. Derfor brukte jeg den på Astreon i påvente av standard starter tuil den. Regner jo med at problemet vil dukke opp igjen på rodden når jeg kommer så langt. Innslaget spretter raskt tilbake når jeg drar det ut med fingrene og slipper, men det er kanskje ikke noen særlig god indikasjon uansett? Jeg tror det har med festeboltene å gjøre. Boltene som fulgte med ministarteren ser ganske standard ut uten det knudrete feltet rett over gjengene og de er bittelittegrann tynnere enn boltene til standard starterens ekstra stive grade 8 bolter. Innen ministarteren skal på hotrod motoren igjen, skal jeg ha skaffet meg ARP starter bolter for den.

For en måndes tid siden byttet jeg starter på Astroen. Satte på en minstarter. Den Funket fint, men ble tydeligvis stående for nærme flexplata, for tennene på starteren slipte såvidt mot flexplata under kjøring. Ikke så mye at starteren ble dratt rundt av det, og ikke noen hard og stygg lyd, men selvsagt slik at det måtte fikses. Måten jeg gjorde det på var at jeg lagde et shims som jeg la mellom den utfreste aluminium blokken og selve starteren. Dermed kom starteren litt lengre fremover (i bilens kjøreretning)og vekk fra flexplata og alt ble bare velstand - trodde jeg. Nå har denne tann-slipingen startet igjen. Hva kan det skyldes? Feste bolter som gir seg? Startinnslaget som ikke går langt nok tilbake etter bruk? Starteren funker forøvrig helt fint. Noen forslag til løsning? Og hvorfor begynner det igjen først nå?

34 Ford Roadster: http://www.bilforumet.no/prosjektforum/69091-hot-rod-1934-ford-roadster-hotrod.html

Hei! Tar opp igjen en gammel tråd her. Nå har jeg funnet et stag som med 99% sikkerhet passer rent fysisk foran på rodden. Det er fra en eldre Nissan King Cab 2wd. 22 mm tykt. Tror dette vil bli gunstig. Det selges universale front stag for den type forstilling jeg har. De er ofte på 25.4 mm og brukes mest på rodder som har høyere tungdepunkt og tyngere nese enn det min vil få. Bak kommer jeg til å gå for et noe tynnere et. rundt 18-20 mm eller noe slikt. Det må ha en bøy på midten for å ga klar av klokka og bredde ca 1m. Ser for mag at et stag med ganske lange "armer" vil være gunstig. Kan godt hende et opprinnelig front stag vil passe best, hvis det er noen som er tynne nok. Noen som vet om uavhengig bakaksel har innvirkning på hvor tykt staget burde være. Jeg mener en uavhengig aksel gjør at man bør gå ned på tykkelsen ift stiv bakaksel, men det er mulig jeg tar feil? Bilder/tegninger med mål mottas gjerne!

De som evner å lese litt mer enn de første to-tre innleggene vil se at det også er positive erfaringer i den tråden jeg linket til. Ikke at jeg nødvendigvis har de som mitt førstevalg, men siden positive erfaringer ble etterlyst...

http://www.thirdgen.org/techboard/aftermarket-vendor-review/448138-procomp-electronics.html

Da var gearkasse dekselet på plass. Utrolig hvor mye jobb en så liten detalj blir... Selvsagt kunne jeg bare laget den større og helt glatt og "clean". Problemet er bare at da hadde det ikke blitt plass til 3 pedaler. Derfor ble det slik: Her har jeg nettopp begynt. Lagde først plateremsene som danner bunnen på dekselet. Tettingen mot fremkant av hullet er på plass på venstrasiden. På andre siden er tettingen ennå ikke ferdig tilpasset. Den ligger nede i høyre hjørne av bildet. Etter masse målinger og klipping i papp ble det slik: Måten jeg jobbet på var at jeg først lagde en og en bit i papp, så skar jeg den ut i tynnplate (1.5 mm), punktet den på plass og prøvemonterte. Så var det ny papp-bit, klippe ut i plate, punkte på plass prøvemontering osv osv. Tilslutt helsveiste jeg alle sømmene på undersiden, slik at jeg trygt kunne slipe / pynte mye på sømmene på oppsiden uten at det ble hull. Etter sliping av sveiser: Etter et lag antirust-maling:

Jeg har lest MASSE om Pro comp toppene på forskjellige forum'er og for å være ærlig: Jeg er svært usikker... Ca 50% påstår at de et bra, resten at de er dårlige. Men for de nyeste Pro Comp utgavene må man vel betale rundt 840$ for paret fullt utstyrt. Da er man farlig nærme Summit Racing's alu topper til 945$. Og man er endel høyere enn Summit's jern-Vortec topper som er ferdig modifiserte for høyere løft til bare 645$ for paret. Scoggin' Dickey selger også modifiserte Vortec topper i et kit med kam, bolter, pakninger osv for rundt 1000$ Dette er mye hk for penga. Jeg kjenner ikke specs'ene på Summits alu topper, men er rimelig sikker på at Summit ikke ville solgt søppel. Jeg er også rimelig sikker på at Summit hadde kommer meg i møte i en evt reklamasjons sak.

Tror ikke det skal noe annet inn der enn bremsevæske!

Er med på den, men jeg skjønner ikke helt hvodan dette er mulig uten å ta av dekselet under converteren? Og like under det dekselet igjen går original corss-over eksosen på Astroen, så det må da være et jævla marakkel å få sjekket det inngrepet skikkelig? Eller er det et poeng her jeg ikke har fått med meg? Og på rodden med manuell kasse må det bli enda verre, siden vi der snakker om fjerning av hele cluth huset for å komme til...? Den gangen jeg monterte på rodden den starteren jeg bruker på astroen nå, var det greit, fordi jeg gjorde det med kun svinghjulet montert, uten clutch/gear og da var det jo ok. Det resulterte forresten i bruk av null shims. Men altså: Hva er evt. knepet for å justere inngrepet på starteren UTEN å fjerne halve understellet på Astroen?

I forgårs måtte jeg bytte starteren på Astroen. Har bestilt en ny fra USA, men den er ikke her før om et par uker og bilen var omtrent ikke til å få startet. Dermed måtte jeg bruke ministarteren jeg har kjøpt til rodden i mellomtida. Den gikk rett på, men ble stående for nærme flexplata når den ikke var i bruk, slik at den såvidt toutchet borti ved gasspådrag og oppover bratte bakker. Ikke hard og stygg lyd, men mer enn nok til at man må gjøre noe med det. Har hørt masse om shimsing for å så starteren til å gå i korrekt inngrep med flexplata, men ikke at den kan komme for nærme?? Det jeg ihvertfall gjorde var å ta av igjen starteren og skru løs den freste aluminiumsklumpen på den. Så lagde jeg en chims av en 1,25 mm plate slik at avstanden mellom alu-klumpen og startmotoren økte tilsvarende. Det lå en tynn shims eller pakning der allerede, så jeg lagde bare en kopi av den. Dermed kom starmotoren 1,25 mm lengre vekk fra flexplata og nå funker det perfekt. Bare som et tips dersom andre har samme problemet.

En Demon 670 cfm, Holley 650 eller Edelbrock Thunder 650 cfm funker utmerket på en 350 motor helt fra standard 190hk og opp til rundt 400hk. Skal man over det bør man opp på en større forgasser. Hverken på Edelbrock Holley eller Accels innsprut er fordeler inkludert, dermed kommer den på ett ut. Selvsagt er det mulig å kjøpe et forgasseroppsett på tilsammen 20K, men om du nesten halverer den summen, har du fortsatt et bra oppsett: Forgasser 3700,- Innsug: 1500.- Bensinpumpe pluss regulator: 1500,- Tenningsboks, fordeler og coil: 3600,- Sum: 10300,- Å sammenligne et top of the line forgasseroppsett med det absolutt biligste man kan få til av nytt multi port oppsett blir feil. Og fortsatt er det vel igjen nesten 5K igjen fra 20 og opp til de rimeligste multi port kit'ene? Men en ting er sikkert: Hadde det prismessig vært i nærheten av forgasseroppsett med EFI, så hadde jeg valgt det siste uten å nøle. Det er bare det at slik er det ikke.