Tortilla

Burde dere ikke heller lagt inn dette på Opprop elns Kan umulig være vanskelig å få minst 10 000 underskrifter for dette, det er jo tross alt viktig :

Hvordan fikk han gnist?? Drives ikke fordeleren av kammen på Opel?

3 + 1 sjekkpunkter: A. Gnist. B. Kompresjon. C. Bensin D: Startsperre. Ta av oljelokket og se om akselen/ vippearmene beveger seg når motoren trekker på starteren. Gjør de det, er regreima OK. Trekker motoren som den pleier på starteren eller er det mer eller mindre motstand? Er det bensin på tanken? Kommer det bensin fram til motoren? Lukter det bensin av pluggene eller blir de bensinvåte? Napp evt av slangen fra tanken/pumpa og se om det kommer noe når du skrur på tenninga eller trekker på starteren. Sjekk evt. sikring for bensinpumpe. Kondens? Ispropp?

Muligens nyttig info for eiere av biler med samme symptomer....? Mitsubishi 4D68 motor, 2L firesylindret turbodiesel, vannkjølt turbo, pumpemotor, ingen intercooler. Etter noen minutters tomgang kom det en diger blåfarget eksossky ved igangkjøring. Tiltagende oljelekkasje fra motor. Noe ånding ved avmontert oljepåfylling. Etterhvert misser turboen og bilen går som en dass. Innsugslange demontert og det er olje i slangen og slark i kompressorhjulet. Slarken er såpass at hjulet kan berøre huset og det forklarer mangelen på kraft. slarken slipper også gjennom smøreolje som følger gjennom innsuget og gir blårøyk. Tydligvis undertrykk i innsug (i forhold til oljetrykk i turbo) ved tomgang (drar inn olje). Turbo byttet. Motor "henger" fremdeles, friskner til for så å dø igjen. Dieselfilter byttet. Deretter er alt som før :) Oljelekkasjene fra motor er også så godt som borte Trolig ga enten eksoshjulet eller kompressorhjulets tetninger for dårlig tetning slik at enten turbotrykket eller eksostrykket fulgte oljereturledningen til bunnpanna og ga overtrykk i hele veivhuset som presset olja ut.

Lukta det bensin av olja? En knekt stempelring kan gi dårlig komp. og lekkasje av bensin forbi stempelet gir heving av oljenivå (nå olje/bensin nivå). Sjekk kompresjon.

...den ladeluftkjøleren som sitter mellom turbo og innsug. Den tekniske betegnelsen intercooler er betegnelsen på en mellom(inter)kjøler som kjøler luften mellom to trinn i en flertrinns kompressor. Bilers turboladere har som kjent normalt bare ett trinn. :( Korrekt betegnelse på det som i bilkretser kalles intercooler er visstnok "Aftercooler"......da den kjøler lufta ETTER kompressoren. Oisann! Nå må jo millioner av biler merkes om og tonnevis med litteratur kasseres :) :) :(

Kan være olje fra turbo. Sjekk først at luftfilter ikke er tett, dette kan forårsake at kompressordelen i turboen suger vakum og drar inn olje/oljedamp fra lekke tetninger eller veivhus ved tomgang/lavt turtall. Hvordan er oljenivået, er det for høyt? motoren kan "kaste" olje til innsuget. Skru av oljelokket når motoren går på tomgang, rus motoren mens du kikker ned i hullet, blir trynet ditt svart av olje :) er motoren enten utslitt eller en eller flere fjærer er knekt. Dette gir ovetrykk av oljedamp i veivhset som igjen havner via ventilasjonen inn i brennkammer. Er filter og oljenivå ok: Skru av rør eller slange mellom turbo og topp, se etter olje. Er det olje der, tørk vekk og sett sammen. Kjør litt mer og se om det er kommet ny olje i rør/slange. Er det olje der igjen: slitte tetninger. Returrøret for smøreolja kan også være blokkert og olja yter da ut av tetningene, noen ganger fordi den koker til slutt. Olja har en viktig oppgave som kjølemedie i en turbo i tillegg til smøringa. Har du mye turbolag er det nok enten slitte lagre (og tetninger) eller et tett filter.

Hell en liten teskje olje ned i sylinderen og mål kompen. Blir den markant bedre er ringene slitt,er det ingen forskjell er det ventilene som tetter dårlig. På en så liten motor bør du kanskje tenke på at oljevolumet du tilsetter også øker kompresjonen....

Vær obs på at metanol er temmelig farlig, du bør ikke puste inn dampen, ei heller får det på huden; det går rett inn. Omdannes i kroppen til formaldehyd som kroppen ikke klarer å skille ut, en grusom død mao. Holdes strengt adskillt fra unger og dyr samt voksne som heller ikke har bedre vett. Metanol- og lutblanding trenger bare en dråpe i øyet ditt og du blir permanent blind. Men med adekvate vernetiltak (avtrekk, lukket system, dråpegassmaske, ansiktsvern, vernehansker osv) er ikke dette noen stor bombe. Bruk stor prosessor, >100 Liter i batch så sparer du masse tid. Lykke til!

Det blir vel neppe plass til større skiver (større diameter) om kaliperne skal være de samme. Slik jeg ser det er har store skiver kun en fordel; bedre avkjøling. Og det er det ikke behov for på den bruken denne bilen er tiltenkt.:crazysant: Men du har rett i at "bremsearealet" er viktig dvs det arealet klossene trykker mot skiva. Kraften klossene trykkes mot skiva er selvsagt også viktig og et større stempelareal hjelper derfor. :titties: Å sammenlikne delenummer tror jeg ikke er noen god ide fordi caliperne i utgangspunktet er forskjellige (mulig man kan lese ut av delenummerne om areal og hvopr de kan brukes, hva vet jeg?).:hammer Jeg kan sikkert oppgradere med digre skiver rund baut, men det er ikke det jeg er interressert i, jeg vil ønsker bare info om caliperoppgraderingen, om den er gjennomførbar og hvilke calipere som passer (bolt.on) :win

Har hørt at det skal være direkte bolt-on med calipere fra 1500 serien truck. Disse har større stempel og pads og gir dermed mer bremser på samme skive?:cook '86 Astro og '88 1500 calipere? Går dette ihop?:bok: :shake :pray

5 mm endeslark er nok betydelig mer enn det skal være. Dette kan igjen føre til andre problemer. Du burde byttet lagrene når du hadde ute motoren, tar jo bare en times tid for alle lagrene.... ...men pytt, funker det så funker det... ;-)

Var på NAF og fikk tatt en bremsetest og sjekk av foringer. Foringene var OK styrekuler likeså. Det viser seg at det er kast i navet eller i den ene skiva trolig som følge av feil på navet. Skiva må av og navet må kontrolleres for skader og/eller kast. Ene nåla på bremseprøveren vibrerte markant den andre litt mindre. Mekanikeren forklarte at det likevel nok bare var den ene skiva som hadde kast da forandringene i bremsekraft på den ene kaliperen forplantet seg til den andre kaliperen hydraulisk og fikk denne til å bremse ujevnt i samme takt. Pussige greier...men selvsagt temmelig logisk akkurat nå.... :)

Bytt clutchen, den er jo likevel slitt (slurer). Slik slitasje kan også føre til at slaven ikke har slaglengde nok lenger. Bytter du clutchen bør du også overhale master/slavesylinder, om ikke annet så for å få ut all møkka som samler seg der etterhvert og som IKKE kommer ut ved lufting. Er sylindrene OK så er jo ikke dette noen kostnad utover tiden det tar (omtrent null). En ny lamell er også som regel alltid uten kast, så da fjerner du den potensielle feilen også. Sjekk forøvrig veivas endeslark... Har du luftet clutchen? Tar clutchen langt inne?

1. Du plugger i dingzen. 2. Den lader batteriet med kanskje 10 A i kanskje 5 minutter. 3. De tynne ledningene holder fint, sikringene likeså. 4. Du drar på starteren i 10 sekunder og kan grovt regnet dra ut 300 A ( i praksis mye kortere/mindre, det er MYE tap ute og går her). 5. "Ladingen" du foretar gjennom sig. uttaket er bare akkurat nok til å kunne dra ut den effekten som skal til for å starte maskinen. Motoren går. Hurra! 6. Har du en tungstartet gammel forgassermotor eller enda verre: dieselmotor med treg gløding kan du trøkke den dingzen opp der sola aldri skinner, fortrinnsvis på selgeren.... :9 7. Du har brukt dingzen og fått start, batteriet er fullstendig tømt og dynamoen jobber som f^6%#! diodene i likeretteren tåler ikke strømmen og brenner. 8. Batteriet er akkurat like flatt som sist og ny dynamo koster flesk. 9. Du har muligens lært at batteriet helst bør kobles fra bilens anlegg og lades med en vanlig ekstern batterilader når det er dyputladet. :)