Einar

Lite peil på disse, men motormessig så er det meste bra, ville kanskje prøvd å styre unna 300-24 pga innsprøytning og gammeldags, men ellers. 600-motoren(M120) er vel og en særdeles dyr motor å reparere på. Men du sprø hva som er å foretrekke, det er vel en smakssak, og ikke minst økonomisk. Rekkemotor er rekkeseksere på 3 eller 3,2 liter, mens V-motor er V8 på 5 liter eller V12 på 6 liter. Når det gjelder spørsmål om disse, så ville ejg tatt en titt på Mercefreaken eller MB Entusisastklubb og spurt der, større sjans på at noen har kjennskap, er forresten en svenske på freaken som har SL500 som helårsbil.

Men lånet er jo innfridd, det står jo i første post, ta kontakt med banken din, og spør hvorfor de har sendt dette når det er innbetalt. Kan jo være han du har solgt bilen til har triksa litt, og ikke hatt dekning på konto eller noe, så sjekk opp i det.

Veldig sannsynlig at det er selve bærearmen som har bøyd seg, er ikke så solide på Micra. men få en til å kikke på bilen og kontrollere hva som er galt, skift delene og få justert spissinga(er kun det som er justerbart på disse), og kontroller camber grovt med vater. Det må og sies at bilen verken er i forsvarlig eller forskriftsmessig stand med skeiv forstilling og dermed er ulovlig å kjøre med, kan godt hende det går bra, men kjører du galt, og forsikring/myndigheter for greie på at bilen ikke var ok, så blir det trøbbel. så bruk bilen minst mulig frem til det er fiksa.

Kan nok heller tenke meg at det blei blenda ett visst år, ikke med motorkoden. For eksempel ikke stort vits med bensinpumpeplass i en 940.

At det kommer vann i den, da blir den grå....

Bare å si hadebra det om du ikke får pruta ned....

Men sjekk at det ikke er kommet vann i olja etterpå....

Gitt den ett forsøk med vann i innsuget før du setter det til rep, man pass på olja etterpå.

Alt utenom sidedører skal gå å bytte over uten problemer, dørene har forskjellige hengsler/dørstopper på serie 1

Stor sjans at den er problemet, har sett mange med sveiste og kilte vifter, så er problemet en termobryter til 70,- korner som er skiftet på 5 minutter, inkludert etterfylling av væske. Trykk på bildet.

Hva om man bruker en kaffetrekter rett og slett, vnnet sm kommer ut er jo nedkjølt damp.

Fyttihelvete å mange som må lære seg å lese, det er forskjell på termostat og termobryter, og jeg har akkurat beskrivd dette med viftebryteren, men ingen greier å lese...

Har du avgassanalysator på gutterommet kanskje, tenningslampe greier du kanskje å skaffe deg, men avgassanslysator det skaffer du ikke så lett, og man bør ha litt peil for å justere en forgasser.

Hvorfor skal du justere avgassene, og hva slags motor/motorstyring er det på BMW`n? Senator 3.0 12V har vel L-jetronic, og der justerer man blandinga på en lufteskrue på luftmengdemåleren, den vil kun ha påvirkning på tomgang/lav belastning. Det er forøvrig ikke avgassene du justerer, men motorens blandingsforhold, og det kun på tomgang og litt over på de fleste biler, da systemene over tomgang ikke er justerbare. Tenning kan og ha stor påvirkning på avgassene, både tilstand og tidspunkt, samt olje.

Den knappen du beskriver høres jo ut som frontrute. Ta ut vifta og smør lagrene med ATF. Smør låsene med PTFE Les instruksjonsboka, det skal du gjøre før du kjører bilen egentlig.

http://www.glomdalen.no/nyheter/article4807673.ece http://dt.no/article/20100114/NYHET/701149925/1063/NYHET Ikkje han her vel, for da kan han bare få være uten lappen.

GL5 LS har de fleste steder som driver verksted eller selger olje seriøst.

Det gjør ikke du selv.

Tomgangen kan nok være det du har bilde av. Sjekk at denne fjæra er på plass. Ellers sjekk sikringer på og selve OVP-relèet. Så er det tomgangsregulatoren som er neste mulige synder. Når det gjelder koking, så sittr det en sensor på toppen, med ett dobbelstikk på, legg en ledning mellom kontaktene på denne, slår vifta inn og går da er termobryteren til vifta problemet, hjelper det ikke, sjekk sikringen, sitter i sikringsboksen, coolingfan eller noe, ikke auxialarry fan. Koblinga til kjølevifta...

Flytt over innsug med gasser, fordeler og bensinpumpe, evt. med aksel til å drive den. Koble opp vakuum som orginalt på din motor, så må både gasser og tenning justeres.

Siden du ikke har så store krava til en bil, så ville jeg absolutt kikka på Mazda som du nevnte i første tråden. http://www.finn.no/finn/car/used/result?CAR_MODEL%2FMAKE=784&CAR_MODEL=1147&PRICE_FROM=15000&PRICE_TO=50000 Her har du 626 fra 15-50 lapper, mye fint der, og mazda er jo kjent for kvalitet, liten tvil om dette. Denne som dukka opp først syns jeg så bra ut: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=20558504 Ulemper, interiørfarge, og det kan se ut som den har hatt en skade VF. Men det er en stor grunn til å styre unna japanere, og det er delepriser, kvaliteten kan være bra den, men lite er overdimensjonert, og deleprisene er ofte høyere enn noen kan forsvare. Men vet du hva folk som prøver å selge en 300E for 50 laken tenker, de tenker at den siste idiot er ikke født, for 50 000, kan du få en fin 320, som går bedre og atskillig billigere. OFFTOPIC: Hvordan kan du si at en W124 ligger dårlig på veien i svingene, det skjønner ikke jeg, med relativt enkle middel, som vinkelkutter, 17" hjul med gode dekk, bran understellsdeler og en 4-hjulskontroll har jeg hatt 230E som satt klistra i svingene, er jo litt komisk at jeg dro inn på en ZX-6R Ninja i svingene med den bilen, på 15" hjul, var sikkert ingen roadracing-mester som kjørte den sykkelen, men så er ikke jeg martin schanke heller, men måtte gi meg når ræva kom i 180 km/t, hadde ikke sleppt på 17" vet jeg. Kanskje noen burde prøve en W124 som ikke er utslitt i understell.

Det er nok så absolutt noe i det der med at man kan ta styreenheter ved sveising, og tilkobling av batteri. Hvis vi tar en såpass gammel og enkel bil som Opel Ascona C(riktignok 1.8i), så var det en kompis av meg som sveisa kanaler på sin, og etterpå ville ikke bilen starte, helt død når man kinna.... Hva som hadde skjedd, jo tenningsmodulen hadde omkommet, ved skifte av denne starta bilen igjen. Og dette hadde skjedd på en relativt gammel bil, og sveising i andre enden av bilen. Og kanskje noen av dere har hatt biler som har trøbbel med gnisten, enten ved en dårlig plugg eller pluggkabel, bilen går på 3 sylindre, men når du drar pluggledningen av så går den plutselig på alle 4, jo da skjer det noe merkelig, for i det du får litt avstand fra pluggen og pluggkabelen, så det blir gnist der også, så blir faktisk gnisten sterkere på pluggen, vet ikke hvorfor, men det skjer. Det samme skjer med 12V ved tilkobling av startkabler, og dess større gnisten blir, dess høyere spenning utsettes batteriet/bilen for, hva som skjer kan jeg dessverre ikke forklare, det samme skjer jo også ved tilkobling av batteri, men ikke så sterkt. Det skjer sjeldent ting som følge av dette, og når det skjer kan man være uheldig og bilen ikke går etterpå, eller man kan få følgeskader som man merker seinere, men som oftest går det helt fint. Inni disse startkablene sitter det jo som oftet noe elektronikk, med iallefall en kondensator, som tar opp en del av disse spenningene, kanskje ikke alt, men som oftest er det ikke så store strømmen det er snakk om, kanskje 10A eller noe i tilkoblingsøyeblikket, men spenninga er det som må utjevnes, og alt hjelper. Mesteparten av denne spenninga forsvinner jo rett inn i batteriet også. så at det er noe i dette finnes det liten tvil om, for bilene i dag har faen ikke mye overspenningsvern, eneste bilene jeg vet om som faktisk har ett overpenningsvern som beskytter styreenhetene er MB W201 og W124, så bilen din er iallefall trygg Johan.... Men du kan jo sprette opp disse boksene, så skal du se at mange blir lurt, for mange av dem er ikke tilkoblet kablene en gang, og da hjelper det ikke stort, så ja, mye av det er humbug. Men jeg tør ikke å koble startkabler på en nyere bil, hva som regnes som nyere varierer, men en gang på 90-tallet skal man begynne å være forsiktig, men moderne elektronikk er ikke akkurat overdimensjonert som dere sikkert vet. Hver og en får gjøre sine egne valg om de tør, og sjansen er veldig stor for at det går helt fint, men det er en minimal sjanse for at det ikke går bra, og den er stor nok til at jeg ikke gjør det. En bedre idè er vel å kjøpe se en slik boks som beskytter elektronikken under sveising, og bruke den på batteriet sitt, disse virker iallefall, det vet vi jo, sveising foregår jo med ca 80V og en del strøm, og med gnist som igjen forsterker dette, har aldri hørt om biler som har "omkommet" med slik boks tilkoblet. Bilen min igjen finnes jeg ikke redd for å bruke startkabler på, den tåler det. Ett annet problem er at det selges startkabler med kabler som minner om pluggkabler av kobber, får jo ikke liv i en 240 en gang med dette. Og igjen så finnes det fine kabler, med klemmer som kun har kontakt med en 2mm blekkklemme mot klemma, disse blir varme og funker dårlig. Husker jeg lånte peugeot 405 til starthjelp til merca, stramma gasswiren som puggen gikk på 3500 rpm, men puggen stoppa når jeg kinna litt... hehe...

Kjøpte meg en Panasonic 42" plasma i fjor jeg, kjempefornøyd med TV`n. Da valgte jeg plasma rett og slett for at man hadde råd til 2 plasma på en LCD, har ikke angret, har sitti timesvis med PC på i tillegg, ser oppgavelinja litt etter det har stått i mange timer, ikke synlig nå. Så om plasma er ett alternativ så ikke avskriv det pga innbrenninga, skal stå i minst 50 timer på samme bilde på min før det er permanent innbrenning, og jeg har aldri hatt TV konstant på i over 2 døgn... Eneste jeg angrer litt på er at jeg kjøpte HD-ready, og ikke full-HD.

4000 rpm er nok ikke noe turtall og snakke på, tut og kjør, men ligge å presse i 5500 og oppover over lengre tid kan skape varmegang.

Det gjelder jo fastmontert utstyr, og det kan da neppe kalles fastmontert utstyr liggende i Garasjen, bare klag som en helt, og godta aldri første bud fra forsikringsselskap.