Einar

Ring til en forhandler, og gi dem understellsnummeret ditt, så kan de fortelle deg hva4 slags modell bilen er, men siden den er regga så seint i 99 er det ikke usannsynlig at det er en 2000-modell, men når var faceliften på disse, lett å se forskjell på dem iallefall.

Ikke dekkonline, da får du såkalte kontinentale dekk, som ikke passer vårt klima så alt for godt. Kjøp kun sommerdekk der. Jeg vil anbefale deg en av de store merkene(nokian, michelin, continental osv). Så lenge du har piggdekke, så treger du ikke de beste, men det er en fordel, skulle du hatt piggfritt, så ville jeg neppe anbefalt noen andre enn de ovennevnte uansett. Sjekk interdekk.no....

Skal bli lavere trykk/nivå i radiatoren med rusing, er nok litt negativ med tanke på topppakning denne gange, men prøv en termostat og radiator først du.

Dette kalles momentstyring, og er en av problemene med transaksledrift, kommer av forskjellig lengde på drivakslene foran, løses med bruk av en midtre drivaksel, og blir såklart verre dess mere moment man har på drivakslene.

Min mening er vel som vanlig forutsigbar. Skal veln si meg enig i at biler med transaksel(tverrstillt motor og drift på hjulparet ved motor) har lavest tap i drivverket, da en vinkelveksel nok tar litt mere. En FWD-bil krever mere arbeid for å oppføre seg bra, mens en RWD-bil kommer det som oftest naturlig, tenk for eksemple på momentstyring, rett fram i svingene, hjulspinn(diffsperre er verre på FWD, de som synes en RWD med sperre er tung å svinge med bør prøve en FWD, er fohjula som har størst hastighetsforskjell i sving). Mens de på biler med FWD trenger ting som midtre drivaksel for å unngå momentstyring, masse forsking på hjulvinkler for å prøve å unngå at en bil går rett fram ved pådrag i svingen, og mesteparten av vekta ligger på eller foran framakselen. Så kan RWD montere en diffbrems, ha motoren og girkassa montert med tyngdepunktet rett bakenfor framakselen, i fart(akselerasjon) og bratte oppoverbakker vil vekta "forskyve" seg bakover, og gi mere tyngde på drivhjula, når man trenger det. Hva skjer med tyngdepunktets "forskyving" på en FWD i bakker, der man nettopp trenger tyngda på drivhjula ved liten friskjon? Begge deler har sine fordeler, FWD er kanskje litt lettere å kjøre uten "krumspring", mens RWD må man tolerere at fua kommer litt, men lærer man å utnytte seg av dette, kommer man seg til gjengjeld vel så godt fram, dette på vinteren, på sommeren er det en smakssak, men vinterstid... Tenk deg en vrien bakke, med en småkrap sving i bunnen, god oversikt. Du må ha fart for å komme opp, hvilken bil tror du du greier lettest å holde farta gjennom svingen i bunnen med, sett at føreren kan bruke begge bilene? Min mening, er at på vinteren, så vil en bil med RWD fungere bedre i de fleste situasjoner, dog ikke alle, enn en bil med FWD, på sommeren er det nok mye mere en smakssak, dette forutsatt at man har sjåfør som kjenner bilen. Kan jo fortelle en artig situasjon, i fjor vinter kom jeg rundt en sving nedover en bakke, og der står det tre FWD opler og legger på kjetting midt i bakken, hva jeg gjør da, jeg stopper, setter bilen ii revers, rygger opp igjen rundt svingen og setter på nødblinken. Hvor ofte kommer jeg meg ikke opp bakker med RWD der FWD bilene står i bunnen. Jeg har ingen tvil om hva jeg foretrekker, sommer som vinter, og jeg vet hvorfor, selv om jeg ikke ahr så lett for å forklare det. Jeg er bilmekaniker, så har kjørt mye forskjellige biler. Eneste FWD bilen jeg har kjørt, som er god å kjøre, ved aktiv kjøring, er Nissan Maxima A32, den føles som en RWD å kjøre foruten at rompa ikke kommer med gassen, mens RWD er ok slik i utgnagspunktet, kjørekomforten er mer naturlig god i en RWD bil, og det er vel i grunnen hovedgrunnnen til at jeg kjører nettopp det, i tillegg til at jeg rett og slett syns FWD er ekkelt å kjøre. Dette er mine meninger og erfaringer iallefall.

Breinar her, kjører 500E, legg til....

Du må montere dem også...

Og vi som kobla til en 500gb ekstern hardisk uten trøbbel...

Gi bilen alt for mye bensin under motorbrems, enkelt og greit.

Da vard et nok noe rart, høres fremdeles ut som termostat spør du meg.

Har lagt deg til som crew, gjør det samme med meg og....

Er det veldig kaldt hos deg?

Skrivefeil fra min side, mente oljetrykkrør/tilførsel, men du skjønte det tror jeg....

Prøv å skift termostat....

Monter turboen, vent med oljetilførselen, pump rein motorolje inn i turboen med ei oljekanne, monter trykkrør, kinn ei god beite med bensinpumperelè fjernet, start bilen og la den gå rolig ei beite, og kjør fint i begynnelsen....

Har du ett bilde? Er det så nøye hvor mye om høyda er rett.... I min 190E sto det "Bilen er senket, OK i flg. Fürzeigbrauf", altså godkjent senket fra tyskland, og den var det fin høyde på....

http://www.dinside.no/11310/test-nissan-primera-stcc-unodvendige-bokstaver Les nederst i den artikkelen....

Hørte en gang at motoren de hadde henta mest hk/liter ut av(ved trimming) var FORD BDA, dette uten pustehjelp av noe slag selvfølgelig, om det stemte den gang jeg hørte det, eller om det stemmer nå vet jeg ikke, kansje noen andre som vet. Men japser er/var generelt mer turtallsvillige enn europeiske, det har vel rett og slett med hva fabrikanten anser som viktig i en motors karakteristikk. Dessuten var vel japsene flinkere til å ikke overdimensjonere ting, det gjør det lettere å ha turtall på en motor

Min drøm er vel 69 eller 70 Ford Mustang BOSS 429, råere blir de ikke.

Når den sviver på tomgang, enten mager blanding, eller for tidlig tenning, hva som er mest sannslynlig vet jeg ikke, men er jo fort å vri fordeler litt, merk den der den sto. 98 oktan er vel ett must på disse vil jeg tro.

Dette syns jeg var drøyt... Hørte snakk om at ei dyse koster 600,- på rette stedet til disse, om det stemmer vet jeg ikke. Defekt som i dyselekkasje eller innvendig lekkasje, eller? Dieselrør lekker, mulig det jeg snakket om? Termostat som er defekt, standard på disse. Ta en telefon til Autoteam i Bergen, spør gjerne etter Thomas(Drivo), og spør dem om dette, han virker å ha god peiling på dette og ærlig.

Det forklarer jo at motstanden er så høy, er ikke så inne på pærer i instrumentpanelet på volvo, men er jo rimelig like dynamoer på de bilene jeg driver med. Men da bør det egentlig ligge en motstand elelr noe i instrumentet, for ettersom jeg har lært, så krever en dynamo en viss magnetiseringstrøm for å begynne å lade, og m jeg ikke husker helt feil så var ei 5W pære passelig motstand for en 70-80A dynamo. Litt på tynn is her nå, men for å sjekke ut om det kan være trøbbelet eller ikke, prøv å legg en ledning, med 3-5W pære mellom D+ og B+ og se om den lader skikkelig da, gjør den det er det for stor motstand i den nåværende kretsen. Vil ikke anbefale deg å legge opp ledning og bryter som du tenker, tenker på muligheten for overladning, elelr ødeleggelse av dynamo om det gjøres slik.

Berlina er vel litt sjeldent på så nye tror jeg, hadde selv en `84 Rekord 2.0S Berlina, velourinteriør, takluke, sentrallås, turteller, sminkespeil med lys og tona ruter, og er eneste berlinaen jeg har sett som er nyere enn E1. Så jeg vil tro den er noe spesiell denne AsconaC berlinaen også, men det er vel ikke så sjeldent at det er noen voldsom verdi i dem, fine biler om man gjør litt småtteri da, tror en Sprint er mere verdt.

Kan det være LMM som har takka for seg?

Rust bak bredderne, røff bruk, håndbrekk virker som det skal, ulyder i motor, og styr unna biler som har gått langt på oljeskifta, og da gjerne på anlegg, med mindre du vil kjøpe deg ny motor, de sliter med rådebank, nesten alltid biler som går på anlegg, eller har slurva med service, evt. begge deler som får dette. Dette er vel det viktigste.