Einar

Slipp opp clutchen til den begynner å ta, slipp så opp bremsen(holder den på clutchen), gi så passelig med gass mens du slipper opp clutchen rolig. Syns du det er vrient med bremsepedalen kan hånbrekket brukes, men i praksis er det mere bry, kan dog være noen vriene bakker eller med bil rett bak det er den beste løsninga. Øv deg på flat mark først, når det kommer seg, så vil dette gå flytende og raskt... Hilsen en som ofte drar i gang med 50T i oppoverbakke, bruker sjeldent noe annet enn pedalene.

Noen dekk har rotasjonsretning, andre en side som skal utover og andre har det ingenting å si på. Conti har som oftest en side som skal ut og en som skal inn, merket inside og outside, er det rotasjonstretning eller innside/utside så er dette merket på begge sider, V-mønsterdekk har normalt rulleretning. I praksis har dette ikkje voldsomt å si, men kan ha noe å si i en krisesituasjon.

Kan det være snakk om 6,8 vol% CO, det er skyhøyt det og, men mulig. Da burde dog bilen brukt suppe, så jeg ville fått sjekket opp dette grundig. Med så høy CO, vil katalysator mest sannsynlig være defekt pga. feil blanding.

Skift alle væsker.

Om du ikke finner noe data, så sleng den på 10* uten vakuum så er det en grei plass å starte på de fleste biler... Stiftåpning vet jeg ikke dessverre...

Ett alternativ til å skifte bremseskive, er å sette den vekk for skivedreiing.... Da kan skiva dreies på plass, utan mere demontering enn hjul og bremsekalipper.

Skive og nav er same del på din bil tydeligvs, ikkje skiva festet i navet.

230E kan være en kjempeok bil. De som sitter å påstår at 230E går dårlig, har neppe prøvd en frisk en, greitt, en 300E har 700ccm mere og 30-40 hk mere. Men M102.982 (2.3 8V 132 hk) har krefter lenge før M103.983(3.0 12V 180 hk), jevnere drag, og den drar frå botn av. Forbruket er også mye hyggeligere, men bruker man gasspedal så bruker dette og. M103-motoren har jo ikkje akkurat rykte for å være skuddsikker som noen påstår, den sliter spesielt med registerkjede, men ikkje helt ukjent med stor motorslitasje elles, skeive og sprekte topper, og glade i suppe er de helt klart. Min gamle `91 230E sedan automat, gikk på under 0,8 på langkjøring, dro veldig godt, og lite problemer. At 230E også er en modell det finnes mange av som ikkje er den mest attraktive, gjør at man kan gjøre ett godt kjøp, og mange av dem er kjøpt nye av fornuftige menn som ville ha en Mercedes, med en fornuftig billig motor, en luksuriøs bil, dette er ofte de som kjøper bilen for å ha den i mange år og tar vare på den siden de endelig tok seg råd til å kjøpe en Mercedes-Benz. Så en 230E nyere enn 90, er ofte ett godt kjøp, godt lydisolerte, billige, krefter nok, siste versjon av M102 motoren med Duplex-kjede, KE-jetronic og manifoldvarme. Deler vokser nesten på trær. En slik bils største problem og fordel, er tidligere eiers vedlikehold. Det kan sikkert jche bekrefte, også.

ALDA finner du ikkje på en sugediesel, men ADA, det er omtrent same delen, men ALDA begrenser diesel før ladetrykket kommer, ADA har ingen peiling på manifoldtrykket. En liten justerskrue som sitter på en "klokke" på toppen av M-pumpene. Noen av disse har ikkje Bosch M-pumpe.

Det er helt normalt... Det verste er at det er sant. Det skal nok ikkje være slik, men som oftest er disse gamle bilene veldig harde å gire, spesielt sideveis. Sideveis er eg rimelig sikker på sitter i selve spaken, det er tre stag, og de er kun frem/bakover bevegelse, sidevegs bevegelse foregår inni spakstellet, og det bestemmer hvilket av disse 3 stagene den skal dra i. Vet om ett par som har fått senebetennelse etter å ha kjørt 124 med manuell :-) Moral, kjøp MB med automat.

Har handla der ett par ganger, og eg tror nok du kan slappe av, du får nok varene, men for meg tok det også i overkant med tid siste gangen. Han er jo her på forumet, så det går sikkert an å spørje han. Hadde ikkje vært redd for å handle der for å si det slik.

For å svare på spm om åssen motor... 300TDT S124

Kun mekanisk pumpe på denna. Prøv å skift O-ringane og returslangane, samt forfilteret om det er det på den. Da tenker eg problemet er løst.

Skifte dieselfilter og skifte bensinfilter er som oftest to forskjellige jobber. Bensinfilter er som oftest bare å skifte, noen ganger slangeklemmer, andre ganger skrudde koblinger(Banjo), og det lufter seg sjølv "hver" gang. Dieselfilter må man ofte bruke en "oljefiltertang", noen er skrudd med en lett tilgjengelig skrue(MB med fler), og man må alltid lufte, det lønner seg å fylle filteret før montering. Noen dieselbiler har ett forfilter montert på slange.

Eg har vært ute for at eg fikk luft i dieselen på en MB, hadde orginalt ett gjennomsiktig forfilter, ingen luft der, , men klare slanger sa at det gikk luft i dieselen gjennom fødepumpa. Feilen viste seg å være at forfilteret var tett, den sugde luft mellom slangen og forfilter, til tross for slangeklemmer. Dette filteret så bra ut, og eg skiftet fødepumpe, masse O-ringer osv. utan hell, så skiftet eg ut forfilteret ved en tilfeldighet, og problemene forsvant. Diesel er ganske tungt å frå i mellom ett filter, filteret blir tettere og tettere, og er det mulighet for å suge en plass, så gjør den det mye lettere når det blir tungt å dra fram dieselen. På en diesel er ofte turslangene alltit under undertrykk, da vil det neppe bli synlige lekkasjer.

Har sikkert håndpumpet fram diesel, dvs. at du får luft i dieselen din av en grunn, kan være alt frå ett tett dieselfilter til en faktis lekkasje en plass.

Det var ikkje gærn pris, er jo tross alt en del jobb, og man trenger jo litt "spesialverktøy".

Olje, kjølevæske, bremsevæske og lys skal sjekkes daglig, skal ærlig talt innrømme at eg ikkje peiler daglig, men kjenner man bilen så vet man hvor mye det bruker, og uheldige ting kan skje uansett om man peilet for 10 min siden eller 10 mnd siden. En daglig sjekk før man kjører er ikkje dumt. Sjekk motorolje, reimer, kjølevæske og bremsevæske under panseret, så kan du starte bilen, gå rundt bilen og sjekke lys, dekkmønster og trykk(den vitenskapelige sparke og kikke metoden) og en grov kikk over bilen. Så kan du sette deg inn, ta på deg stroppen, trykke inn bremsen sette bilen i gir og ta av parkeringsbremsen med god samvittighet. Motoren kommer til å vare lenger siden den får "aklimatisere" seg litt før den begynner å jobbe også.

Det er ingen av kompisane dine som har lov å kjøre bil Ole Marius :-) Men om det passer over finner man bare ut ved å prøve, Honda sine motorer står stikk motsatt av alle andre, men de sviver vel kanskje same veg for det? Elles så kan dere jo plukke ut dynamoen så kan eg ta en kikk på den, kan hende det holder å skifte børster eller regulator.

Viss man sier at hjulkorset er 35 cm arm, så kan vi jo regne det om til 30 kg/300 Nm(VELDIG CIRKA). Legger du heller godt press med brystkassa så tenker eg vi er i nærheten. Med VAG sine runde koner på boltene ville eg vært forsiktig med å trekke for hardt, de virker å sette seg nok med korrekt moment.

Egentlig skal man alltid etterdra for hånd, men om du kontrollerer etter noen mils kjøring så holder jo det. Momentnøkkel er jo det beste, men vi vet jo kva som skjer i praksis, og det funker. 12 kilo på en meters latmansarm.

Du skal jo alltid etterdra hjula for hånd, så da funker vel 110 Nm.

Vet om en bil som er perfekt til dette(tror eg).

trimpotensiale, tja, 250D passer rett oppi, da går du frå 72-90 hk, bare få med slanger, ledninger og gløderelè frå motoren. Elles så går de jo å putt turbo oppi. Du kan jo og justere litt pumpe, ett par runder på ADA vil få den til å føles litt kvikkere.

Det kan nok være at AC koblet ut da. At den stoppet kan være en tilfeldighet, eller kanskje noe som trenger service/rens. Motorhavari var det neppe, siden den startet umiddelbart etterpå.