Jesper1201

Hvor fikk du jobben utført? Merkeverksted? Uavhengig? Privat? (Navnet trenger du ikke offentliggjøre, men hvilken kjede evt. er greit å vite) Dra tilbake å klag å jobben og fortell akkurat det samme som du skriver her. Hvis du kan skru selv så kan du ta å kontrollere termostaten din og sjekke at den fungerer som den skal.

Jupp, alle norsk solgte Touraner har standard kjørevarmer fra Webasto. Denne er helautomatisk og starter ved 4 grader og kaldere, kan ikke stilles manuelt på noen måte med mindre den er bygd ut/standard parkeringsvarmer. Kan vel egentlig nesten garantere at den heller ikke fungerer hos deg hvis bilen er noen år gammel (Les: 6+), de stoter fort igjen og går i "safe mode", den må da låses opp igjen med VCDS etter et årsaken er utbedret.

Nei, naturlig nok ikke da den sitter inne i lageret.

Da må dysene ut og du må bytte kobberpakning, men du kan prøve å bare dra de til litt hardere for å se om det gjør susen. Husk at det er alu. topp, så ikke dra til alt du makter og har.. Det som faktisk skjer her er at kompresjonen "lekker" ut grunnet dårlig pakning. Det er ikke direkte skadelig, men du taper effekt og det blir etterhvert et forbanna søl rundt hele området.

Dette er et lukket lager så hvis du åpner det er det defekt. Eneste riktige her er å kjøpe nye lagre og bytte.

98% av slike kjeder er kun åpent på hverdager så blir ikke enkelt. Må evt. være hobbymekanikere eller dekkservice for lastebiler som har utrykningstjeneste da.

Hvor lekker det? Et bilde sier mer enn tusen ord. Lekker det i rørkoblingen - stram til koblingen. Lekker det i retur - bytt returslange/pakning (avhengig av type kobling) Lekker det under dysa, ned mot sylinderen - bytt kobberpakning.

Varme den opp med lighter ville jeg definitivt ikke gjort, prøv heller med hårføner.

Jeg må bare legge inn en presisering her, så ikke det blir noen misforståelser, det er 2,5 V6 TDI som er møkkamotoren VAG har produsert. 2,5 R5 TDI er en skuddsikker motor.

Oppunder dashbordet?

Har aldri skrudd på Renault, men jeg antar den sitter nogenlunde på samme plass som på de fleste biler, dvs. bak hanskerommet.

3.0 er nok litt tørst men tror nok ikke det er noe problem å ligge på rundt en liter ved normal kjøring. 1.8T har slitt med dårlig oljetrykk grunnet tett oljesil som igjen skyldes LL-inervaller, så service historikk er viktig på de motorene, helts oftere enn 30'000km intervaller. Automatkassene bør ha hatt oljeskift hver 60'000km eller oftere. Sjekk at registerreim ble byttet på intervallet sitt, 120 eller 150, husker ikke helt. Er det nylig byttet mye understell- og bremsedeler er det en fordel. Syns nesten alle bilene du linker til er litt "slitne". Bil 1 er vel tårlig grei, bortsett ifra noen skader på bakfanger og på høyre side av framfangeren. Bil 2 har mye skader rundt, pluss rust(?) på h.f dør. Har hørt litt av hvert om Ramberg Bil også, men aldri handlet der selv tidligere. Følg evt. magefølelsen. Bil 3 ser veldig sliten ut, og hvis da behandlinga er tilsvarende så kan det hende det vil dukke opp litt av hvert. Bil 4 ser forsåvidt fin ut bortsett ifra den skjermen, kanskje en stusselig farge men det er helt opp til hver enkelt. Når sant skal sies så er V6 en fantastisk motor, og da kombinert med automat så har du en nydelig bil å kjøre. Skulle jeg valgt en av de 4 bilene der hadde det blitt den siste, A4'en. Jeg har hatt en "lik" tidligere, 2004 med 2.0 bensin og automat. Fantastisk bil å kjøre. Generelt ikke mye trøbbel, men har vært litt med girkassene opp igjennom. Ta deg en lang tur i den så du får skikkelig temp på girkassa, hvis den fortsatt girer like pent og behagelig så er det nok trygt. Prøv også å ta bakke start og rygg opp en bratt bakke, hvis den bare slurer så må lamellene i kassa byttes og det er fort en liten månedslønn.. Har du mulighet til å ta med en som har peiling og enda bedre med en diagnosetester så hadde det ikke vært dumt å ta en kjapp scan å se om det ligger noe gammal morro der.

Det er ingen problemer med å ta ut disse (såfremst det lar seg gjøre fysisk), men hvis det er planer om å ta de ut permanent bør du stikke innom SVV og få nytt vognkort, men personlig ville jeg ikke gjort det. Er heller ingen krav til at setene skal stå i bilen. Den kan være regget som 7 seter men du kan fint ta ut de 5 bakerste å bruke den som en "varebil". Det er andre veien, fra 2 til 5/7 seter at det er omregistrering om beregning av ny avgift. En 7 seter kan være mer attraktiv enn en 5 seter på bruktmarkedet senere.

Hvor har jeg skrevet at det ER stålbolter? For alt jeg vet kan dette være M4, M6 og M8 bolter og da stemmer vekta di godt ift. stålbolter. Selv om det er M6, M8 og M10 er det ikke så langt unna. Enda ikke svart på om du har testet magnet. Hvis du mener at de momenttabellene er ubrukelige så bør du kanskje ta deg en tur på skolebenken igjen. Hørt om strekkfasthet? Alle bolter har en strekkfasthet, enten det er stål eller alu. Når du vet strekkfastheten og gjengestørrelsen så finner du ut på 10sek. hvilket moment du skal bruke. Dette er standard moment, for at det skal bli 100% må du legge inn faktorer som friksjon og overflate, men det står også i den tabellen. Dessuten, men litt fealing i hendene hadde du fint kunne dratt til de boltene igjen uten moment, men hva vet vel jeg. Utdannet industrimekaniker, jobbet som bilmekaniker og jobber som anleggsmaskinmekaniker ;) Jeg har enda til gode å dra over en bolt med moment hentet fra en, momenttabell. Hvis du vil ha et tips, så du slipper slike useriøse svar fra en moderator som prøver å hjelpe så foreslår jeg at du kjøre Bentley eller Haynes manual til bilen din.

Så lenge du dekker til åpninger og det ikke er meget fuktig så er det ikke noe problem. Ikke vask bort oljefilm fra kritiske steder, la det heller være klin, det forhindrer et rustangrep.

Jeg skjønner godt at du tar det som jeg er useriøs, og jeg skal forklare hvorfor jeg svarer som jeg gjør. Du aner ikke hvor mange innlegg det er her inne ila. et år og når 98% av de er skrevet av en bibliotekar men null peilig på bil hvor de påstår det ene og det andre, akkurat som du gjorde over her, "det er ikke stålbolter, basta" Hvordan kan jeg vite at du ikke er enda en bibliotekar som er overmodig og tror han vet mye mer enn han kan? I mitt hode så vil jeg tro at siden du klarer å grave frem en formel for å regne ut vekta og massen så klarer du å finne fram momenttabellen hos www.tingstad.no. Et bilde av en vekt sier også nada, jeg vet ikke dimensjonen på boltene, testet du med magnet? Her er en materiale kalkulator så kan du teste teorien din en gang til: http://astrup.no/materialkalkulator Uansett, her er momenttabellene http://diy-ski.dyrstad.nu/artikkler/gjenger.pdf http://www.tingstad.no/upload_images/2EE0D934918D42A183F760A9BD6EDF8A.pdf

Eller enda bedre, tegn eller ta bilde av reima før du tar den av :)

Låseproblemet kan som du nevner være utilsiktet åpning, men jeg ville nå fått sjekket det ut uansett, jo tidligere jo bedre. Ang. bensinforbruket vil du nok ikke komme noen vei, se litt forklaring under. Oslo-Strømstad regner jeg med var på E6/Motorvei? Det er ikke kvalifisert som landevei. Landevei er typisk 70-80kmt i snitthastighet rett frem uten akselerasjon og bakker, selv da kan det være vanskelig å komme ned på oppgitt nivå. Vet ikke hva det oppgitt forbruk skal være og hva du ligger på, men på motorvei vil den alltid ligge rundt en desiliter eller mer høyere enn på landevei. Min 2013 A4 2.0TDI får jeg ikke ned under 0.56ltr/mil på motorvei sommerstid, og hvis jeg husker rett er det 0.09ltr/mil høyrer enn oppgitt på landevei. Hvis jeg derimot kjører på typisk "landevei" og kjører pent klarer jeg å få den ned i 0.45ltr/mil, men da kjører jeg som en 110 år gammal gubbe med sixpence.. Nå på vinterstid ligger jeg farlig nær 0.70ltr/mil på motorveien og rundt 0.60 på landevei. Dropper mer jo lenger jeg kjører men må stortsett over 5 mil før den detter noe særlig lenger ned. Tar lang tid før den får driftstemperatur.

Ville fått Møller til å tatt en titt jeg, bilen er jo trossalt "ny"

Har du sett, ja der må jeg innrømme at jeg tok feil gitt. Trodde ikke de hadde viskose kobling på den. Da blir det litt mer jobb og tangere med en gang.

Jo, der er guiden for å sette fronten i "service posisjon". Jeg husker ikke om det er nok plass i fronten til å klare å bytte reima uten å gjøre som på videoen, men det ser du meget fort når du åpner panseret. Det er ingen stor jobb å løsne på fronten, men er unødvendig hvis det ikke trengs. Reima er en enkel sak å bytte.

Det eneste som pleier å bli byttet samtidig (men kun hvis det trengs) er spennrulle og løpehjul. Hvis du kun skal bytte reim og du kommer til uten å ta av fronten er dette gjort på under en time, selv med lite skrukunnskaper.

Det er litt knotete, det er trangt foran der men er absolutt ingen umulighet å gjøre det selv. Av med hele fronten syns jeg hørtes volsomt ut for bare denne reima, dog husker jeg ikke hvor god plass det er foran der. For ordensskyld så heter det multireim/drivreim og ikke viftereim. Vifta er elektrisk på bilen din

Jeg har vært veldig lite borti kompressor, men jeg ville nok satt på en resirk uansett.

Finn ut hvilken ECU modell det er og grav etter instruksjonsmanual på google.