Jesper1201

Er ingen fasit på når turboer er gåene, det kan skje etter 50'000km eller den kan holde hele bilens levetid. Blårøyk ved pådrag er heller ikke direkte synonymt med defekt turbo, men det kan være det.. Andre potensielle kilder er dårlig stempelringer og/eller ventiltetninger. Ang. olje i IC slange, det vil alltid være noe der grunnet veivhusventilasjon, men skal ikke være noe særlig mer enn 1 dl. eller 2. Castro Edge er en meget bra olje. Raslelyden i front antar jeg er kjedestrammeren din evt. glidere.

Start med en diagnose, eneste rette og gjøre.

Regner med det er wire på denne så er sikkert is/fuktighet/rust i wire strømpe som gjør at clutchen ikke går fritt, kan evt. være fjøra som er knekt. At du må bryte den i gir kan være relatert til at du ikke får friet ordentlig ut, eller det kan være treghet i mekanismen mellom girspak og girkasse, eller mekanisk feil inne i kassa.

Ser du en synlig lekkasje? Ryker det mer enn normalt av eksosen på bilen? Hvit røyk? (Ikke vanndamp etter kaldstart, men når motor er varm) Kan være luft i varmeregister (eller tett register), sjekk om begge slanger inn i torpedoveggen er varme når motor er driftsvarm. Kan være dårlig vannpumpe.

Jeg vet jeg går imot strømmen her nå, men jeg gir blanke - for all del ikke sett bort jobber som krever spisskompetanse til uavhengige verksteder som kun bytter stag, foringer og bremser. De har i mange tilfeller ikke snøring på hva de driver med (selvfølgelig finnes det unntak) og delene de bruker er noe av det dårligste som finnes på markedet. Spesielt Mekonomen.. Skal du bytte svinghjul, clutch, reg.reim, vannpumpe og 160'000km service samtidig råder jeg deg på det sterkeste til å sette bort jobben til Møller/Lokalt VAG verksted. Ja, det koster mer, men det er ingen som har mer greier på Passat enn Møller!

Er lenge siden jeg holdt på med amcar så har falt helt ut, vet ikke hva 400M betyr, men er det et dårlig emne er det uansett bortkasta penger.

Alt er enkelt når du kan det. Du trenger sentreringsverktøy for lamell, ellers er det rett fram.

Som nevnt, det er en produksjonsfeil, ikke direkte slitedel. Nye svinghjul er utbedret.

Må bør ikke sette på enkelmasse svinghjul, da kan det bli vibirasjoner som garantert vil plage deg

Start med å lese ut feilkoder ja. Ift. batteriet så stemmer det at hvis spenninga dropper så kutter bilen selv automatisk ut systemer etterhvert som det blir mindre og mindre spenning, men da ville du ikke fått start neste gang du skulle ut å kjøre. Batterilampa ville også lyst.

Standard oppskrift er kammer, innsug, porting, gasser(e), tenning og eksos. Hvis du skal bygge noe ordentlig så start fra scratch og bygg den opp fra bunn. Grovt kan du regne ca. 350,- pr. hk. men det avhenger veldig av hvor mye du legger i deler ol.

Ikke godt å si, enten noe ledningsnett som har blitt dratt i filler eller kanskje du har fått snø inn på reg.reima så den har hoppet over en tann eller to. Lukta kan være mye, du bør prøve å lokalisere hvor den kommer ifra.

Beklager at dette tok tid, har ikke vært hjemme i helga og det har vært full gass hele tiden. Jeg finner ingen info på nett som styrker teorien til Røsten, da all info jeg finner vdr. kjølevæsketap knyttet til eksoskjøler omhandler 1.6TDI og 2.0TDI. Har tom. gått igjennom en del info jeg har liggende på pc'n uten å finne det på 1.9TDI. Når sant skal sies, så har jeg aldri jobbet på Møller eller annet VAG verksted så helt bombesikker er jeg ikke, men finner ingenting som indikerer at det er noe problem på 1.9TDI.

Ja, det er i og for seg et meget godt tips, men jeg trodde ikke det var på denne motoren som EGR kjøleren var et problem.. Skal se om jeg ikke klarer å grave frem noe mer info om det, men det blir først i morgen engang isåfall :)

Jeg har alltid bare tatt ut elektroden og slipet tuppen, aldri vært noe problem for meg ihvertfall.

Mest sannsynlig, men et tips til senere (selv om det kanskje er ubetydelig her), jeg bytter alltid fjørbenslageret ved fjørbytte - uansett. Det koster ikke rare greiene, +/- 250,- og det er akkurat samme jobben en gang til hvis lageret takker for seg.

Det kommer ann på hva eksakt det er. Hvis overføringa er hoppet av så er det bare å feste den, hvis overføringa er røket må den byttes, hvis spjeldet har hoppet av må du åpne kanalen og feste det på nytt, hvis spjeldet er røket må det byttes.

Hvis det kommer ut kjølevæske pga. trykket i tanken er det å regne som en lekkasje, og vil ikke gå igjennom PKK.

Hvis du er helt sikker på at du har fulgt riktig synkroniseringsmetode og begge nøklene er helt døde så kan det tyde på at mottager/ECU i bilen er defekt. Jeg er litt usikker, men kan hende den kommer opp på en diagnose, jeg ville startet der uansett.

P0340 - Den er relatert til kamaksel sensor og sier at sensor er defekt eller det er brudd i kretsen. P0011 - Den er relatert til feil timing av kamaksel. Jeg ville dobbeltsjekket kamsensor først, sjekk med diagnoseapparat om den fungerer (gir pulser). Hvis kamsensor tilsynelatende fungerer helt fint så er timingen blitt feil, det kan være enten at en ventil i VCT systemet (hvis bilen har det) har satt seg eller står åpen hele tiden, eller så har kjedet blitt strekt så mye at kjedestrammer ikke klarer å stramme det lenger. Kan jo selvfølgelig være at kjedestrammeren har tatt kvelden også. Kontroller VCT systemet godt før du evt. starter med reg.kjedet.

Ja, er den jeg tenker på. Forresten, er begge slanger som går inn til varmeregisteret varme når motor er driftsvarm? Hvis begge er varme så er det gjennomstrømming og teorien med spjeld blir enda sterkere. Hvis kun den ene er varm så er enten varmeregisteret tett eller så er det luft der som må ut.

Da må det sjekkes nøyere, jeg ville startet med en diagnose for det er definitivt det letteste, men siden det er uaktuelt så start med rele og tenningslås og mål om det kommer spenning dit det skal. Siden dette skjedde ifm. batteribytte er det nok ett eller annet kluss med startsperre, og da har du egentlig ikke noe annet valg enn diagnose..

Enten feilmontering slik at fjøra ikke ligger riktig eller defekt fjørbenslager.

Helt normalt med variasjon i nivå på kald/varm motor. Kan virke som det lekker fra varmeregisteret.

Hvilken bil? Sikkert spjeld som skifter mellom kald/varm luft som ikke beveger seg.