Vinnerliste

okey folkens, da er det liv i bilen igjen. syns nesten jeg må fullføre chaten ettersom så mange ble engasjert med masse hjelp og tips. Etter masse skruing, leting, måling ,fundering og røsking i håret måtte jeg selv gi opp. Fikk FALK til å kjøre bilen til et lokalt verksted som heller ikke fikk start på den, da endte den til slutt på et merkeverksted. Der måtte de også røske seg litt i håret etter at den ikke startet når de koda om nøkler og skifta startsperre modulen. Men de fant da til slutt et ledningsbrudd ved batteriet, under sikringsholderen i motorrommet. Der var en rosa ledning røket/eiret, denne ledningen tilhører ledningsnettet til startsperremodulen.

Det var ikke værre enn at jeg måtte lufte systemet. Kudos til meg :) Anbefalt måte å lufte Toyota avensis 2008 mod er å fylle på frostvæske på kald motor. Mellom Low og Full. La tanklokket være av og la bilen gå på tomgang i 30-40 min. Deretter så kjører man seg en runde. Jeg måtte etterfylle pittelittegranne i etterkant, men nå fungerer alt som normalt. Hvordan det har blitt luft i systemet vet jeg ikke. Det kan være en liten lekasje noe sted.

Varsel på styring og ESP kan komme av en defekt ABS-sensor, men du vil da også ha varsel på ABS. Om ikke tipper jeg rattvinkelsensor, gjerne det holder å kun utføre adaption. Først av alt burde du ta en diagnose. Oljelampe ville jeg ikke stolt 100% på, har opplevd på nevnte BGU med tett oljepickup at lampe kun lyste over drøyt 2000 rpm, oljetrykk under dette var også for lavt - uten varsel. Ventiltikking som kommer og går er som regel et tegn på slitte ventilløftere. Har de først begynt å tikke, og det er verifisert at årsaken ikke er manglende oljetrykk eller tette oljekanaler, så er det bare å bytte de. Dog, om det kun tikker noen sekunder rett etter oppstart, ellers ikke, så gjør det ingen skade.

Angrer bittert på mitt siste kjøp... gjennom "Proff" Bilmegling...Har veldig dårlig erfaring..!! Vil på det sterkeste advare mot denne forhandleren. Kjøpte bilen i våres og siden har det bare vært problemer, mangler, feil og noen søvnløse netter! Kjøpt noe biler gjennom årene men aldri sette makan til useriøse folk!! Skjønner ikke hvordan de kan kalle seg proff bilmegling, ironisk nok! Det er brakke lignende gatekjøkken med en rekke biler stående på plassen arealet utenfor. Bilen er solgt med en haug av skjulte feil, mangler og garantien han "slengte" på med var gjennom Autoconcept som så si frasier seg alt ansvar, fordi manglene var der fra før! I prinsippet har man egentlig ingen garanti!! Blitt rundlurt, Når går jeg til forbrukerrådet, og all den tid jeg har kastet bort på dette!!! Advarer herved andre! Skulle ha nok ha undersøkt nærmere før vi tok sjansen på disse, etter å ha lest om dem i etterkant så er jeg visstnok ikke alene med slike erfaringer https://www.google.no/search?source=hp&q=proff+bilmegling&oq=proff+bil&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.833.1972.0.3252.10.9.0.0.0.0.78.525.9.9.0....0...1.1.64.psy-ab..1.9.523.0..0i131k1j0i67k1j0i10k1.0.sAEz8eE3xbc#lrd=0x46416f3bf25efa11:0xb131490573d2cb11,1,,

Er det noen som har bedre ryggelyspære enn dette? (Se bilder) Dette er da P21W :)

Jeg har gått den veien før, alt for mye å skrive så sjekk link.

Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE

Ikke kjøp bil herfra! Kjøpte dessverre bil fra her, siden det er forhandler kan man tenke seg at man får en ok bil. Etter å ha hatt bilen i 14uker og tatt med på verksted viser det seg at en del ting må fikses for et par titusen kroner! Ting som det sto var byttet ut må må byttes for det er helt slit, kan vel ikke ha skjedd på så kort tid. Andre ting ser ut til å ha vært slit en god stund nå, og resten ser ut som det ikke har blitt byttet noensinne(selv om det skulle ha vært det for det er såpass ille). Snart blir summen på reparasjoner lik summen på bilen, helt idiotisk. Så kan hans «garanti»(som han nærmest tvang oss til å kjøpe) gå i søpla for ingenting kan dekkes. Ubrukelig!

Heisann, Anbefaler deg og lese denne: https://www.ekstralys.no/blogg-om-lys/hvordan-beregne-kabeltverrsnitt/ Her kan du beregne tverrsnittet (tykkelsen på kabelen). Alt av info står i denne annonsen. Spør om du lurer på noe!

Samme her, en rød strøken SQ står gjerne øverst på ønskelisten. Dog de som finnes, som fortsatt er strøkne, koster skjorta. Øynet håp når leste om denne, selv om jeg aldeles ikke er tilhenger av elbil, men ble veldig fort totalt uaktuelt når ser prisen. Tror det får forbli en drøm - uten videre håp ;)

En nydelig bil som trenger de beste alternativer. Det beste er nok å bytte ut de originale høyttalere med noen som kan monteres rett i bilen uten å endre noe på bilen med tanke på bilen originalitet. Jeg er ingen bilsterioekspert i det hele tatt så kan ikke hjelpe deg direkte men det finnes firmaer i Norge som driver med dette men om noen har greie på klassike biler vet jeg ikke. Kan jo spørre Ponyparts om de har noe tips Best på Mustang - Pony Parts Performance Supply Ellers så er det å se på hva de har på andre siden av dammen. Med et slikt oppgraderingssett for et eksempel så bør nok lyden bli mye bedre Kicker CS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker Upgrade Kit: KSU-CSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) forutsatt at lydenheten er god nok med nok effekt. Eventuelt å bytte til et fullt oppgraderingsett med radio i klassisk utsende og et slikt sett Kicker KS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker & Amp Kit: KSA-KSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) med tilpasset forsterker. Samme firma har klassiske radioer også men DAB finnes jo som kjent kun i nisseland :) 1967-1973 Mustang Slidebar Radio: CAM-LM-SB (classiccarstereos.com) og denne typen er vel mer vanlig i 64-1/2 til 68 men tror den satt i noen 69-70 også 1967-1973 Mustang Radio With Bluetooth USA-740: CAM-LM-USA-740 (classiccarstereos.com) Dyrt for slike komponenter men det fine er at ingenting blir ødelagt i bilen, noe som er bra for verdien på bilen. Nå kjenner jeg ikke til det firmaet jeg linket til, var bare noe jeg fant på nettet men det finnes mange slike firmaer i USA som selger slike sett men Kicker er etter min mening helt greie komponenter som spiller bra. Om disse settene jeg linket til passer cab/convertible må sjekkes. Kan jo kontakte Mustangklubben, kanskje det er noen der som har kjennskap til en slik ombygging Hjem - Norsk Mustang Club

hei igjen, på vei hjem i dag stoppa jeg å plugga ut egr ventil bare for å sjekke, etter 15-20 sek kom feilmelding på at den var plugga ut å plutselig begynte motoren å gå fint igjen. mistenker at det er derr problemet ligger. tenker å prøve i noen dager nå med den plugga ut å heller fjerne egr ventilen om det skulle vise seg å vere problemet

Bensinmotor antar jeg siden du skriver tennplugger? Du skriver at det kommer drivstoff til motor, betyr det at det kommer bensin ut av dysene? Med «tennplugger sjekket» menes at det er gnist på pluggene? Dersom motor får bensin ut av dysene, og det er gnist på pluggene, så skal den starte såfremt kompresjon er tilstede. Med andre ord så mangler du utvilsomt en av følgende; kompresjon, gnist på plugger eller bensin ut av dyser... Selvsagt kan du også ha røket registerreim e.l. - men antar verkstedet som har feilsøkt ikke er en barnehage, så det er vel utelukket? Dersom «fuel cut off switch» er aktivert, det du kaller «dødmannsbryter», så burde vel ikke bensinpumpe gå? Dersom du har du bilen på merkeverksted så burde de vite bedre enn noen, hvor denne er plassert? Et søk på google antyder inni dashbord, samt en rett ved rattstammen, bak deksel over pedalene. Men igjen, om denne er synderen så burde vel ikke bensinpumpe gå? Tror kanskje du bør finne et annet verksted.

Heisann, jeg lagde en film om min egen bil.. ta en titt å si hva du syns :)

Då har Escort endelig blitt benket. Pluss fått kjørt litt med bilen

Ikke noe spesielt her. Venter på han skal mappe bilen. Pluss alt det med corona har ikke hjulpet på heller. Har tatt å demontere Mtx75 girkasse fra Escort mk5 rs2000. Har fått lakket girkassehuset. Skal begynne å lage girkasse feste til den. Ellers har det gått i å få bruksbil ford mondeo godkjent

Heisann, det er en super bil og motor du har, jeg solgte nylig min nesten strøkne C4 2.3E - med nesten 100hk mer enn originalt. Det du skriver er så detaljert at du mest sannsynlig har ledet meg direkte til feilen ;) Du skriver at dersom du stripser fullgassbryter inne så fungerer motor normalt, og nå skal du høre.... Det fullgassbryter gjør er å deaktivere lambdasonde, slik at motor får bensin kun ut fra nivå på mengdefordeler og grunninnstilling på DPR. Dette betyr at din lambdasonde mest sannsynlig er defekt, eller du har dårlig kontakt/ledningsbrudd til denne. Kjøp ny lambda og se om det løser problemet, pluggene sitter på torpedovegg ca rett bak innsuget. Kjøp original, ikke Biltema. Er enkel lambda på denne, to hvite ledning til varmeelement og en svart for lambdasignal.

Nå nærmer det seg oppstart av Escort. Viss alt går etter planen så blir det imorgen eller tirsdag

Har laga olje separator til rs turbo'n å er i gang med å lage olje catch tank av samme slag. Planen er å starte å gjøre litt på bilen igjen når snøen forsvinner.

begynner å ligne en bil. har fremdeles litt arbeid igjen før oppstart

1 stykk ferdig intercooler

Så da var jeg ikke helt på jordet ;)

Fått bilen ned på bakken etter mange mnd på bukk. Gjenstår endel arbeid igjen,men nærmere seg.

Turbo manifold ferdig :). Har begynt å lage downpipe :)

Har ikke skjedd så masse jeg hadde håpt på. Er nesten ferdig med turbo manifold. Begynt så vidt med intercooler. Bygger om til vag coil pluss litt andre små ting. Satse den er klar til ford treffet på Våler banen

Originalt så er det egentlig ikke noen camber justering foran på disse. Du kan derimot justere veldig lite, men noe på bakre bærearmsforing og skruer til bærekule - men det gjøres ikke ved hjulstillingskontroll da det egentlig ikke er en justeringsmulighet. Skal du justere camber må du kjøpe nye fjærbenslager/fjærtopper med justeringsmulighet. Spissing er det som sliter desidert mest på dekka, da bilen vil "ploge" fremover. Hvis skjevheten er på én side av bilen, og i lite til moderat omfang vil den slite på den siden, og nevneverdig lite på andre siden. Negativ camber skal det være, men alt fra 0,0 til -1,5, avhengig av biltype og modell. Husker ikke hva denne skal ha i hodet. Hvis den er nogenlunde lik på begge sider og ikke ekstrem, så ville jeg ikke begynt å røre det. En negativ camber på -1,0 vil ikke gi deg nevneverdig dekkslitasje, det du derimot vil få er en mer presis bil når du kjører aktivt i svinger, da du får mer av dekkflaten i asfalten og dermed mindre understyring. Caster vil si vinkelen forstillingen har ift. resten av bilens vertikale plan. Denne justeres egentlig aldri, selv om det er mulig å justere på 90% av bilene på markedet. Det denne derimot kan indikere er om du har vært borti en fortauskant, kollisjon el. da det vil vise lengdreforflytning av forstilling. Hvis det er stort avvik på caster (fra side til side, ikke innenfor tolleranse) så bør det konstateres hvorfor, for deretter å finne en mulig løsning. Hvis du er usikker kan du godt laste opp et bilde av målebrevet så kan jeg tolke tallene for deg.

Da er fanger på plass,litt skakk skjært så må skjære litt til for å rette opp.

Gjort litt mere på fangern/diffusern neste step er å få pussa ned bakfangern å få litt lakk på den.

Prøve montert eksos og fanger. Eksos er nesten så å si ferdig,trenger litt justering på bakpottene siden de ikke står helt likt. Så gjennstår det å få sveisa det sammen. Venter fortsatt på deler til bakfanger,men det kommer nok ikke før på nyåret engang.

Æ blir åppgitt. D e fan itj lætt å førstå ke du snakk åm når du skriv dialækt :( SKRIV NORSK! Hvorfor ikke skrive som du lærte på skolen slik at vi kan forstå deg - og muligens hjelpe? Kan være problem med brytere i låsekasse, men blir kun gjetting når vi ikke vet det minste om hvilken bil eller årsmodell det gjelder, samt sliter med å forstå problemstillingen.

Enkel jobb, men krever at du har skrudd noe før. Av med hjul, løsne senterbolt, løsne bærekule fra spindel, dra fjørben ut og få drivaksel ut av lageret. Klipp spennbånd og mansjett, hold igjen drivaksel og gi knute et skikkelig dunk fra baksiden med en hammer og den skal løsne. Rengjør splines på aksel, fjern gammel låsering og plastring, dytt ny mansjett på drivaksel, monter ny plastring og låsering. Fett opp knute med drivknutefett (skal følge med/ferdig fettet) dytt knute på aksel inn til låsering og gi knute at skikkelig klask (pass på gjenger og splines - pleier å sette inn gammel mutter/bolt og slå på denne). Sett på plass mansjett, stram spennbånd og monter aksel i lager/spindel, dra til ny senter bolt med riktig moment og skru på hjul.

Jasså @ealoken, du sit og glor! Saken er den at dette prosjektet pågikk så lenge at det overlevde seg selv. Delene som var "brutale" i 2006 var utdaterte i 2016. Dessuten burde nok bilen ha hatt minst 1000 hk i dag dersom den skulle vært spesiell, selv med forhjulstrekk. Men viktigst av alt er at jeg selv har forandret meg, slik @Øyvind Ryeng beskriver på en god måte i en tråd fra en del år siden. For det første har jeg ikke lenger det aller minste ønske om å befraktes i høye hastigheter klint mot sikkerhetsbur og trange bøtteseter. Man kan si at min aldersmessige impotens startet i gassfoten og sakte men sikkert kryper oppover... For det andre lærte prosjektet meg at jeg får større glede av å skru og forske på løse motorer enn på hele biler. Jeg samler derfor på løse V8-motorer fra epoken vi kan kalle "modern OHC engines". Denne epoken startet i 1949 med de toppventilerte motorene til Cadillac og Oldsmobile, så det er på ingen måte høyteknologi jeg snakker om. Dette henger nøye sammen med min årelange kjærlighet til Volvo B36 V8, og jeg har derfor også intensivert min forskning rundt opprinnelsen til Volvos V8 og dens amerikanske røtter. Den tidligere omtalte impotensen medførte at jeg i fjor gjennomførte en "hør her-samtale" med meg selv, la ut 850-prosjektet stykkvis og delt på Finn og finansierte en deilig skrabb av en gammel amcar. Jeg forelsket meg nemlig i en 1973 Chevrolet Nova med fire dører og 307 V8 på 115 hester, så denne doningen gir meg nå store doser bilglede i sommerhalvåret, fortrinnsvis i hastigheter mellom 60 og 70 kilometer i timen og helst på ikke altfor varme dager, siden AC-en sa opp på dagen i fjor sommer. Det er altså gamle motorer og gamle biler som utgjør min motorinteresse for tiden, men jeg vil likevel ikke kalle 850-prosjektet forgjeves eller bortkastet. Det bidro til min bil- og motormessige modning, og jeg lærte en hel masse. Det hender jeg legger ut noen anekdoter rundt bil og motor under instagramprofilen reodor_f2.0, og jeg har den saktegående bloggen leopardmotor.blogspot.no, som først og fremst skal benyttes til å dokumentere min forskning rundt Volvo B36 og dens stamfar, B8B. Nåde være med dere!

Smør opp hele mekanismen med fett. Ikke bruk wd40 eller noe som tørker ut. CRC sin multilube bruker jeg på alt sånn. Om jeg skal være pirkete så skal panseret slippes slik at det går i lås og ikke presses ned ;)

Jobber selv på møller og disse bilene ruster... Er ikke få passat 3c'er jeg må anmerke for rust i understellet, som oftest ruster de rundt og på bakstillingen, mange biler ble ikke behandlet for antirust behandling når de kom rullende ut fra fabrikken, det er helt idiotiskt spør du meg... Andre steder er i dører (utvendig og innvendig), bakluke ( rundt skiltlys spesielt) ellers er andre typiske og dyre feil: Reguleringsmotor for el-håndbrems irrer fast, altså plastikken rundt selvemotoren sprekker... og det koster 5500kr pr side og bytte og hjernen til dette systemet kan bli ødelagt når du grunninnstiller etter skift og den koster 7000kr :P Så har du jo ekstra varmeren som er lik alle VAG kjøretøy der ryker jo ofte sirkulasjonspumpen eller er du veldig heldig så ryker hele varmeren :P Til slutt har du jo låsekassene og utvendig wier til dørene som ryker... låsekassen ryker pga fukt og wieren låser seg pga vann som fryser inni wieren :P Men ellers er det en kanon bra bil og skulle jeg kjøpt noe innen VAG hadde det blitt en Passat 3c/cc

Hei. Jeg fikk dette til ved å bruke programet til transporter t6.1

Ledningane her var i utruleg dårleg stand. Tok ut kontaktane frå bilen og løyste opp ledningsnettet frå døra, fekk eldstebror (utdanna mekanikar) til å hjelpe meg ved å lodde ledningane. God hjelp å ha!

Kommer det opp nøkkelsymbol i dashbordet? Vanligste feil er lesespolen rundt tenningslås, dårlig kontakt til denne. Av og til løses problemet ved å gå over lodding ledning/spole, usikker hvilken patent det er på din. Har du en nøkkel nr 2 så prøv først med den.

Frisker opp bremsene og klargjøring til våren

Ingen som helst krav om at hjul må være på bilen ved frakt. Du kan legge den på taket om du vil, eneste kravet er at den skal festet forsvarlig.

Du gjør det litt tungvindt for deg selv når du unngår å bruke VW/Audi sin spec. når du skal finne rett olje. Den ZF spesifikasjon du har der er veldig gammel og er blitt erstattet siden den gang. Hvis jeg ikke husker helt feil er Castrol Syntrax Longlife 75w-90 direkte arvtager etter SAF-AG4.

Altså har du ikke lager som er boltet fast, men presset inn? Byttet bakhjulslager på en Volvo awd for lenge siden, der var ikke lager boltet fast. Brukte presse til å trekke navet ut av lageret, da kommer du til å fjerne ytre låsering (ved lager), må fjernes før lageret kan trekkes ut av lagerhus. Brukte hydraulisk presse til å trekke ut lager. Slikt lager var det på den; https://www.carid.com/1999-volvo-v70-driveline-axles/timken-wheel-bearing-2757765311.html

Om det er lettest å ta opp eller ned avhenger av utstyret du har tilgjengelig. Når det er motorbytte på tverrstilt pleier jeg å ta den ned. Fjerner travers hvis det må til, eller løsner den og skyver den bakover hvis det holder, lar den da bare henger i fjærben. Bygger opp med en pall eller tre og senker bil ned så motor og girkasse legger seg på pall, løsner motorfester og heiser bil opp, deler motor og girkasse når det er ute av bil. På rettstilt så er det enklest å heise den ut med en elefant, lar da girkasse stå igjen i bil.

16514/P0130/000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit Possible Causes Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1 faulty Enten dårlig kontakt til varmeelement i lambda, eller defekt varmeelement. Mine tanker, 98 oktan har høyere bankefasthet enn 95 oktan, tåler tidligere tenning og høyere kompresjon. Min motor liker ikke 95 oktan da den har sylinderfylling som en turbomotor, samt høy kompresjon. For å få glede av 98 oktan bør tenning justeres tidligere, flere motorer er designet slik at man kan kjøre på 91 oktan. Motorer designet for lavoktan har som regel lav kompresjon, og man vil sjelden få noen effekt av høyoktan bensin på de. At 95 og 98 oktan har samme energimengde trodde jeg ikke, men kan være jeg tar feil. Trodde 98 hadde høyere energimengde, dog med litt senere forbrenningshastighet, men lagde mer volum. Noen som har fasiten?

Fort gjort å plugge det, gjør på gamlemåten uten å ta av dekket. Kanskje ikke lovlig nå mer, men har fungert i alle år før ;)

Det står også i boka. Der anbefaler den vel å kjøre i 75 kmt/t i 20 min. Men erfaringsmessig så kan det ta lenger tid ja :) Hvis du stopper bilen og overser denne lampa så tennes motorlampa og du må tvangs regenerere på verkstedet, og det koster deg penger. inkl oljeskift.. ( som må skiftes ved hver tvungen regen.)

Det finnes et utall løsninger, og du får det resultatet du betaler for. Å få det samme resultatet på alle lakkjobber i en hjemmesnekra boks til 30.000,- som i en til 100.000,- er henimot "umulig". Det er ikke dermed sagt at du ikke kan få et greit resultat på enkelte jobber, men du vil aldri ha full kontroll over resultatet i et ukontrollérbart miljø. Og monterer du en lakkboks (hjemmesnekra eller innkjøpt) uten å ha den riktige kompetansen, så blir resultatet deretter. Har jobba som lakkerer i mange år, og har sett mange skrekkeksempler der folk har satt opp brukte bokser som aldri blir støvtette. Hvis ikke dette hadde vært et fag, ville det ikke eksistert lakkboks-produsenter, og lakkverkstedene ville ikke brukt hundretusener på anlegg. Så lenge du har øynene åpne kan du foreta et valg basert på økonomi (investering kontra inntjeningsmuligheter) og/eller på hvilken kvalitet du behøver å oppnå på lakkjobbene dine. Men ikke lur deg selv (eller la andre lure deg) til å tro at du kan lage en god lakkboks på egen hånd. Så enkelt er det dessverre ikke. Og får du brann eller andre uhell der du trenger forsikringsdekning er du "langt oppi drittelva uten padleåre" hvis du har laget noe som ikke holder forskriftsmessig mål. Det kan m.a.o. være jævlig dyrt å spare penger. :rules: Før du gjør noe mer, bør du uansett snakke med noen som har greie på dette f.eks. disse gutta her: Paintbox Pro AS De er veldig greie, og har bakkekontakt. Dvs de forsøker ikke selge deg en Rolls hvis du trenger en Corolla... Lykke til! :cheers:

høres ut som hjullager det etter mitt syn. hadde noe lignende på min 850. Der var lageret dårlig