Gå til innhold

Vinnerliste

Populært innhold

Viser innholdet med mest poeng siden 09/16/2006 i Innlegg

  1. okey folkens, da er det liv i bilen igjen. syns nesten jeg må fullføre chaten ettersom så mange ble engasjert med masse hjelp og tips. Etter masse skruing, leting, måling ,fundering og røsking i håret måtte jeg selv gi opp. Fikk FALK til å kjøre bilen til et lokalt verksted som heller ikke fikk start på den, da endte den til slutt på et merkeverksted. Der måtte de også røske seg litt i håret etter at den ikke startet når de koda om nøkler og skifta startsperre modulen. Men de fant da til slutt et ledningsbrudd ved batteriet, under sikringsholderen i motorrommet. Der var en rosa ledning røket/eiret, denne ledningen tilhører ledningsnettet til startsperremodulen.
    3 poeng
  2. Jeg har gått den veien før, alt for mye å skrive så sjekk link.
    2 poeng
  3. Quattro73

    Mitsubishi asx

    Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE
    2 poeng
  4. Heisann, Anbefaler deg og lese denne: https://www.ekstralys.no/blogg-om-lys/hvordan-beregne-kabeltverrsnitt/ Her kan du beregne tverrsnittet (tykkelsen på kabelen). Alt av info står i denne annonsen. Spør om du lurer på noe!
    2 poeng
  5. Samme her, en rød strøken SQ står gjerne øverst på ønskelisten. Dog de som finnes, som fortsatt er strøkne, koster skjorta. Øynet håp når leste om denne, selv om jeg aldeles ikke er tilhenger av elbil, men ble veldig fort totalt uaktuelt når ser prisen. Tror det får forbli en drøm - uten videre håp ;)
    2 poeng
  6. En nydelig bil som trenger de beste alternativer. Det beste er nok å bytte ut de originale høyttalere med noen som kan monteres rett i bilen uten å endre noe på bilen med tanke på bilen originalitet. Jeg er ingen bilsterioekspert i det hele tatt så kan ikke hjelpe deg direkte men det finnes firmaer i Norge som driver med dette men om noen har greie på klassike biler vet jeg ikke. Kan jo spørre Ponyparts om de har noe tips Best på Mustang - Pony Parts Performance Supply Ellers så er det å se på hva de har på andre siden av dammen. Med et slikt oppgraderingssett for et eksempel så bør nok lyden bli mye bedre Kicker CS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker Upgrade Kit: KSU-CSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) forutsatt at lydenheten er god nok med nok effekt. Eventuelt å bytte til et fullt oppgraderingsett med radio i klassisk utsende og et slikt sett Kicker KS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker & Amp Kit: KSA-KSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) med tilpasset forsterker. Samme firma har klassiske radioer også men DAB finnes jo som kjent kun i nisseland :) 1967-1973 Mustang Slidebar Radio: CAM-LM-SB (classiccarstereos.com) og denne typen er vel mer vanlig i 64-1/2 til 68 men tror den satt i noen 69-70 også 1967-1973 Mustang Radio With Bluetooth USA-740: CAM-LM-USA-740 (classiccarstereos.com) Dyrt for slike komponenter men det fine er at ingenting blir ødelagt i bilen, noe som er bra for verdien på bilen. Nå kjenner jeg ikke til det firmaet jeg linket til, var bare noe jeg fant på nettet men det finnes mange slike firmaer i USA som selger slike sett men Kicker er etter min mening helt greie komponenter som spiller bra. Om disse settene jeg linket til passer cab/convertible må sjekkes. Kan jo kontakte Mustangklubben, kanskje det er noen der som har kjennskap til en slik ombygging Hjem - Norsk Mustang Club
    2 poeng
  7. hei igjen, på vei hjem i dag stoppa jeg å plugga ut egr ventil bare for å sjekke, etter 15-20 sek kom feilmelding på at den var plugga ut å plutselig begynte motoren å gå fint igjen. mistenker at det er derr problemet ligger. tenker å prøve i noen dager nå med den plugga ut å heller fjerne egr ventilen om det skulle vise seg å vere problemet
    2 poeng
  8. Bensinmotor antar jeg siden du skriver tennplugger? Du skriver at det kommer drivstoff til motor, betyr det at det kommer bensin ut av dysene? Med «tennplugger sjekket» menes at det er gnist på pluggene? Dersom motor får bensin ut av dysene, og det er gnist på pluggene, så skal den starte såfremt kompresjon er tilstede. Med andre ord så mangler du utvilsomt en av følgende; kompresjon, gnist på plugger eller bensin ut av dyser... Selvsagt kan du også ha røket registerreim e.l. - men antar verkstedet som har feilsøkt ikke er en barnehage, så det er vel utelukket? Dersom «fuel cut off switch» er aktivert, det du kaller «dødmannsbryter», så burde vel ikke bensinpumpe gå? Dersom du har du bilen på merkeverksted så burde de vite bedre enn noen, hvor denne er plassert? Et søk på google antyder inni dashbord, samt en rett ved rattstammen, bak deksel over pedalene. Men igjen, om denne er synderen så burde vel ikke bensinpumpe gå? Tror kanskje du bør finne et annet verksted.
    2 poeng
  9. Heisann, jeg lagde en film om min egen bil.. ta en titt å si hva du syns :)
    2 poeng
  10. Då har Escort endelig blitt benket. Pluss fått kjørt litt med bilen
    2 poeng
  11. Ikke noe spesielt her. Venter på han skal mappe bilen. Pluss alt det med corona har ikke hjulpet på heller. Har tatt å demontere Mtx75 girkasse fra Escort mk5 rs2000. Har fått lakket girkassehuset. Skal begynne å lage girkasse feste til den. Ellers har det gått i å få bruksbil ford mondeo godkjent
    2 poeng
  12. Heisann, det er en super bil og motor du har, jeg solgte nylig min nesten strøkne C4 2.3E - med nesten 100hk mer enn originalt. Det du skriver er så detaljert at du mest sannsynlig har ledet meg direkte til feilen ;) Du skriver at dersom du stripser fullgassbryter inne så fungerer motor normalt, og nå skal du høre.... Det fullgassbryter gjør er å deaktivere lambdasonde, slik at motor får bensin kun ut fra nivå på mengdefordeler og grunninnstilling på DPR. Dette betyr at din lambdasonde mest sannsynlig er defekt, eller du har dårlig kontakt/ledningsbrudd til denne. Kjøp ny lambda og se om det løser problemet, pluggene sitter på torpedovegg ca rett bak innsuget. Kjøp original, ikke Biltema. Er enkel lambda på denne, to hvite ledning til varmeelement og en svart for lambdasignal.
    2 poeng
  13. Nå nærmer det seg oppstart av Escort. Viss alt går etter planen så blir det imorgen eller tirsdag
    2 poeng
  14. Har laga olje separator til rs turbo'n å er i gang med å lage olje catch tank av samme slag. Planen er å starte å gjøre litt på bilen igjen når snøen forsvinner.
    2 poeng
  15. begynner å ligne en bil. har fremdeles litt arbeid igjen før oppstart
    2 poeng
  16. 2 poeng
  17. Så da var jeg ikke helt på jordet ;)
    2 poeng
  18. Fått bilen ned på bakken etter mange mnd på bukk. Gjenstår endel arbeid igjen,men nærmere seg.
    2 poeng
  19. Turbo manifold ferdig :). Har begynt å lage downpipe :)
    2 poeng
  20. Har ikke skjedd så masse jeg hadde håpt på. Er nesten ferdig med turbo manifold. Begynt så vidt med intercooler. Bygger om til vag coil pluss litt andre små ting. Satse den er klar til ford treffet på Våler banen
    2 poeng
  21. Originalt så er det egentlig ikke noen camber justering foran på disse. Du kan derimot justere veldig lite, men noe på bakre bærearmsforing og skruer til bærekule - men det gjøres ikke ved hjulstillingskontroll da det egentlig ikke er en justeringsmulighet. Skal du justere camber må du kjøpe nye fjærbenslager/fjærtopper med justeringsmulighet. Spissing er det som sliter desidert mest på dekka, da bilen vil "ploge" fremover. Hvis skjevheten er på én side av bilen, og i lite til moderat omfang vil den slite på den siden, og nevneverdig lite på andre siden. Negativ camber skal det være, men alt fra 0,0 til -1,5, avhengig av biltype og modell. Husker ikke hva denne skal ha i hodet. Hvis den er nogenlunde lik på begge sider og ikke ekstrem, så ville jeg ikke begynt å røre det. En negativ camber på -1,0 vil ikke gi deg nevneverdig dekkslitasje, det du derimot vil få er en mer presis bil når du kjører aktivt i svinger, da du får mer av dekkflaten i asfalten og dermed mindre understyring. Caster vil si vinkelen forstillingen har ift. resten av bilens vertikale plan. Denne justeres egentlig aldri, selv om det er mulig å justere på 90% av bilene på markedet. Det denne derimot kan indikere er om du har vært borti en fortauskant, kollisjon el. da det vil vise lengdreforflytning av forstilling. Hvis det er stort avvik på caster (fra side til side, ikke innenfor tolleranse) så bør det konstateres hvorfor, for deretter å finne en mulig løsning. Hvis du er usikker kan du godt laste opp et bilde av målebrevet så kan jeg tolke tallene for deg.
    2 poeng
  22. Da er fanger på plass,litt skakk skjært så må skjære litt til for å rette opp.
    2 poeng
  23. Gjort litt mere på fangern/diffusern neste step er å få pussa ned bakfangern å få litt lakk på den.
    2 poeng
  24. Prøve montert eksos og fanger. Eksos er nesten så å si ferdig,trenger litt justering på bakpottene siden de ikke står helt likt. Så gjennstår det å få sveisa det sammen. Venter fortsatt på deler til bakfanger,men det kommer nok ikke før på nyåret engang.
    2 poeng
  25. Quattro73

    Sentralås problemer

    Æ blir åppgitt. D e fan itj lætt å førstå ke du snakk åm når du skriv dialækt :( SKRIV NORSK! Hvorfor ikke skrive som du lærte på skolen slik at vi kan forstå deg - og muligens hjelpe? Kan være problem med brytere i låsekasse, men blir kun gjetting når vi ikke vet det minste om hvilken bil eller årsmodell det gjelder, samt sliter med å forstå problemstillingen.
    2 poeng
  26. Enkel jobb, men krever at du har skrudd noe før. Av med hjul, løsne senterbolt, løsne bærekule fra spindel, dra fjørben ut og få drivaksel ut av lageret. Klipp spennbånd og mansjett, hold igjen drivaksel og gi knute et skikkelig dunk fra baksiden med en hammer og den skal løsne. Rengjør splines på aksel, fjern gammel låsering og plastring, dytt ny mansjett på drivaksel, monter ny plastring og låsering. Fett opp knute med drivknutefett (skal følge med/ferdig fettet) dytt knute på aksel inn til låsering og gi knute at skikkelig klask (pass på gjenger og splines - pleier å sette inn gammel mutter/bolt og slå på denne). Sett på plass mansjett, stram spennbånd og monter aksel i lager/spindel, dra til ny senter bolt med riktig moment og skru på hjul.
    2 poeng
  27. Jasså @ealoken, du sit og glor! Saken er den at dette prosjektet pågikk så lenge at det overlevde seg selv. Delene som var "brutale" i 2006 var utdaterte i 2016. Dessuten burde nok bilen ha hatt minst 1000 hk i dag dersom den skulle vært spesiell, selv med forhjulstrekk. Men viktigst av alt er at jeg selv har forandret meg, slik @Øyvind Ryeng beskriver på en god måte i en tråd fra en del år siden. For det første har jeg ikke lenger det aller minste ønske om å befraktes i høye hastigheter klint mot sikkerhetsbur og trange bøtteseter. Man kan si at min aldersmessige impotens startet i gassfoten og sakte men sikkert kryper oppover... For det andre lærte prosjektet meg at jeg får større glede av å skru og forske på løse motorer enn på hele biler. Jeg samler derfor på løse V8-motorer fra epoken vi kan kalle "modern OHC engines". Denne epoken startet i 1949 med de toppventilerte motorene til Cadillac og Oldsmobile, så det er på ingen måte høyteknologi jeg snakker om. Dette henger nøye sammen med min årelange kjærlighet til Volvo B36 V8, og jeg har derfor også intensivert min forskning rundt opprinnelsen til Volvos V8 og dens amerikanske røtter. Den tidligere omtalte impotensen medførte at jeg i fjor gjennomførte en "hør her-samtale" med meg selv, la ut 850-prosjektet stykkvis og delt på Finn og finansierte en deilig skrabb av en gammel amcar. Jeg forelsket meg nemlig i en 1973 Chevrolet Nova med fire dører og 307 V8 på 115 hester, så denne doningen gir meg nå store doser bilglede i sommerhalvåret, fortrinnsvis i hastigheter mellom 60 og 70 kilometer i timen og helst på ikke altfor varme dager, siden AC-en sa opp på dagen i fjor sommer. Det er altså gamle motorer og gamle biler som utgjør min motorinteresse for tiden, men jeg vil likevel ikke kalle 850-prosjektet forgjeves eller bortkastet. Det bidro til min bil- og motormessige modning, og jeg lærte en hel masse. Det hender jeg legger ut noen anekdoter rundt bil og motor under instagramprofilen reodor_f2.0, og jeg har den saktegående bloggen leopardmotor.blogspot.no, som først og fremst skal benyttes til å dokumentere min forskning rundt Volvo B36 og dens stamfar, B8B. Nåde være med dere!
    2 poeng
  28. opelduude

    Krevende panserlokk?

    Smør opp hele mekanismen med fett. Ikke bruk wd40 eller noe som tørker ut. CRC sin multilube bruker jeg på alt sånn. Om jeg skal være pirkete så skal panseret slippes slik at det går i lås og ikke presses ned ;)
    2 poeng
  29. Det var ikke værre enn at jeg måtte lufte systemet. Kudos til meg :) Anbefalt måte å lufte Toyota avensis 2008 mod er å fylle på frostvæske på kald motor. Mellom Low og Full. La tanklokket være av og la bilen gå på tomgang i 30-40 min. Deretter så kjører man seg en runde. Jeg måtte etterfylle pittelittegranne i etterkant, men nå fungerer alt som normalt. Hvordan det har blitt luft i systemet vet jeg ikke. Det kan være en liten lekasje noe sted.
    2 poeng
  30. Tomas666

    Flexibend bytte Biturbo

    Har aldri brukt/skrevet/svart i dette forumet før, så super-n00b-vibben får jeg eventuelt bare beklage på forhånd :-) Jeg er oppmerksom på at spørsmålet til Audigeir er flere år gammalt, men er ganske sikker på at A6er med gåene flexi-rør ikke har blitt færre på denne tiden, heller mange flere..... :-/ Siste "oppdatering" på bytte av ETT flexi-rør hos Svendsen Eksos per Januar 2023, på en 2004 A6 2.7 BT 250hk. ARE-motor og automatkasse : 10.000.- Jeg fikk en følelse av at de ikke ville ha jobben egentlig, pga alt arbeidet som var med automatkassa, kontra manuell. Og jeg vil tippe på at prisen på å bytte begge flexi ikke utgjør veldig mye, og antakelig er lurt å gjøre i samma slengen, uansett. For dere som kan sveise og gjerne vil prøve å fixe dette sjøl, så er denne YT-filmen helt grei, selv om det er en Allroad med manuell....så er fremgangsmåten helt lik. Og, hvis noen lurte, så NEI, jeg har ikke fått bytta mine flexi-rør enda.... :-)
    1 poeng
  31. opel astra

    Selvoppretting VW T6

    Du må sjekke styrestag evt tårnlager/foringer som er slitt, kontroll på oljen. Er det bare på en side den ikke retter seg opp. Mulig rattsatamme trenger smøring i ledene
    1 poeng
  32. Litt sent svar. Det var drivakselkrysset på høyre siden som lagde denne klunke lyden, fikk prisanslag på rundt 5000 for å fikse.. Men må nesten bare gjøres.
    1 poeng
  33. Det ligger bak venstre sparkepanel ved pedaler.
    1 poeng
  34. Fikk puslet litt en par kvelder denne uken så da blir det en liten update igjen. Bytte av bare tetning på mellomdiffen er ikke så enkelt om man ikke kan stå rett under bilen, det kan jeg skrive under på men fikk den inn til slutt. Selve simringen skal stå 1,7mm innenfor kanten på flensplaten og det er trangt som fy men største problemet er at om man ikke kan stå så er ikke lett å se og monter simringen på en gang så anbefaler å leie/låne en tosøyler for denne jobben. Men nå er den byttet! Er det nødvendig å kjøre drivverket litt for så å åpne påfylling for å etterkontrollere nivå? Ser det er noen som mener det men kan ikke skjønne greia, er det fullt så er det fullt tenker jeg! Har latt den stå over natta uten påfyllingspluggen i så nivået skal regulere seg. Kassa står i vater i lengderetning. Meninger om dette? Bilde av delenummer på simring og senterbolt som bør byttes samtidig. Tiltrekkningsmoment er 25Nm på senterbolt, 55Nm på boltene til mellomaksel og 25Nm på boltene til beskyttelsesskjoldet i bakkant av mellomdiffen. Videre så fikk jeg ut de gamle brekkvaierne og satt inn de nye. Finnes flere videoer på dette så beskriver ikke noe om det men tar med en liten detalj jeg ikke ser er så mye nevnt. På enden av vaierinnfestingene som skal inn i selve konsollet så er det en liten låsering. Den er det viktig å flytte over om den ikke er på den nye vaieren. Se den som er "gullfarget" på bildet. Det samme er det med låseklipsene som fester vaierne bak på kaliperne. Fikk også montert det nye bremseskjoldet, kalipere og bremseslanger Neste nå blir å sprøyte Fluidfilm og så montere alt av stærsj under bilen slik at det kun gjenstår eksosanlegget. Denne skal byttes ut. Festene er fullstendig ihjelrustet etter 20 år i saltdritet. med denne med to singelpotter Skal kutte av de bakre pottene på originalanlegget og bruke de videre da de ser ut til å være i god stand. Disse skjøtes med 42mm VAG-skjøtemuffer. Kapper også vekk skjøteflensene i endene mot kattene og bruker de originale VAG-skjøtemuffene, noe som gjør det enklere å ta av kattene i ettertid da sentereksosen ikke må tas av om kattene må tas av. Dukket også opp litt jåleri Og ja, fikk sjekket oppunder tanken. Mindre overflaterust en fryktet, ikke noe mer enn at jeg sprøyter dette med Fluidfilm og sover godt om natta :)
    1 poeng
  35. Quattro73

    Hva er katalysatoren?

    Lambdasonde før katalysator gir signal til motorstyring, enkelt sagt, hvor mye bensin motor får i forhold til luft. Det ideelle forholdet er 14,7 kg luft pr kilo bensin. Lambdasonde etter katalysator forteller om katalysator fungerer som den skal. Eksosmanifold står på toppen på motor, der (som oftest) fire eksosporter samles i ett «rør» der de kommer ut av toppen. Rør fra manifold og ned under bilen (foran på katalysator i ditt tilfelle) er downpipe.
    1 poeng
  36. Så bra å se at den fungerer. Du har hatt en laaang vei til der du er i dag så dette er er vel fortjent.
    1 poeng
  37. Nesten garantert kast i skiver foran, selv om du tilsynelatende ikke finner det. Hvordan målte du for kast? Luft er det ikke, så ikke begynn å tull med det.
    1 poeng
  38. Warlizzard

    kjølevæske blir borte

    Hei. Jeg har en Toyota Avensis 2008, diesel T25, stv. De siste 2 ukene har jeg hatt ett problem jeg ikke klarer å finne ut av. Under kjøring så blir kjølevæsken borte. Jeg må etterfylle etter hver kjøring. Det jeg har lagt merke til er: - Det lukter svidd fra motorrom NOEN ganger etter kjøring. Når jeg åpner kjøevæskelokket så er det litt trykk som gjør at litt (ikke mye) av kjølevesken renner over (koker ikke). - Jeg har sett at det har rendt ut kjølevøske fra overløpsslangen(?)(gummislange som går fra væskebeholder og ut i fri luft). Dette skjer også under kjøring. - Varmeaparatet blåser kaldt når det er veldig lite kjøleveske, men blåser som normalt når jeg har etterfylt. - Pekeren i dæshbordet holder seg litt under midten og er som normalt. - Har hatt papp under bilen over to netter for å se om det er andre lekasjer, men jeg har ikke sett noe. - Jeg har lagt merke til at at radiatorviften ikke går så ofte. - Termostaten i dæshbordet går noe ned under tomgang. Går noe opp under kjøring, men ligger alltid litt under midten. Det er ganske åpenbart at kjølevesken blir borte under kjøring. At det renner ut av den gummislangen som henger i fri luft. Men hvorfor? Hva kan være feil? Hvorfor lukter det svidd noen ganger? Jeg skal ha bilen på verkstedet i løpet av neste uke (service), men det hadde vært fint om noen kom med forslag som gjør at jeg kanskje kan fikse på noe selv, før verkstedet lopper meg for penger Mvh Ronny
    1 poeng
  39. Bare dra rett ut. Ikke bruk skrujern, det etterlater merker, bruk heller egnet demonteringsverktøy for plast og interiør deler hvis du trenger å vippe litt på det.
    1 poeng
  40. Jesper1201

    Seter

    Touranseter er bolt on, du kan ta seter fra hvilken som helst Touran mellom 2004-2014.
    1 poeng
  41. Uansett, jeg er imponert over den gode hjelp man får her på dette forumet. Jeg stiller et spørsmål og minutter etterpå så kommer tegning inkl feilkodebeskrivelse som jeg nå har printet ut. Takker så meget. Dere hører i fra meg når jeg finner ut noe. God helg
    1 poeng
  42. Grev1

    Golf 3 nær og fjernlys

    http://forums.vwvortex.com/#/topics/7222626
    1 poeng
  43. Jesper1201

    Glovarme bremseskiver

    Og hvis verkstedet ikke fant feil her så ville jeg skiftet verksted.
    1 poeng
  44. Siggi

    ECO: Kan deaktiveringen lagres?

    Men tanke på kun avgass, så er det bedre med start/stopp. Men med tanke på slitasje på bilen, så er det best å skru den av, ja. Den spiser jo bl.a. dynamoreim mye raskere enn en vanlig motor, da dynamoen brukes som starter til s/s funksjonen Men sånn blir det når avgasskrav blir strengere og strengere... da må de legge inn funksjoner som ikke nødvendigvis bilen har godt av. Som f.eks. EGR
    1 poeng
  45. Av en eller annen grunn må jeg nullstille passordet mitt for hver gang jeg skal logge inn for å komme inn og svare. Hvis det er en feil med forsterkeren og høyttalerne er brent så er det en strålende anledning til å sette inn noe skikkelig. Du får en god 4-kanals forsterker eller en 5-kanals forsterker til 2.000-4.000,- ny som trolig ikke er langt unna prisen for en brukt originalforsterker. Du trenger så høyttaleradaptere: https://www.elutstyr.no/connects2-ct25vw06-hoyttaleradapter-vw-passat-b6-3c-05.html Og et vanlig universalt 6.5" komponentsett. https://www.elutstyr.no/bilstereo/hoyttalere-komponentsett/2-veis-6-5-komponentsett.html Kan anbefale Audison Prima eller Hertz Mille Pro. Mille Pro vil låte atskillig bedre enn de originale Dynaudio-høyttalerne.
    1 poeng
  46. http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/passat/298787-2006-1-9-tdi-problem-med-handbrekket-elektronisk-utgave.html
    1 poeng
  47. Quattro73

    272' trimkam i 2.3E 10v

    Det er AFR-verdi, altså lambdaverdi, samme verdi som AFR-måleren i midtkonsoll. Når denne går over 16 (mager blanding) så blir måleren rød. Er mappet slik at motor ikke får bensin når turtall er over 1500 omdr og TPS-verdi under 1%, derfor blir AFR høy. I tillegg er ikke TPS lagt inn som referanse, kjørte kun på MAP-sensor ved filming, derav mager blanding ved raske gassutslag (Digilag). Lyden er råere i virkeligheten enn på filmen, filmet med mobil ;)
    1 poeng
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår