Vinnerliste

okey folkens, da er det liv i bilen igjen. syns nesten jeg må fullføre chaten ettersom så mange ble engasjert med masse hjelp og tips. Etter masse skruing, leting, måling ,fundering og røsking i håret måtte jeg selv gi opp. Fikk FALK til å kjøre bilen til et lokalt verksted som heller ikke fikk start på den, da endte den til slutt på et merkeverksted. Der måtte de også røske seg litt i håret etter at den ikke startet når de koda om nøkler og skifta startsperre modulen. Men de fant da til slutt et ledningsbrudd ved batteriet, under sikringsholderen i motorrommet. Der var en rosa ledning røket/eiret, denne ledningen tilhører ledningsnettet til startsperremodulen.

Det var ikke værre enn at jeg måtte lufte systemet. Kudos til meg :) Anbefalt måte å lufte Toyota avensis 2008 mod er å fylle på frostvæske på kald motor. Mellom Low og Full. La tanklokket være av og la bilen gå på tomgang i 30-40 min. Deretter så kjører man seg en runde. Jeg måtte etterfylle pittelittegranne i etterkant, men nå fungerer alt som normalt. Hvordan det har blitt luft i systemet vet jeg ikke. Det kan være en liten lekasje noe sted.

Varsel på styring og ESP kan komme av en defekt ABS-sensor, men du vil da også ha varsel på ABS. Om ikke tipper jeg rattvinkelsensor, gjerne det holder å kun utføre adaption. Først av alt burde du ta en diagnose. Oljelampe ville jeg ikke stolt 100% på, har opplevd på nevnte BGU med tett oljepickup at lampe kun lyste over drøyt 2000 rpm, oljetrykk under dette var også for lavt - uten varsel. Ventiltikking som kommer og går er som regel et tegn på slitte ventilløftere. Har de først begynt å tikke, og det er verifisert at årsaken ikke er manglende oljetrykk eller tette oljekanaler, så er det bare å bytte de. Dog, om det kun tikker noen sekunder rett etter oppstart, ellers ikke, så gjør det ingen skade.

Angrer bittert på mitt siste kjøp... gjennom "Proff" Bilmegling...Har veldig dårlig erfaring..!! Vil på det sterkeste advare mot denne forhandleren. Kjøpte bilen i våres og siden har det bare vært problemer, mangler, feil og noen søvnløse netter! Kjøpt noe biler gjennom årene men aldri sette makan til useriøse folk!! Skjønner ikke hvordan de kan kalle seg proff bilmegling, ironisk nok! Det er brakke lignende gatekjøkken med en rekke biler stående på plassen arealet utenfor. Bilen er solgt med en haug av skjulte feil, mangler og garantien han "slengte" på med var gjennom Autoconcept som så si frasier seg alt ansvar, fordi manglene var der fra før! I prinsippet har man egentlig ingen garanti!! Blitt rundlurt, Når går jeg til forbrukerrådet, og all den tid jeg har kastet bort på dette!!! Advarer herved andre! Skulle ha nok ha undersøkt nærmere før vi tok sjansen på disse, etter å ha lest om dem i etterkant så er jeg visstnok ikke alene med slike erfaringer https://www.google.no/search?source=hp&q=proff+bilmegling&oq=proff+bil&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.833.1972.0.3252.10.9.0.0.0.0.78.525.9.9.0....0...1.1.64.psy-ab..1.9.523.0..0i131k1j0i67k1j0i10k1.0.sAEz8eE3xbc#lrd=0x46416f3bf25efa11:0xb131490573d2cb11,1,,

Er det noen som har bedre ryggelyspære enn dette? (Se bilder) Dette er da P21W :)

Jeg har gått den veien før, alt for mye å skrive så sjekk link.

Når du spurte ang. dempere bak så tok det ca fem sekunder å finne en video for det. Google sitt første treff ved søk for dempere foran - er DETTE

Ikke kjøp bil herfra! Kjøpte dessverre bil fra her, siden det er forhandler kan man tenke seg at man får en ok bil. Etter å ha hatt bilen i 14uker og tatt med på verksted viser det seg at en del ting må fikses for et par titusen kroner! Ting som det sto var byttet ut må må byttes for det er helt slit, kan vel ikke ha skjedd på så kort tid. Andre ting ser ut til å ha vært slit en god stund nå, og resten ser ut som det ikke har blitt byttet noensinne(selv om det skulle ha vært det for det er såpass ille). Snart blir summen på reparasjoner lik summen på bilen, helt idiotisk. Så kan hans «garanti»(som han nærmest tvang oss til å kjøpe) gå i søpla for ingenting kan dekkes. Ubrukelig!

Heisann, Anbefaler deg og lese denne: https://www.ekstralys.no/blogg-om-lys/hvordan-beregne-kabeltverrsnitt/ Her kan du beregne tverrsnittet (tykkelsen på kabelen). Alt av info står i denne annonsen. Spør om du lurer på noe!

Samme her, en rød strøken SQ står gjerne øverst på ønskelisten. Dog de som finnes, som fortsatt er strøkne, koster skjorta. Øynet håp når leste om denne, selv om jeg aldeles ikke er tilhenger av elbil, men ble veldig fort totalt uaktuelt når ser prisen. Tror det får forbli en drøm - uten videre håp ;)

En nydelig bil som trenger de beste alternativer. Det beste er nok å bytte ut de originale høyttalere med noen som kan monteres rett i bilen uten å endre noe på bilen med tanke på bilen originalitet. Jeg er ingen bilsterioekspert i det hele tatt så kan ikke hjelpe deg direkte men det finnes firmaer i Norge som driver med dette men om noen har greie på klassike biler vet jeg ikke. Kan jo spørre Ponyparts om de har noe tips Best på Mustang - Pony Parts Performance Supply Ellers så er det å se på hva de har på andre siden av dammen. Med et slikt oppgraderingssett for et eksempel så bør nok lyden bli mye bedre Kicker CS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker Upgrade Kit: KSU-CSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) forutsatt at lydenheten er god nok med nok effekt. Eventuelt å bytte til et fullt oppgraderingsett med radio i klassisk utsende og et slikt sett Kicker KS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker & Amp Kit: KSA-KSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) med tilpasset forsterker. Samme firma har klassiske radioer også men DAB finnes jo som kjent kun i nisseland :) 1967-1973 Mustang Slidebar Radio: CAM-LM-SB (classiccarstereos.com) og denne typen er vel mer vanlig i 64-1/2 til 68 men tror den satt i noen 69-70 også 1967-1973 Mustang Radio With Bluetooth USA-740: CAM-LM-USA-740 (classiccarstereos.com) Dyrt for slike komponenter men det fine er at ingenting blir ødelagt i bilen, noe som er bra for verdien på bilen. Nå kjenner jeg ikke til det firmaet jeg linket til, var bare noe jeg fant på nettet men det finnes mange slike firmaer i USA som selger slike sett men Kicker er etter min mening helt greie komponenter som spiller bra. Om disse settene jeg linket til passer cab/convertible må sjekkes. Kan jo kontakte Mustangklubben, kanskje det er noen der som har kjennskap til en slik ombygging Hjem - Norsk Mustang Club

hei igjen, på vei hjem i dag stoppa jeg å plugga ut egr ventil bare for å sjekke, etter 15-20 sek kom feilmelding på at den var plugga ut å plutselig begynte motoren å gå fint igjen. mistenker at det er derr problemet ligger. tenker å prøve i noen dager nå med den plugga ut å heller fjerne egr ventilen om det skulle vise seg å vere problemet

Bensinmotor antar jeg siden du skriver tennplugger? Du skriver at det kommer drivstoff til motor, betyr det at det kommer bensin ut av dysene? Med «tennplugger sjekket» menes at det er gnist på pluggene? Dersom motor får bensin ut av dysene, og det er gnist på pluggene, så skal den starte såfremt kompresjon er tilstede. Med andre ord så mangler du utvilsomt en av følgende; kompresjon, gnist på plugger eller bensin ut av dyser... Selvsagt kan du også ha røket registerreim e.l. - men antar verkstedet som har feilsøkt ikke er en barnehage, så det er vel utelukket? Dersom «fuel cut off switch» er aktivert, det du kaller «dødmannsbryter», så burde vel ikke bensinpumpe gå? Dersom du har du bilen på merkeverksted så burde de vite bedre enn noen, hvor denne er plassert? Et søk på google antyder inni dashbord, samt en rett ved rattstammen, bak deksel over pedalene. Men igjen, om denne er synderen så burde vel ikke bensinpumpe gå? Tror kanskje du bør finne et annet verksted.

Heisann, jeg lagde en film om min egen bil.. ta en titt å si hva du syns :)

Då har Escort endelig blitt benket. Pluss fått kjørt litt med bilen

Ikke noe spesielt her. Venter på han skal mappe bilen. Pluss alt det med corona har ikke hjulpet på heller. Har tatt å demontere Mtx75 girkasse fra Escort mk5 rs2000. Har fått lakket girkassehuset. Skal begynne å lage girkasse feste til den. Ellers har det gått i å få bruksbil ford mondeo godkjent

Heisann, det er en super bil og motor du har, jeg solgte nylig min nesten strøkne C4 2.3E - med nesten 100hk mer enn originalt. Det du skriver er så detaljert at du mest sannsynlig har ledet meg direkte til feilen ;) Du skriver at dersom du stripser fullgassbryter inne så fungerer motor normalt, og nå skal du høre.... Det fullgassbryter gjør er å deaktivere lambdasonde, slik at motor får bensin kun ut fra nivå på mengdefordeler og grunninnstilling på DPR. Dette betyr at din lambdasonde mest sannsynlig er defekt, eller du har dårlig kontakt/ledningsbrudd til denne. Kjøp ny lambda og se om det løser problemet, pluggene sitter på torpedovegg ca rett bak innsuget. Kjøp original, ikke Biltema. Er enkel lambda på denne, to hvite ledning til varmeelement og en svart for lambdasignal.

Nå nærmer det seg oppstart av Escort. Viss alt går etter planen så blir det imorgen eller tirsdag

Har laga olje separator til rs turbo'n å er i gang med å lage olje catch tank av samme slag. Planen er å starte å gjøre litt på bilen igjen når snøen forsvinner.

begynner å ligne en bil. har fremdeles litt arbeid igjen før oppstart

1 stykk ferdig intercooler

Så da var jeg ikke helt på jordet ;)

Fått bilen ned på bakken etter mange mnd på bukk. Gjenstår endel arbeid igjen,men nærmere seg.

Turbo manifold ferdig :). Har begynt å lage downpipe :)

Har ikke skjedd så masse jeg hadde håpt på. Er nesten ferdig med turbo manifold. Begynt så vidt med intercooler. Bygger om til vag coil pluss litt andre små ting. Satse den er klar til ford treffet på Våler banen

Originalt så er det egentlig ikke noen camber justering foran på disse. Du kan derimot justere veldig lite, men noe på bakre bærearmsforing og skruer til bærekule - men det gjøres ikke ved hjulstillingskontroll da det egentlig ikke er en justeringsmulighet. Skal du justere camber må du kjøpe nye fjærbenslager/fjærtopper med justeringsmulighet. Spissing er det som sliter desidert mest på dekka, da bilen vil "ploge" fremover. Hvis skjevheten er på én side av bilen, og i lite til moderat omfang vil den slite på den siden, og nevneverdig lite på andre siden. Negativ camber skal det være, men alt fra 0,0 til -1,5, avhengig av biltype og modell. Husker ikke hva denne skal ha i hodet. Hvis den er nogenlunde lik på begge sider og ikke ekstrem, så ville jeg ikke begynt å røre det. En negativ camber på -1,0 vil ikke gi deg nevneverdig dekkslitasje, det du derimot vil få er en mer presis bil når du kjører aktivt i svinger, da du får mer av dekkflaten i asfalten og dermed mindre understyring. Caster vil si vinkelen forstillingen har ift. resten av bilens vertikale plan. Denne justeres egentlig aldri, selv om det er mulig å justere på 90% av bilene på markedet. Det denne derimot kan indikere er om du har vært borti en fortauskant, kollisjon el. da det vil vise lengdreforflytning av forstilling. Hvis det er stort avvik på caster (fra side til side, ikke innenfor tolleranse) så bør det konstateres hvorfor, for deretter å finne en mulig løsning. Hvis du er usikker kan du godt laste opp et bilde av målebrevet så kan jeg tolke tallene for deg.

Da er fanger på plass,litt skakk skjært så må skjære litt til for å rette opp.

Gjort litt mere på fangern/diffusern neste step er å få pussa ned bakfangern å få litt lakk på den.

Prøve montert eksos og fanger. Eksos er nesten så å si ferdig,trenger litt justering på bakpottene siden de ikke står helt likt. Så gjennstår det å få sveisa det sammen. Venter fortsatt på deler til bakfanger,men det kommer nok ikke før på nyåret engang.

Æ blir åppgitt. D e fan itj lætt å førstå ke du snakk åm når du skriv dialækt :( SKRIV NORSK! Hvorfor ikke skrive som du lærte på skolen slik at vi kan forstå deg - og muligens hjelpe? Kan være problem med brytere i låsekasse, men blir kun gjetting når vi ikke vet det minste om hvilken bil eller årsmodell det gjelder, samt sliter med å forstå problemstillingen.

Enkel jobb, men krever at du har skrudd noe før. Av med hjul, løsne senterbolt, løsne bærekule fra spindel, dra fjørben ut og få drivaksel ut av lageret. Klipp spennbånd og mansjett, hold igjen drivaksel og gi knute et skikkelig dunk fra baksiden med en hammer og den skal løsne. Rengjør splines på aksel, fjern gammel låsering og plastring, dytt ny mansjett på drivaksel, monter ny plastring og låsering. Fett opp knute med drivknutefett (skal følge med/ferdig fettet) dytt knute på aksel inn til låsering og gi knute at skikkelig klask (pass på gjenger og splines - pleier å sette inn gammel mutter/bolt og slå på denne). Sett på plass mansjett, stram spennbånd og monter aksel i lager/spindel, dra til ny senter bolt med riktig moment og skru på hjul.

Jasså @ealoken, du sit og glor! Saken er den at dette prosjektet pågikk så lenge at det overlevde seg selv. Delene som var "brutale" i 2006 var utdaterte i 2016. Dessuten burde nok bilen ha hatt minst 1000 hk i dag dersom den skulle vært spesiell, selv med forhjulstrekk. Men viktigst av alt er at jeg selv har forandret meg, slik @Øyvind Ryeng beskriver på en god måte i en tråd fra en del år siden. For det første har jeg ikke lenger det aller minste ønske om å befraktes i høye hastigheter klint mot sikkerhetsbur og trange bøtteseter. Man kan si at min aldersmessige impotens startet i gassfoten og sakte men sikkert kryper oppover... For det andre lærte prosjektet meg at jeg får større glede av å skru og forske på løse motorer enn på hele biler. Jeg samler derfor på løse V8-motorer fra epoken vi kan kalle "modern OHC engines". Denne epoken startet i 1949 med de toppventilerte motorene til Cadillac og Oldsmobile, så det er på ingen måte høyteknologi jeg snakker om. Dette henger nøye sammen med min årelange kjærlighet til Volvo B36 V8, og jeg har derfor også intensivert min forskning rundt opprinnelsen til Volvos V8 og dens amerikanske røtter. Den tidligere omtalte impotensen medførte at jeg i fjor gjennomførte en "hør her-samtale" med meg selv, la ut 850-prosjektet stykkvis og delt på Finn og finansierte en deilig skrabb av en gammel amcar. Jeg forelsket meg nemlig i en 1973 Chevrolet Nova med fire dører og 307 V8 på 115 hester, så denne doningen gir meg nå store doser bilglede i sommerhalvåret, fortrinnsvis i hastigheter mellom 60 og 70 kilometer i timen og helst på ikke altfor varme dager, siden AC-en sa opp på dagen i fjor sommer. Det er altså gamle motorer og gamle biler som utgjør min motorinteresse for tiden, men jeg vil likevel ikke kalle 850-prosjektet forgjeves eller bortkastet. Det bidro til min bil- og motormessige modning, og jeg lærte en hel masse. Det hender jeg legger ut noen anekdoter rundt bil og motor under instagramprofilen reodor_f2.0, og jeg har den saktegående bloggen leopardmotor.blogspot.no, som først og fremst skal benyttes til å dokumentere min forskning rundt Volvo B36 og dens stamfar, B8B. Nåde være med dere!

Smør opp hele mekanismen med fett. Ikke bruk wd40 eller noe som tørker ut. CRC sin multilube bruker jeg på alt sånn. Om jeg skal være pirkete så skal panseret slippes slik at det går i lås og ikke presses ned ;)

Jobber selv på møller og disse bilene ruster... Er ikke få passat 3c'er jeg må anmerke for rust i understellet, som oftest ruster de rundt og på bakstillingen, mange biler ble ikke behandlet for antirust behandling når de kom rullende ut fra fabrikken, det er helt idiotiskt spør du meg... Andre steder er i dører (utvendig og innvendig), bakluke ( rundt skiltlys spesielt) ellers er andre typiske og dyre feil: Reguleringsmotor for el-håndbrems irrer fast, altså plastikken rundt selvemotoren sprekker... og det koster 5500kr pr side og bytte og hjernen til dette systemet kan bli ødelagt når du grunninnstiller etter skift og den koster 7000kr :P Så har du jo ekstra varmeren som er lik alle VAG kjøretøy der ryker jo ofte sirkulasjonspumpen eller er du veldig heldig så ryker hele varmeren :P Til slutt har du jo låsekassene og utvendig wier til dørene som ryker... låsekassen ryker pga fukt og wieren låser seg pga vann som fryser inni wieren :P Men ellers er det en kanon bra bil og skulle jeg kjøpt noe innen VAG hadde det blitt en Passat 3c/cc

Clutch eller girkasse er det nok ikke. Bytt de delene du har bestilt, kan godt være det løser problemet. Om ikke så kan du bytte pluggledninger, rense LMM og sjekke for falskluft, uansett på tide om aldri utført 😉 LMM renser du med isopropanol eller elektronikkrens, spray på og la lufttørke. Når du bytter coil så ikke bytt om på ledninger, gjerne merk de før demontering.

Liming av frontrute er ofte gratis ved bruk av forsikring, ved bytte av frontrute må man betale egenandel - som i ditt tilfelle. At ruten sprekker ved liming kan skje, en risiko man selvsagt tar da det kanskje kan bli resultatet uansett dersom ingenting gjøres med steinsprut. Normalt pleier de som limer å opplyse om risikoen, antar du hadde gått for liming uansett om du ble opplyst om dette eller ei ;) Så nei, dette er ikke Carglass sin feil da slikt kan skje. Hadde du valgt å ikke fikse skaden dersom de hadde opplyst om at ruten kunne sprekke? Når ruten først er sprukket så er det ingen vei utenom å bytte. Carglass skal ha betalt for jobben, går da via forsikringen på din bil, de kan selv selvsagt ikke sende regningen til tidligere eier. Dersom du mener du ikke skulle betalt så blir det en sak mellom deg og tidligere eier av bilen, ikke Carglass :)

Såvidt jeg ser, motornummer 2369331, som verifiserer det Jesper sier. https://www.eurodel.no/vannpumpe-tannremmsett-contitech-ct979wp1

Skjedde det plutselig så er vel tett pollen-/kupefilter utelukket? Kan være spjeld som styrer resirkulering som er stuck, en diagnose vil muligens bekrefte eller avkrefte dette.

Mye penger ja, men ut fra hva som er gjort så er det ikke urimelig. Ser mastersylinder også er skiftet (pga feil), uten dette kommer rep på ca 14000, derav drøye 5000 i arbeid. Bare så du er obs, hjullagrene på 8P varer drøye 100k km, gjelder alle fire hjul. Har nettopp byttet alle fire på min, kom på drøye 3500 (12000 på verksted).

Fått laga ferdig olje separator og catch tank.

En ting til, om du ikke finner info om motoren på nettet, 2,4 literen altså. Så anbefaler jeg deg å heller søke på 2.8 literen. Denne står i flere VAG modeller og info rundt den er mer utbredt enn 2.4l - da denne ikke mange av i utlandet, f.eks Amerika. Personlig søker jeg alltid på a6 4b(2) c5 2.8 V6, passat 2.8 V6 eller vag 2.8 V6 og type feil, så dukker det alltid opp noe. Rett og slett fordi det nærmest er umulig å finne info om 2.4l (BDV) som jeg har. De tre forskjellige 4B(2) C5 2,4L: ASM, AMM, BDV. Vil også påpeke at ikke alt er likt motorene, de ulike systemene er litt forandret på, men funksjonene er de samme, så man skjønner,. tegningen når du ser det selv :-) På DENNE siden her kan du se på delekart over din bil. Jeg bruker den stort sett hele tiden når jeg lurer på f.eks dele nr. Bare pass på at du går inn på lenker med din motorkode - som står under : ''Modell data'' til høyre på skjermen når du er inne på rett karosseritype :-) Litt synd at man ikke kan bruke chassinummer, men det går greit uten :-) Her er et eksempel på en dårlig PCV Undertykksventil. Denne er riktig nok fra en A8, men er igjen samme ventil med samme delenr. som på min. Nå vet jeg ikke om du har bilen enda heller, men jeg håper jo det og at dette kan bidra til at den blir frisk :-)

Så du har prøvd alt det eneste du klarte er å lage mer tull. Hva sa diagnosen på bilen? Hvordan står det til med styreenheten og resten av airbagene. Kanskje finn ut hvor feilkodene ligger, se hvilken som er defekt evt kontrollboksen. Før du begynner å klippe å styre på.

Her er kamdrevet jeg har på min, som da totalt sett er 2-3 grader mot +.

Prøv med vinterfelger/dekk. Hvis vibrasjonen kommer idet du trykke på bremsepedalen så er det kast i skiver.

Skal du skru selv og trenger tips, veiledning eller hjelp til den aktuelle jobben du skal gjøre? Sjekk ut Bildeler.no sin YouTube kanal. Her finnes det en hel haug med videoer som veileder deg igjennom forskjellige jobber steg for steg fra start til slutt med alt verktøy og deler du trenger til jobben. Finner du ikke nøyaktig din bil, eller den jobben du skal gjøre, er mye nogenlunde likt når det kommer til understell/bremser ol. på de forskjellige biler. Sjekk ut om du finner tilsvarende jobb på en annen bil og ta med deg noen enkle tips derifra og ut i garasjen. Skulle du ikke finne din bil eller jobb i en av videoene kan du alltids poste en tråd under merkespesifikt fora her på BilForumet.no og spørre etter tips, råd, hjelp eller veiledning. Mange av brukerene er mekanikere eller har meget god kompetanse innenfor faget. Husk på sikkerheten! Skal du under bilen, ta forhåndsregler - bruk støttebukker! Selv om en i realiteten har lov til å gjøre alt av reparasjoner på egen bil så ikke ta deg vann over hodet og gjør noe du ikke mestrer uten veiledning eller hjelp. Det kan resultere i alvorlige trafikkuhell. Kanalen er stadig oppdatert med nye videoer.

DIY Skifte servo-tannstang 100/A6 Skifte registerreim 1.8/2.0 8v Skifte registerreim 2.3 10v Skifte registerreim 2.6/2.8 V6 Skifte automatolje 2.6 V6 Skifte girolje (manuell girkasse) Audi 80/90/100 Bytte servoolje på C4 Bytte kamaksel 2.3E rekkefemmer Ta ut instrumentpanel (rep. lys ute.temp) C4. Skifte drivknute/drivknutemansjett. Demontere instrumentpanel/skifte bakstykke tenningslås B3-B4-C3-C4 Skifte bremseskiver og klosser Audi 80/90/100 Demontere dørpanel og vindusramme - C4 Demontere ytre speil 100/A6 C4 Få nærlysene til å lyse sammen med fjernlys med ettermonterte S4-lykter 100 C4 Montere fjernstyrt sentrallås 100 C4 (FK) Montere fjernstyrt sentrallås A6 C4 Rengjøre linselykter innvendig - A6 C4 Reléoversikt C4 Skifte fordelermontert hallgiver FAQ Kjøpstips for Audi S4 & S6, 2.2T & 4.2 V8 Styling informasjon for Audi C4 Kupélys går ikke på når dører åpnes / feil på sentrallås Feste løs/slarkete girspak Bladet BIL sin test av Audi 100/A6 C4 Samletråd: Div guider og DIY for Audi Mengder av DIY til 100/A6 C4 på Quattroworld

Pumpebremsing er faktisk ikke anbefalt av folk med peiling. Bremser mye bedre om du holder jevnt på bremsepedalen akkurat på grensa til der hjulet låser seg.