Aceofspades

Nå er det sånn at han kun spurte om hvor man fikk tak tykkere pakning da! :) Mere info. er det mulig å oppdrive i alle de tusen trådene man finner her på forumet.. Dere sitter og synser og tror dere vet hva som er greia med akkurat hans motor,uten at han skriver en linje om det. Så klart skal man hjelpe folk,men da helst om det de spør om da! og ikke om atte hvis fordi.. Og.. Org. pakning tåler mye det.. men er mer avhenghig av rett map. enn en som er sterkere når man begynner å få litt krutt under panseret! Mener med det at man kan laborere mere med ladetrykk på en sterkere pakning og få små detonasjoner uten at det ryker så lett! f.eks på en chippa++ 940 motor problemet med "for" bra pakning og ukorrekt map er en detonasjon som bøyer f.eks råden eller brenner hull i stempelet... ( det klarer jo folk uansett sef.) men sånn er det desverre ofte man lærer! Og å kjøre en rett trimmet motor er ingen garanti for driftssikkerhet! nok at pumpa suger luft så er havari et faktum,er det da forumet sin "skyld" at ikke alskens info. om catchtank ble gitt?? Grunnen til detonasjon er jo sef. for lite bensin og/eller for høy tenning i forhold til ladetrykk.. Så at skjærekant og kobber er oppskrytt er vel litt å ta i for ved et punkt sylindertrykk/effektmessig så holder ikke org. pakning lengre.. tykkere pakning er jo den enkleste køsningen på lavere komp. men er sef. ingen optimal løsning..

Jada å trimme en bil er så billig atte :) Koster my pæng å få en bilmotor både sprek og holdbar! men det er vel noe alle vet :)

Det var da voldsomt! hehe.. Han spurte vel egentlig bare om hvor han kunne få tak tykkere toppakning.. siden han ikke har spurt noe mer så har han enten fått svar her eller andre steder :) Får vel lære han som alle andre.. uten at jeg kan si hva han har gjort feil og hvor mye trykk han kjører med,alt er jo relativt.. du vet det kanskje siden du blir så engasjert? :) men som sagt så er det vel bare han som må ta konsekvensene av sine evt. feil..

Forskjellen er vel at det en nippel ekstra :) hehe.. En nippel på hver side av membranen og vaakum tilkoblet før og etter gasspjeldet.. syns jeg og huske.. Trenger ikke plugge nippelen på baksiden.. Og da er det sef. nippelen på utsiden av klokka som skal tilkobles..

Joda vet det.. :) But i have a dream Blir mye morsom lesning av slikt da!

Why can't we just get along!? :)

Ja og ja ;)

Nei det er jo innlysende at du ikke kan bruke en tom fordeler uten at du har tenning/givere som støtter en sånn.. Stiftløst er uten stift og kondensator! Stiftløse tenningssystem klarer med høyere turtall enn stifttenning.. altså de er mere stabile og nøyaktige og gir en kraftigere gnist ettersom det er tenningsmodulen som bestemmer ladetid på coilen istedet for stiften.. F.eks b23e har induksjongiver i fordeleren og tenningsplate med vekter som gir en tenningskurve.. Flere typer B230 har vel fordeler med hallgiver.. dette er er en av to typer fordelere du kan bruke.. men må ha tenningsmodulen og kontakter/ledninger som følger med hver respektive type.. Så enkelt forklart så må du ha en fordeler som har v.klokke org. som du skrur av og setter en større vaakumklokke på! :) F.eks også en org. stiftfordeler.. det vil fungere det også men er jo veldig gammeldags og ikke like bra og vedlikeholdsfritt som stiftløse system..

Er vel ikke verre enn å kjøre oppå noen plankebiter så du får 10cm jekk under.. Rimelig lite fjæringsvei med så lav toførr vel :)

Hadde en 142 71mod. med doble org. stag foran en gang for lenge siden.. fungerte greit det.. Men er jo mere bolt-on med ett tykkere stag da :)

Får kjøpt hydraulikkdeler sef. men vet ikke om jeg ville hatt et sånn juletre som er avbildet.. Vet da pokkern hvor org. oljetrykk kommer fra på blokka.. men kan tenke meg det er en kladd med hull til trykk(dobbel bryter til lampe og måler)/temp og oljetrykk som er skrudd fast i hullet der oljetrykkbryter sitter.. men sikkert noen som vet sikkert!? Er jo ikke noe stress å ta trykk fra blokka i framkant ,med banjokobling så blir det god plass til alt som snurrer i nærheten! Kan sette store vaakumklokka i en fordeler med stift.. men hvorfor? Stiftløst er jo heller å foretrekke! Bygde om en b23e fordeler med vaakumklokke fra en saab 900 turbo en gang i verden.. fungerte det også,for tar jeg ikke feil så er det samme klokka..

Jeg har to.. doble!! coiler altså :) Men hva med 12 da... Sliter da altså høhøhøhøø..

Sjekk at veivhusventilasjonen ikke er tett.. Sjekk luftfilter også.. Er den det så er tettingene blåst og de blir ikke bra ved å fikse ventilasjonen,men sjekk den/det før du evt. monterer en ny turbo :)

Er et must med oljekjøling ja Sett et t-stykke i hullet i blokka der trykkmåleren står org. monterer du trykkslangen rett ut og trykkmåler f.eks på siden Sånne hydraulikkdeler fåes kjøpt hos f.eks din lokale Tess..

Mye mulig jeg har liggende en plass.. Bedre med system i rotet enn rot i systemet :)

Mange som har hørt mye om SPM råder her :) Ingen som har opplevd det? Mine var hvertfall rette og like lange.. FLAKS! Og ikke minst rimelige! Samtidig har de bevist gang på gang at de holder for mye effekt.. Tror det er ganske mange bildeler som blir produsert i lavkostland selv om administrasjonen ligger i f.eks USA

Er det egr der så er det der for at det skal brukes! :) osv.. Er mange som kjører uten vannkjøling.. jeg har gjort det selv uten trøbbel.. bare sørg for å ha bra kapasitet på oljekjøling og kjøl turboen godt ned før du stopper bilen.. Ettersom man får kjøpt turboer valgfritt med eller uten vannkjøling og ellers er alt identisk på de så kan det vel ikke gjøre noe å ta det av.. Selv om noen mener det er mindre oljekanaler på vannkjølte turboer.. kan ikke skjønne hvorfor lagrene skulle trenge mindre olje fordi om de er omgitt av vann noen mm med gods unna Vannkjøling er vel et resultat av at bil/turboprodusentene forsøkte å lage turboer som varte lengre og helst motorens levetid.. Er ikke alle som kjører turbobil som vet så mye om hva som skjer hvis man f.eks stopper bilen dønn etter en halvtime med flat fjøl Trenger ikke blende hullene.. Det mein no æ da :) Men er jo rimelig greit å koble til vannkjøling på en 240 da,så det er fort gjort for de som absolutt vil ha det!

To org. pakninger fungerer det! Men helst på en n/a motor som skal konverteres og fise rundt med 0,5 bar :) Er kanskje litt jalla på litt mer seriøse effekter.. men med stud'er og litt mere tildragningsmoment.. Kanskje kanskje..

Fikk 405 etter k-jet også da.. så ikke alle som har dysehull men noen av 405 har store kjølekanaler Stay away! ellers er det vel hull i eksoskanalgulvet for egr på noen og plugghullet står ikke like langt inn som på 531. også som nevnt det med fordeler osv.. :) Men verdi ja.. 1500-2000 for en i bra stand

Her er endel turboteori :) Det meste du trenger å vite av basic's Alt du lurer på i denne tråden og mye mer..Enjoy! http://www.gikturbo.se/files/Teoridels.82-121.pdf

Gik sverige det der Har jo gik i norge også :) Kollevold, bcb osv kan ha sånt også.. Er ikke helt 100% på hvordan det blir med Volvo gassern og det opplegget.. men de som selger btr burde vite det :) Turboen er sånn sett i tre deler ja.. turbinhus/lagerdel/komp.hus

Her finner du btr til turbogasser http://www.gikturbo.se/performance.asp?produktGrupp=86&toplevel=2&level=1

mener det skal fungere.. men må vel ha en btr til gasser som er vaakumstyrt da.. så bensintrykket øker med turbotrykket eller en annen løsning.. Er vel koblet turbotrykk til den org. mekaniske pumpa også!? Lagerdelen med olje inn på toppen og retur i bunn skal stå ca. loddrett i forhold til hverandre. altså olje inn/ut.. Du vet vel hvordan det ser ut med oljetilboblinga org.!? Akkurat sånn skal det være.. Er vel bare komp. huset du må vri på Saab turboen tror jeg..

Har vært vaakumklokke på de et motorene jeg har sett hvertfall.. greit å få senka tenninga litt ved trykk ja! Kan f.eks montere Facet red top el. pumpe for gasser.. den pumper 200 l/h eller blue top som leverer litt mindre.. Btr må du ha ellers tror jeg flottørkammeret ditt flommer over rimelig greit.. ved rett trykk inn på gasser så skal nålventilen klare å holde stengt når flottør flyter opp. fungerte flott med red top og btr uten retur på 2x45mm Weberene jeg hadde en gang i verden :) Noen biler har retur på gassermotorene sine også.. Fins vel btr til gasser med retur og alle garret (saab) turboer kan du vri komp. hus og turbin hus uavhengig av hverandre.. bare løsne boltene bak på husene det men sørg for at olje inn/ut på lagerdel står rimelig loddrett +/- 15grader

Nei detta var ikke enkelt! :) Lurer på hvordan det blir i mitt tilfelle.. Det er jo snakk om en Volvo b23et maskin anno 80-tallet som er overhalt idag med org Mahle stempel med dertilhørende ringer.. Hva gjør man da? Men 80-tall er kanskje for nytt til at det kan være snakk om 'old school square faced cast iron piston rings'? Var jo i sånne o.l tilfeller det var snakk om bruk av mineralolje ved innkjøring.. Stusser også på at de som bygger 1000 hesters supra på youtube videon som er linka tidligere i tråden også anbefaler El'cheapo mineralbased oil for break inn.. som var mer eller mindre ordrett gjengitt :) kan det være at de også er ført litt bak lyset av urgamle metoder og ritualer til motorguden i Detroit.. :) Nåken som veit?