Aceofspades

Er sikkert 14000 tråder om dette her inne.. Er jo helt lik 265 kassa så det er samme jobben.. Her er en link: http://home.online.no/~kjet-sk/Getrag.htm Spakstell lager du selv eller tar fra Bmw E28 f.eks 528i da det er bortimot bolt-on.. KL-racing har adapterplater

Høy komp. er vel å foretrekke foran lav komp. ? Og med bla. dagens datasprut så er det vel å foretrekke. Lav komp. er vel noe som henger igjen fra eldre turbomotorer. Om det er mer luft som kommer ut skal jeg ikke uttale meg om.. Men en motor med høyere komp. har større grunneffekt og bedre respon på lav og mellom register Om det er sånn at du får mer luft inn en lav komp. motor pr. forbrenning så burde vel den effektive kompen bli høyere og man når grensa for tenningsbank fortere ved høyt effektuttak. Noen som vet?

Er vel mest brukt med porten i hattehylla på sedan?? eller kommer det på det samme når det ikke er hel/tett vegg i bakseterygg.. det viktigste er vel at porten ikke har noe foran seg på min. dim. av portåpning?

OK, takker! Har hørt endel anlegg i 240 med kassa den samme veien som jeg har.. og der var det plenty dypbass. Men forskjellige produkter og kassevolum fungerer vel ulikt.

Slapp av da reka! bilen står nedplukket og har ikke muligheten til å prøve akkurat nå.. Tenkte derfor at jeg spør: hva er den beste plasseringen av kassa i en 240 Er jo rimelig mange "eksperter" her inne så det må dere vel vite!! :)

Minibump Nåh! anyone!? :)

Hei Har en 12" tommer i 45l. bassreflekskasse med element vendt inn mot kupeen og kassen står inntil bakseterygg i samme vinkel som den. Bassrefleksrør montert i hattehylle.. Syns ikke det spiller noe særlig med dypbass uansett tuning av rør og innstillinger!? Kan det rett og slett være Celestion suben? Anlegget: -Pioneer cd-spiller -6x9 JBL decade -12" Celestion (600w) -Phoenix gold MS 2125 -1 Farad kondis -Filter som har to innganger, h/v høynivå utganger og en sub 0-6DB demping på høynivå -Tilstrekkelig tversnitt på kabler og godt jordet i rammevang -80amp. dynamo

APC boks/ledningsnett,oljekjøler,magnetventil APC bla. må jo monteres også :) Og verkstedpris er vel ca fra 600 og oppover + moms.. Hadde heller kjøpt en org. turbobil hvis du ikke får til all skruinga selv..

Var inne og tittet på Netics sine sider.. men fant kun oversikt over std.-steg 3 hjul der!? Mitt hjul passet ikke overens med de tallene.. Men så fant jeg noen andre data som noen hadde lagt ut på et forum.. T3 turbinhjul: Maks dim./min. dim Steg 1: 58,90/48,20 mm Steg 2: 64,99/53,89 mm Steg 3: 64,99/56,61 mm Steg 5: 70,99/61,89 mm Så siden mitt hjul matchet steg 5 så er det kanskje ikke noe vits i å gå opp ved bytte av hus? Har portet huset litt også.. Har en nyere større Garret liggende men skal bruke netics'en på et annet prosjekt typ semi-øko :) Så greit at den fungerer optimalt! For turbinhus sprekker alltid før eller siden uansett og spørsmålet er bare når sprekken i mitt hus når wg hullet.. Kan jo ta sin tid sef. :)

Hvilke mål har du på turbinhjul? Min gamle netics som har 0.48 hus med noen begynnende sprekker som tilsier at jeg må bytte om en stund. Så jeg funderer på et større hus men... greit å vite hvilket steg hus man skal ha! Fant noen mål på nettet som tilsier at jeg har steg 5 hjul,og dermed vil vel huset mitt være større enn f.eks et 0.48 steg 2 hus siden A/R er en forhold mellom Areal i hus der det åpner seg opp til hjul og Radius fra senter på aksel til senter på A? Målene på mitt hjul er 70,99/61,89mm Og komp. er E-46 :)

Må være flittig med autosol'en hvis du skal kjøre uten klarlakk da :) Fins klarlakk i en hel mengde forskjellige kvaliteter.. Får jo veldig blank og krystallklar klarlakk..

Da sitter det mest sannsynlig en K-kam i.. Org. gjør det det hvertfall.. Noen av de første B23e hadde H-kam eller D og 140hk. Er vel ikke så mye mer å gå på pga. innsug (siden det ikke er snakk om en turbomatet motor) og innsprut.. Kan sette på større gassspjeld ,porte toppen og evt. litt hvassere kam og skru ned styretrykket litt for å få mere bensin.. Men koster mere enn det smaker.. Sats heller på større topp og doble webere osv.. hvis du vil ha mye effekt i sugemotor

Knakk en ventilfjær på en motor jeg hadde.. der var det også pga. ventilstyringen.. Så er vel viktig at styring brotsjes til rett klaring og at blandinga ikke er for mager.. er vel ikke noen fare med doble webere det da :) Men ryker det bare på grunn av dårlige fjærer så finnes det vel ikke annen kur enn bedre kvalitet!

Haltech er vel kanskje rimeligere i Australia ettersom det er laget der.. :)

Hvis man ikke er Chuck Norris eller Lars Monsen så ville jeg gjettet på at en sag eller øks funker fett.. Har jo funka før det :) Har erfaring med trefelling med en Opel Ascona B,men det anbefales ikke selv om en gammel Opel godt kan brukes til forefallende arbeid.. Var forresten ikke bare treet som døde,men også et veiskilt en lyktestolpe og en flaggstang!? :) Når treet et felt så ikke ring til Einball med venner (de som liker å dra i røtter dere vet) men borr et stort dypt hull nedover i rota og fyll med havsalt..

Saab løftere skal vel passe og de har shimsinga under så burde holde et stykke det.. Har vel blitt gjort opp noen positive erfaringer hos flere med 16v med bruk av dette i løpet av tida..

Mekaniske løftere holder til mye hk men ikke mye turtall!? Skulle vel vært hydrauliske løftere..... Har fortsatt ingenting bedre å ta meg til,sitter på jobb og kjeder meg maks. :)

En skriveleif der vel ;) Og nei jeg har ikke bedre ting å foreta meg akkurat nå! hehe..

Vet og vet.. Du fikk jo noen tips i forrige innlegg.. :) For ja som sagt før det er klutsjen som ikke løser ut ved at det er noe galt med enten A: utløsermekanismen eller B: klutsjen har satt seg etter den stunden den har stått i fuktig klima :)

Å joda.. så lett atte! Hvis det fortsatt er mulig å oppdrive laksetrapper så burde ikke snowcap'er være det minste problem.. :) Helt bombesikker på at noen her inne har eller kan linke deg videre til snowcap himmelen og nirvana

Må vel nesten være lim på kassa hvis det skulle ha noe å si.. Hvis man må bruke to hender for å få den gir og stoppe den for så å få den i revers så er det 99% sikkert klutsjen som ikke løser ut skikkelig.. I tillegg til det som er nevnt så er det greit at utløsergaffel ligger pent på plass i kula si og det hendte meg her forleden at utløsergaffelen sprakk og ga etter.. men det var etter misbruk og uutrolig hardtrampe klutsj.. men start med å sjekke wiren er stram nok du og ta det fra der!

Tja.. hva med å prøve å stramme klutsjwiren litt.. Boltene mellom blokk og sprengkåpe har du sjekka sef. ettersom du nettopp har vært oppe med de boltene Er utløserlageret montert according to ze manual.. Hvis det ikke er hydraulisk da?? prøve og lufte.. Vetta pokkern om 5-trinns kassa har wire eller hydr. jeg hvertfall :) lever i første halvdel av 80-tallet jeg...

Klutsjen din løser ikke ut.. enten så fungerer ikke hydraulikken/wiren som løser ut trykkplata men hvis pedalen kjennes grei ut så er det merkelig.. er vel hydraulisk klutsj her? sjekk etter lekkasje i motorrom og under bilen + se etter om det er noe olje i nivåkoppen ! Enten i bremsevæskekoppen eller en mindre en ved siden av kan jo være at ting har satt seg også på den tiden den har stått Ta å sett den i gir og vri rundt tenninga så den drives framover av starmotoren.. noen sånne rykk så kanskje..

Så hvis noen tilbyr meg hvite snowcaps så bør jeg ta kontakt med deg og/eller ringe politiet?? :) I såfall krever jeg finnerlønn på 1000 blanke kroner!! Snowcaps!!?? WTF!

Kjørekomfort?? Tru du vi leike senk ;) Blir jo ekstremt liten fjæringsvei igjen ved kapp siden opphenget er type cross conuntry org. og ikke er beregnet for lavt stuk.. Hjelper jo med knallstive fjærer når fjæringsveien er omtrent ikke eksisterende.. Da blir det ikke mye komfort igjen,men vi like det.. får ikke i både påsså å sækk vøtt :)