Aceofspades

15 lapper er jo et kupp! :)

Sachs racing trykkplate f.eks tp618 hvis du har enkelmasse svinghjul.. svinghjul må maskineres! Med firepuck sinter Den holder til 678nm mener jeg å huske! 400 og noe med organisk ræserlamell :) På dobbelmassesvinghjul,hvis du skal kjøre med det. Så husker jeg ikke i farta,men sachs har mange forskjellige trykkplater som kan være aktuelle. Sinter får du laget på mål hos f.eks clutch og brems

Ræsergir vøtt ;)

Kan jo tenkes at han har flere utvekslinger å velge mellom..

Sjekk at alle boltene på medbringerne girkasse/aksel og aksel/bakaksel ikke er løse Sjekk mellomaksellager og gummi Sjekk kryss Ellers kan jo kassa eller bakaksel være på tur til de evige jaktmarker Sjekk at alt av foringer og bolter sitter i bakstilling hvis ikke noe det ovenfor funker! Kan være mye rart som lager lyd ja! :)

Det står ikke på Sellholm's hjemmeside da?

B23A har relativt sterke råder.. på hjemmesiden til noen svensker, Savarturbo eller noe sånt så står det om en med B23A råder med endel krutt da. Stemplene burde holde et stykke også selv om de er neddreide, men det spørs jo hvor mye effekt du er ute etter. Er målet 200-250hk. så burde B23A holde i massevis med std. innmat. Velger du å bruke B230 blokka så har jeg FT råder med stempel i flott stand hvis du er intr.

Alle bolter på en motor har vel moment men de fleste er det bare å dra til sånn passe.. :) Toppen har bolter som det er et must med moment sef. Sier seg selv at du ikke trekker til med latmannhåndtak på 6mm bolter som holder toppdekselet. Begynn på midten og skru med klokka utover i en spiral når du trekker til dekselet. ha på litt pakningslim i hver ende der overfallet (halvmåneformet) til kammen er.

Tappen på kammen kan vel sikkert knekke,men lite sannsynlig. Aldri vært borti det selv , men selve kammen kan knekke. det er heller ikke vanlig men det skjer en sjelden gang! :) Er jo ikke mye jobb å ta av toppdekselet da.. Innsug og eksos på syl. 4 skal være like mye åpne og kammen skal stå med nokkene ut til hver side som en V på syl.1 ved øvre dødpunkt. ellers så har du merkene på kam og div. som før nevnt i tråden..

Er momentet høyt nok og du får feste så er stikkakselene det som går til helv. først! Men med "fin" kjøring så holder en 1031 med truetrac lenge :)

Ok. de jeg har byttet har hvertfall vært døde.. Og det på forskjellige merker. men er ingen ekspert på hallgivere og sef.,det du sier stemmer sikkert! Må jo gå ut i fra at det ubert sier stemmer!? Ellers så har han vel fått de fleste rådene for å løse dette uansett. Har vel ikke sjekket kompen da! kan jo være noen ventiler som ikke er helt hundre lenger etter E85 eksperimentet osv... Men enkelt å overse bagateller, og man har en tendens til å tenke litt vanskelig når svaret kan være rett foran nesa! men blir vel greit til slutt ;)

Kan ikke få forklart hvordan sette reg. reim rett mange nok ganger! ;) Det står skrevet tidligere at han har dobbeltsjekket tenning! Er hallgiveren gåen så skal det ikke være gnist i det hele tatt pga. mangelen på RPM signal til tenningsmodul.. Da vil den ikke jorde coilen ergo null gnist. Og gnist har han hatt hver gang han har sjekket. Hallgivere har en tendens til at hvis de går i stykker så fusker de ikke til,men er helt døde permanent!

Og ved flensen på grenrør/manifold er vel det nærmeste man kommer sylinderen.. :) på et rør holder vel på motorer som ikke er for ekstreme,men har sett det montert på alle sylindre. men det på en blodtrimmet motor med minimale marginer! Blir en del målere i bilen av sånt da, hvertfall var det en analog måler for hver sylinder i den. og den var sekssylindret. :)

Drit i merkene på reima! -Sjekk at veiv står på merke 0 i ØDP evt. skru ut en plugg og sett et skrujern nedi sylinderen og drei veiva til stempel står på topp -fordeler står noen grader etter merket i godset på fordeler -Kam drev merket står rett opp i linje med motoren. midt på toppdeksel

I kollektor eller ved hvert rør rett ved flens på manifold som står i mot eksosport må vel bli enda bedre enn i kollektor..

eller sette slangen fra toppdekselet på en catch tank :)

Kaaa faaan.. TO NIPLA!!! Har jeg ikke sett før altså.. Er vel en nippel på hver side av membranen!? Er vel meninga den skal bli styrt av en el. styrt ventil som regulerer trykket til hver sin nippel/side av membranen for å kontrollere ladetrykket mere nøyaktig?? :) Burde fungere fint hvis du bare kobler på den ytterste nippelen. altså den som er lengst mot venstre på bildet!

Er grunnen til hoppende reim kun slakke så trenger man vel ikke erstatte reima.. så lenge den ser bra ut Har vært ute for det samme og kjørte lenge med samme reim etter å ha satt den riktig igjen. Er riktignok lite jobb å skifte men enda mindre å jobb å sette den på og stramme den korrekt! Skulle den gå av så er det ingen krise siden det ikke skjer annet enn at motoren stopper.

Symptomer på brent ventil kan være at ett eller flere av innsugsrørene er varmere enn andre,pga. forbrenningstrykk som fiser ut via en utett innsugsventil. men nå starter jo ikke dritten så da blir det værre å sjekke :) For å sjekke om evt. noen eksosventiler (for det meste de som blir brent) er brent så kan du jo foreta en komp. test for å sjekke at ventilene holder tett.. Hvis du har litt olje i sylindrene så tetter ringene bedre og du ser evt. lekkasje på en ventil tydeligere. Hadde en B23 en gang som plutselig ikke ville starte,og der var grunnen to brente ventiler..

Det er derfor det er så inderlig viktig å lese hva som står vettu ;) Joda kan da blåse/smelte tetninger men da skal de være spesielt dårlige med slitte ventilstammer og styringer i tillegg hvis det hadde vært tilfelle her... Ble fortalt at jeg bare kunne drite i tetninger på motoren min,pga. ladetrykket ville sørge for at det ikke kom så mye olje uansett.. Men det er jo ikke så lurt hvis bilen skal brukes til småkjøring på gata sef. Og dette var aktuelt hvis bilen kun skulle brukes til banekjøring. Mulig du er uenig men da er det bare ringe M-T å spørre :)

Tror du skal ha seriøst høyt turtall med historiens drøyeste ventilflyt for å bøye ventilen på en std. 230A ja! :) Gåkke d se.. Er reima/drev og lager i strammehjul i god stand så holder det å sette den på igjen, for grunnen til at den hopper noen tenner er som regel slakke.. Er jo noe som skal sjekkes og etterstrammes men som ikke blir gjort alltid.. Sikker på at du satt til fordeleren ordentlig sist du justerte tenning ,at den ikke har løsnet og vridd seg endel. Eller kan det jo være så enkelt at pluggne dine er dønn sure og må skiftes,siden du har eksperimentert med E85 og at den har gått fett over tid.

Det begynte å ryke etter konverteringa,tviler på at han brukt såå lang tid at ventiltetningene rakk å bli til typ bakelitt før oppstart ;) Og røyken kom rett etter oppstart.. Kommer vel greit med olje ut eksostetningen i turbinhuset tenker jeg.. :)

Jeg forstår veldig godt hva han skriver,for jeg har bodd to år i Haugesund. :) Og neida det var ikke såå vanskelig å forstå. Men ikke alle skjønner dialekt like godt,og derfor så er det veldig greit at alle bruker BOKMÅL som er pensum ved landets alle skoler og som alle her inne forstår!! Bilder er også greit i tillegg!

Kjører ikke ladetrykk i veivhuset da? Må jo flytte om på noen slanger til veivhusvent. ved konvertering og sette på tilbakeslagsventiler eller hva det heter.. ventiler som sørger for at lufta kan gå bare en vei på de slangene som er påkoblet innsugsmanifold (trykkside) Turboen er i god stand?

Kim kan norsk?? :) Bokmål hjelper også.. Så kan hele landet hjelpe til! Bilder er også gull..