Aceofspades

Skal man stramme koniske lager med momentnøkkel da? Er vel helst sylindriske lager typ som du finner på framhjulstrekkere det vel. Bare stramme til det er ørlite slakke (såvidt du kjenner det) Sjekker slakke med å ta tak kl.12 og kl.6 på dekket og vri det fram og tilbake.. Kjører du med for stramt lager så skjærer det seg når det blir varmt og utvider seg,kjører du med alt for slakt så blir det også ødelagt.. Prøv å stram det som beskrevet og hvis det ikke har noen ulyd så er du berget :) Også viktig å smøre lageret godt inn som det blir nevnt her! Presse hele lageret fullt med gris og fylle alt av tomrom rundt lageret når montert med gris også..

Er det snakk om sugemotor med VX kam og 531 med std. 44/35 mm ventiler så trengs ikke så veldig mye porting på innsug.. Ikke ved turbotrim heller for den del Er ganske store porter std. men litt finpuss som før beskrevet er aldri feil :) hvertfall ikke nødvendig å være redd for å grave deg ut i vannkanalen.. :) Er eksosporten som er største flaskehalsen på disse toppene. Ganske trange i brønnen under ventilen. Så der er det også gunstig å grave litt. Pluss litt på sidene og taket av porten ut til den ender Styringen kan også kortes og legges jevnt med taket på porten. Delte meninger om dette,men jeg har aldri opplevd noe "dramatisk" med å gjøre det.. Hiv på et grenrør ved evt. N/A trim da det org. ikke er spes. bra! Natriumfylte ventiler er skjøta og kan gå i to ved høye temp. Ville heller gått for rustfritt. Men er det snakk N/A med litt trim og moderat turbotrim så holder de org. lenge.

Muligens kan dette være årsaken også: Gummidemperene som sitter mellom trykker og retainer morkner etter noen år og mister sin funksjon. da vil ventilene tikke mer..

Nå tenkte jeg mest på at karosseri og chassi var i kevlar/carbon Hjuloppheng og motor osv osv er jo sef. andre materialer. men tror det er mest alu. og metaller med finere legeringer og fint lite tynnplate av vanlig stål på de ;) De er vel mye mer verdt i dag enn de var nye,så de fleste er vel godt tatt vare på vil jeg tro og håpe!!

WTF! Ille å ta feil av en Lamborghini Miura og en 240Z... Fyda! :) Verste utgaven av Miuran gikk jo neesten 300km/h. og da er det snakk om en bil som ble laget på 60-tallet!! Riktignok så var det så som så med aerodynamikken (selv om det ble montert noen forsøk på spoilere)så løftekreftene ble så store og marktrykket så lite på forhjulene at ved toppfart kunne man ta fulle raske rattutslag uten at bilen reagerte.... Syns mest synd på Miura'n og Panteran helt klart.. Og F40 hvis den er ekte da!? Syns hjulene lå litt langt inni hjulbuene bak?? Uansett så ruster ikke en F40 siden den er laget i carbonfiber.. :)

Eksoshuset vil jo stå som det står,får ikke vridd det noe særlig når det er skrudd fast i grenrøret! Er jo bare å justere inn lagerdelen i +/- 15 grader loddlinje og deretter sette komp.huset som du vil ha det. Og så bygge om braketten til aktuatorklokka så den passer på komp huset i den posisjonen du vil ha klokka. Skulle du kræsje med røret som går ut fra komp. huset så er det mulig å vinkle staget ut fra akt.klokka noen grader sef. Skal du bruke ekstern Wg. så må nok ta hull på begge kollektorene,så du får ut nok eksos til å klare å regulere trykket effektivt. Ser ikke ut som du har tenkt å lade 0,2bar med den turboen :)

Facet pumpa er for utvendig montering ja... Skulper det inni tanken så hjelper det vel ikke noe mere om pumpa er nede i tanken! Har ikke opplevd at mine pumper har dratt inn luft,men det bør jo være mere enn 10 liter på tanken uansett da! (rust,kondens) Melder behovet seg så monterer jeg catchtank. Skummet inni fuelcellen er vel der med tanke på evt. kræsj!?

Sierra Cosworth har nippel ut i nederst på siden av tanken og trykkpumpa 10cm. fra tanken. Men hvordan det ser ut inni tanken på de,det må fuglene vite... Trenger jo ikke ha nippel på undersiden og pumpa slepende ned i bakken! ;) Fødepumper som leverer endel er jo f.eks Facet red top...

Hadde sett rimelig teit ut og fått en støtdemper tvers gjennom panna :D Kan ting eksplodere så er det best å la være å friste skjebnen! Er jo i grunn bare å ta et mothold og banke rundt øverst på fjærebeinet. og ha på litt rustløser og en stor tang for å skru mainnskjiten av med. Får man det ikke til da så lar man være og heller henter noen som kan ta i litt mer! ;)

De gamle muskelbilene med 400+hk. har 3/8" (som er ganske nære 10mm) drivstoffrør hvertfall.. Funker bra der!? Og tydeligvis trengs såpass på så mye effekt.. Ja jeg vet at en bigblock drar mye bensin,men det gjør jo en turbomotor på 400+hk ved full gass også!! Nå står jo pumpa på en bigblock på blokka så mulig det blir forskjell. I og med den står i andre enden av røret (suger)i forhold til en med innsprøytning.. Jeg tror ikke 10mm blir for drøyt hvertfall.. I såfall så er det bare å bytte om og bruke 10mm til retur og det org. som tur.. :) Org. fødepumpe og 044 pumpe er det vel folk her inne som kjører med på ca.450hk.

Solide skiver foran er vel identiske om det er ATE eller Girling 263x14,3x65mm Girling ventilert er :263x22x67,5mm ATE :263x24x66,2mm Så Ate er bredere hvertfall :) Edit: for sein! :D

Jeg synes det greit å holde på med hvertfall. Har ikke prøvd noen andre merker heller da,så sammenligningsgrunnlaget er rimelig tynt! :) Er vel ikke muligheter for autotune på Haltech så vidt jeg vet. Men kan kjøre loop på lambda så den blir noenlunde på bensintilførselen på rolig kjøring. Ved full gass kobler loopen ut. Jeg fikk til en grei grovmap rimelig fort uten bruk av noe hjelpemidler på det første sprutet mitt.. Men har bredbandlamda denne gangen, så det blir kjekt å få fyra opp og begynt grovmappinga..

Jepp

Er som regel merket ut/inn på de adapterene.. Oljekjølertermostaten setter du enten på blokka mellom blokka og filterflytteren. Da monterer du f.eks lengre gjengepinne i blokka som er org. på f.eks ET motorene. Hvis ikke monterer du den mellom adapteren som oljefilteret sitter på. og skrur den fast med en nippel eller en lengre gjengenippel og skrur den fast med oljefilteret. Fins også løse oljetermostater som man skrur fast et egnet sted og som har fire anslutninger for oljeslangene. Hvis du går inn på KG trimning og laster ned katalogen der så er det bilde av alle de typene jeg har nevnt..

Det er vel 4.. og 8.. ampere peak and hold du mener... Velger hvor kraftig styrestrømmen skal være til dysene. Jeg kjørte 4 amp på lavohmdyser.. Send mail til Haltech sin tekniske avd. Du finner linken på hjemmesiden deres. Og er ment å være en tjeneste for nettopp sånne spørsmål! Svarer kjapt gjør de også! Ellers er det vel bare å ringe noen som selger Haltech, f.eks KRB

Bilsport gjorde en test på 240 for noen år siden. De testet bremselengde med org. bremser (i god stand) og byttet deretter ut bremsene med Tar-ox skiver rundt om og litt mere sportsligere bremseklosser. I tillegg byttet de ut alle slanger med stålompsunne. Bremselengden ble redusert,pedalen ble mye mindre svampete pga. slangene og de tålte mere før de fadet. Så det er vel ikke bare show! Men om det er verdt de ekstra pengene er jo en annen sak! Kanskje klosser av godt merke for litt mer spotsligere kjøring kombinert med stålomspunne slanger på nye org. skiver er like greit sånn pris og ytelsesmessig sett... Ny bremsevæske er også et must! :)

Kan jo prøve å justere dysa med en nål! Sett nålspissen i åpningshullet til dysa og vri den så den spyler på ruta...

Har ikke alle som kjører Volvo, turbo da! ;)

Mitt svinghjul er dreid av så anleggsflaten til sinterlamellen kommer mere ut enn resten av hjulet. I tillegg så er vel bolt/stiftmønster annerledes..

Regner med du har gjort deg en praktisk erfaring på dette!? Jeg har min på t-stykket,men også uttak for turbo på det samme t-stykket,regner med jeg får en grei avmåling på tempen.. men får se,funker det ikke så plukker jeg av bunnpanna og monterer den der! NB! bunnpanna er også en del av motoren så montering der vil også varme opp føleren,selv om panna sef. er kjøligere enn blokka! Uansett så har vel ikke blokka på det området man monterer oljetrykkbryter/t-stykke høyere temp. enn oljen?? Og i og med at den er montert på et t-stykke noen cm. ut fra blokka,så skulle ikke forskjellen bli så stor i forhold til montering i bunnpanne??

Er jo ekstremt lite gunstig og ha den på bunnpanna når man kjører senket bil hvertfall. Er jo fullt mulig å montere den på det t-stykket,men må ta høyde for at den kan/vil vise litt høyere temp. Fins jo isolerende sleeves man kan tre over giveren og eksosbandasje man kan kle eksosdeler med!

Jeg har lignende specs. på min klutsj,og den er hard sammenlignet med std. Blir jo fort sånn når det ikke er hydraulisk,og man blir fort vant til det. Klutsjarma Sprakk/knakk forleden av materieltrøtthet,grunnet den harde trykkplata. men den var jo noen år da sef. Plant svinghjul med Sach's racing TP618 trykkplate(BMW) og sinter er det på min. Fungerer dårlig i kø, blir sliten i foten.. Kvinnfolket mislikte den sterkt :) Men finner du en skikkelig traktorguri som kan være sjåfør så blir det greit vettu!

Mine givere passet hvertfall. Er jo laget for å ha givere på så... :)

Vet GIK har ymse festeanordninger til dyser. der alt følger med,trenger å sveise litt evt. borre og gjenge! Får sikkert tak i det du trenger ved å ringe de!

Jeg kjøpte maken til den på bildet hos Bilxtra.