FE3T

Hehe, skulle ikke tilfeldigvis være en gammal Diesel vel? Akkurat nå er jeg litt sur for at jeg kjører fwd trur ikke akkurat en turbokonvertert fwd med åpen diff er noe å svinge utpå lågen med :(

Brukte sjøl maskin dykkert når jeg bygde kasse. Fikk 22mm vannfast gulvspon tilskjært etter tegning fra DLSbox96 hos en proff. Klinte på rikelig med hvitt trelim å skjøt det sammen med spikerpistol. ETTERPÅ forborret jeg og dro det hele sammen med sponplate skruer. Kunne formelig se limet tyte ut av fugene etterhvert som jeg dro i skruene. Derfor vil jeg anbefale å kombinere begge metodene: Lettere å få satt platene nøyaktig sammen med spikerpistol. (de flytter seg fort i forhold tilværandre når du fomler med forborring og skruing under sammenmonteringen) Å skru etterpå, trekker fugene sammen på en måte spikerne ikke klarer, noe som (sikkert) gir en sterkere limfuge

Hehe, hadde oppryddings sjau på det lokale VAG verkstedet, fylte nesten kontaineren med kasserte stag fra Passat/A4/A6 + div andre garanti deler som katalysatorer,tenningsbrytere,motorsensorer og vannpumper. Men fikk jo i det minste plussa på et par nye bilmerker på min personlige "IKKE kjøp" liste

Dette må jo være en ideell bil for en Overladet Wankel litt kreativitet og gearkasse fra en 89-91 Ford Probe (den sterkeste FWD Mazda Kassa tilgjengelig her i Scandinavia) , så burde det jo være mulig å få den i på tvers i en midtmotor bil. Guru Racing i Australia lager forresten en Thorsen diff til den kassa også. (Quaife har til Gearkassa i 88-91 626, noe som også fikser et svakt punkt) Hva mener du? ;) http://www.nitrousandturbo.co.za/clips/louislimamedium.mpg sånn høres 4 cyl turtall ut (det du kan høre over den hese rautinga fra V8`en ved siden av) Har sett (ubekreftede) påstander om nærmere 900hk og 8,7sek på 402m fra denne skyssen Forresten. motoren i den lille blå pickup`en finner du forresten i biler her i landet også, Tverrstillt. (se avataren min) Honda har jo også endel særdeles turtallsvillige motorer, godt utvalg av trimdeler er det også å få til dem

Desverre så koster ofte slike plugger en god slump, nettopp fordi "varme" varer har en tendens til å bli videresolgt uten. En kompis snakket om "flere hundre kr" for pluggen til en Sony HU. (hva man enn skal med noe slik) Devil

Det her med regler innen motorsport har for meg alltid vært ubegripelig. Husker blandt annet Mazda`s seiersgang i div amerikanske billøp for mange år siden. Etter å tatt topp plasseringene i flere 10 talls løp på straken med sine RX7 ble reglene plutselig endret, noe som i prinsipp forbød Wankel motorer i de klassene. (om en racing historiker leser dette kan han kanskje komme opp med nærmere info om hvilke klasser dette dreide seg om, selv mener jeg at det dreide seg om GTU, men det kan være feil) Regelendringer satte forøvrig også stopper for Nortons planer om å konkurrere i Superbike med sin 650cc Wankelsykkel (noe som også effektivt tok livet av gateversjonen) Min konklusjon er at samtlig regelendringer i motorsport har bremset teknologiske fremskritt, både innen motorsport og farkoster for bruk på offentlig vei. :(

88-91 MX6 GT er identisk karrosserimessig og ble levert med en 2,2L 12 v turbomotor på ca 145 SAE NET hk. Samme motoren kom også i 88-91 626 Sedan og Kombicoupe i USA + 89-91 Ford Probe GT. (som det finnes ivertfall en av her på forumet) Et av de punktene som var utslagsgivende for Biltilsynet var at jeg lyktes med å fremskaffe dokumentasjon på at min bil har de samme bremsene som overnevnte MX6 GT og at jeg hadde et signert skriv fra GIK Turbo der de hevdet at min motor ville yte ca 170 hk ved 0,28 bars ladetrykk. 148hk-170hk= 15% økning, altså under de 20% som liksom skal være den magiske grensen. At turboen lader mer enn de tidligere nevnte 0,28 bar, la ingen av en eller annen grunn merke til Og at 0,28 bar ivertfall i teorien skal gi en økning på 28% var det heller ingen som kommenterte happyhappy Gjør gjerne det. En ting jeg er litt redd for er at tenninga blir for veik for at en skal få en brukbar gnist ved høyt sylindertrykk. (har riktig nok gapet pluggene til 0,55mm men dette kan fremdeles være årsaken) Hvis dette er problemet må jeg vel se etter en eller annen måte å få kraftigere gnist

Ja jeg synes ivertfall det ;) Har fremdeles et slags platå ved ca 4000 o/m der bilen akser bedre hvis jeg letter litt på gassen, tydligvis er ikke blandingsforholdet eller tenningskurven ideell på høyere turtall, noe jeg håper på å få råd til å gjøre noe med til sommeren når feriepengene og tilbakebetaling av skatt kommer. ellers så går bilen som om det skulle sitte en stor 6`er i den, et skikkelig drag fra under 2000 o/m (selv bratte bygdeveier her i Gudbrandsdalen tas på 5te gear med letthet) Ble mest bare en symbolsk økning. Trur det dreide seg om et par hundrelapper mer i året. Betaler vel ca 3300,- for delkasko med 30000 km kjørelengde og 75% bonus

Av en eller annen grunn ser det ut som om jeg har glemt å nevne en MEGET viktig sak ;) Bilen ble godkjent med turbo og intercooler av biltilsynet i August 2004, endringene er skrevet inn i vognkortet sammen med en ikke helt sannsynlig ytelse på 125KW (170hk). I tillegg ble også Gjensidige tuktet til å skrive dette inn i forsikrings avtalen for å unngå problemer om bilen skulle bli innvolvert i et trafikk uhell :iconsm (går ikke an å gi dem noen smutthull)

Takker så mye kiddie Tråden var såpass omfattende at å starte på nytt fristet ikke så voldsomt. Joda, problemet i dette tilfellet var at tråden ble opprettet før jeg så noe til disse kravene til topic (tror faktisk ikke kravene hadde kommet enda, da tråden ble opprettet)

Såkalte "onepiece" lykter kan jeg ikke bruke, da jeg tenkte å prøve å sette de på noe annet enn en Accord. (bilen har en annen form på blinklysene.) Og ha i tankene at JDM=Japanese Domestic Market Det betyr at lyktene har et lysbilde beregnet på venstrekjøring mao totalt ubrukelig (og ulovlig) i Norge

Håper dette ikke blir sett på som et forsøk på å idiotforklare trådstarter, men jeg vil spørre: Er du SIKKER på at du har koblet bassene dine likt?

Sitter med et inntrykk av at mange forum sliter med overmodèrering når de når en viss størrelse, men av en eller annen grunn hadde jeg ikke trodd at dette forumet hadde blitt så stort at dette problemet ikke kunne unngåes. Kanskje på tide å finne noe annet?

Hadde det vært en RFR 2212 eller RFR 2215 så hadde vi kunne sett på en handel. du får si ifra hvis denne reparatøren kommer over noen av dem

Har du noen link til disse lyktene? Har lagt merke til at mange av disse Accordene har noen ganske fine klarglass lykter orginalt. Er det disse du mener eller er det andre versjoner med E merking å få fatt i også? Så på bildene av bilen din men det var litt vanskelig og se hva slags lykter som er på din bil. Et siste spørsmål: hva slags pærer er brukt i klarglass lyktene til Accord? PS fant et bilde av accord med klare lykteglass. Er dette standard på alle Accord av denne typen eller er bilene også levert med vanlige lykter med ribbet glass?

Etter alt dette maset med at tittelen på prosjekt tråder skal være slik og slik gjorde jeg et forsøk på å endre titellen på en prosjekt tråd jeg hadde lagt opp lenge før denne survinga startet. Samme hva jeg enn prøvde på ble tittelen uendret. Resultatet var at jeg ga opp og fortsatte å oppdatere tråden. Noe som gikk bra helt til for et par dager siden, da oppdaget jeg plutselig at tråden var forsvunnet. :fuckme2: Jeg spør derfor, er det virkelig mer arbeid å endre topic på en tråd for moderatorene enn det er å slette dem?? eller kanskje ikke engang dere får endret topic på en gammel tråd? (hvis det er tilfelle, er det ikke da litt urimelig å forlange at topic skal endres?) Uansett, tråden er borte og den forblir borte. Jeg gidder ikke å legge den opp på nytt med all teksten som var skrevet inn.

Av endringer i den senere tid kan jeg nevne: Nytt eksosanlegg, 2,5" hele veien. (3 stk Simons full flødes dempere måtte til for å få bilen stille nok til å slippe å ha Paracet tilgjengelig på lengre turer) Lyden ble dog meget bra, en dempet grov rumling på tomgang og et hissig snerr ved gasspådrag, men alt med et sivilisert nivå Bilder av eksos anlegget mangler foreløpig siden det ikke finnes noen grav med brukbar belysning i nærheten. 323 belgen er byttet ut med en Sillikon overgang og et stålrør, dette siden 323 belgen ikke tålte ladetrykk når temperaturen sank under 10-. Ellers har det det stort sett dreid seg om vanlig vedlikehold som plugger, olje og filterskift + en ny drivknute. Litt jåleri har jeg dog blitt fristet til å legge til. (Bestilte et 6000K Bixenon kit i dag) Er ikke helt fornøyd med nærlyset, så jeg håper Xenon gjør susen

Måtte bytte en drivknute på kjerra Hos CD Cardic butikkene og hos Thorshov henviser datasystemet til et delenr på CDX og Metelli som er 210 Denne passer rett og slett ikke i Navet Meca derimot klarte å skaffe noe som passet, her er nummeret 207. Så om du trenger drivknute til din bil og 210 knuten ikke passer, prøv 207 isteden. Orginal koster forresten 4000,- 207 knuten kostet meg 1100,- hos MECA (CDX med mine vanlig 20% rabatt) I tillegg til drivknute bytte ble det også en runde med oljeskift og plugger og en liten endring av rør opplegget mellom intercooler og spjeldhuset. Før Etter Endringen ble gjort siden gummi belgen på bilde nr 1 ikke tålte ladetrykk når det var kaldt ute (den sprakk rett og slett)

Skivene på stasjonsvogna skiller seg fra de andre pga grøvre spindler

88`en har 148hk og mangler kat. 89 og opp har 140hk

Ifølge "Bibelen" (Corky Bell`s Maximum Boost) Skal 304 være det beste valg med tanke på sprekk bestandighet og bearbeiding/sveisings vennlighet. Det er også nevnt at bolte hull i flenser av dette materialet bør være en god del større enn selve bolten for å ungå knekte bolter pga av varmeutvidelse.

Har funket greit for meg. Rustfritt stål, montert for å unngå at strålevarmen fra turboen svir lakken av panseret ahahahhaha

Får ikke opp noe spes relè når jeg trykker på linken din så jeg aner ikke vilket rele du tenker på. Men du bør bruke et rele med en motstand mellom spole kontaktene for å unngå at relèt gir fra seg en "strømspike" når du slår av spilleren. denne "strømspiken" kan muligens skade spilleren. med et vanlig bilrele er som regel kontaktene merket med: 30 = Strøm inn 85 = signal til spole 86 = Jord for spole 87 = Strøm ut når det er strøm på 85 Et vekslende relè kan også brukes men da du ikke trenger det, er det enklest å bruke et vanlig relè det finnes mange andre måter å koble opp slike relèr, men hvis du ikke har så mye greie på det vil en lengre avhandling bare være forvirrende ;) Spillerens remote utgang kobler du derfor til 85 kontakten. 86 kontakten jordes. 30 kontakten kobles til batteriet (helst via en sikring) 87 kontakten kobles til forsterkerne og viftene

Som Matador nevnte er mange forsterkere Anodisert isteden for lakkert. Andre er faktisk lakkert men da med pulverlakk (som muligens inneholder metalliske partikler for å bedre varmeledningen) Som eksempel kan jeg nevne: Rockfords gamle forsterkere (dsm, IX x2, x4, A2 og A4) tror de kalte lakken "Solartex" eller noe slikt. (har stått MANGE timer og blåst av lakken på 4 slike forsterkere med ende stykker og linker, jeg kan med andre ord love at denne lakken sitter godt) MTX`sin Thunder serie hadde en slags struktur lakk (sikkert også den pulverlakk) Tror også PG`s gamle hvite MS og M forsterkere var lakkert (også her tror jeg det ble brukt pulverlakk) Mitt forslag er: kontakt produsenten og spør dem om råd de kan sikkert svare på om det innebærer noen risiko å lakkere DIN forsterker, og isåfall hva slags lakk du bør bruke.

35år 75% bonus 30000km kjørelengde delkasko hos Gjensidige 88 Mazda 626 Coupe ca 3000 i året Da står det også i forsikrings papirene at bilen er godkjent av biltilsynet med en turbokonvertert 16v motor med en "oppgitt" ytelse på 170hk. Dette for å unngå eventuelle problemer ved et uhell. (det ville jo være typisk om de ville krangle på at bilen ikke er som den var forsikret)