FE3T

Om du har 3 like høytalere foran er jeg helt enig ;) Men siden sidehøytalerene mine nok er en del mer tungdrevne enn centeren tror jeg ikke det er noen ulempe om de får litt mer strøm

Har sett endel uoverenskommelser ang følsomhet på elementer sjøl og. Det hender at jeg leker meg litt med et program kalt Caad 4.0 fra Monacor og tastet blant annet inn T/S parametrene på en av Cerwin Vegas 15" basser (Husker ikke om det var en XL serie eller en Vega) Oppgitt følsomhet var vel rundt de 97db, men programmet endte opp med et tall nærmere 87db. litt vel stor forskjell synes jeg. kan ikke annet enn å spekulere litt på hvor seriøs produsenten er når det er så stort sprik i oppgitt og faktisk følsomhet. Selv om det kan (bort)forklares med målemetoder

Har DB drag noe med bilstereo å gjøre da? ;) Burper de ikke i mono da? hehe

Det eneste elementet jeg kan huske jeg har sprengt er diskantene til et av de første komponentsettene DLS kom på markedet med. Balansert dome med 10mm spole, merket med "Made in France" til tross for at det sto "Handmade in Sweden" på nesten alt DLS solgte på den tiden (89-90) Måtte riktig nok lodde/lime på nye lissetråder på et par "Hightech" 12" basser etter litt heftig spilling en gang men ellers har det meste overlevd mitt eierskap

Har sett massevis av Western filmer :cool: . har ikke sjekket men jeg tror ikke vi har slike etablissemanger her i sør enden av Gudbrandsdalen Og det fancy 4 delte magnet coveret i støpt aluminium fikk de vel gratis av en representant for støperiet? Ut fra effektåligheten på elementet ser det ikke ut som om det har noen praktisk funksjon utover å loppe sluttbruker for noen ekstra hundrelapper. :wonder: Nå må jeg minne deg på at min motvilje mot unødvendige design detaljer ikke bare gjelder dine produkter. Selv om jeg i alle år har sverget til Rockfords basser og forsterkere måtte jeg anstrenge meg for å motstå trangen til å løpe å vaske hendene dengang jeg holdt i en 10" Punch serie bass av den sorten som kom for 2-3 år siden da jeg fikk se at de hadde skjult hele magnet systemet med noe som så ut som en nattpotte i hardplast (klapret gjorde potta til og med) :omfg

Interessant, har ingen erfaringer med Aperodiske membraner og deres funksjon, men har forstått det slik at en av fordelene er at du får redusert impedanse økningen ved egenresonansen og dermed oppnår at forsterkeren styrer elementet bedre i bunnen. Jeg støtter også avgjørelsen din om å bruke en sub på hver side, har gjort dette selv en stund med 2 stk lukkede kasser med hver sin Punch Power DVC 12" montert, synes det låter bra men klør etter å prøve et par 15" av samme type (ligger for øyeblikket ubrukt) i kasser som gir et totalt Q på under 0,6. Vil også minne deg om at Nad sine receivere gir deg muligheten til å koble inn eksterne forsterkere i steden for de innbygde om uteffekten senere skulle føles litt sped. Har en T743 som gir ca 5x50Wrms og kjører front høytalerne på større effektforsterker da de trenger noe mer krefter enn center og bakhøytalerene

:win Den var god, etter min mening så ser jo elementet du nettopp viste oss ut som om designeren tidligere jobbet som interiør arkitekt på et bordell :cool: Ikke det at det nødvendivis betyr at det er dårlig, men de kan nok ikke akkurat fri seg fra endel Bling factor selv om kanskje Audiobahn er et strå vassere på nettopp det. Jeg er kanskje gammeldags men jeg kan ikke annet enn å lure på om ikke produktene hadde blitt litt rimeligere om fabrikantene fokuserte på funksjon i steden for alt dette jopperiet med glorete farger og diverse andre rent kosmetiske kunstgrep. Magma er en av de bedre der (sammen med endel andre fra samme tiden)i mine øyne

Lurer egentlig litt på sannsynligheten her jeg da :roll: Med tanke på denne posten Kan det tenkes at 2 er 1 og vi poster kommentarer til en monolog ;)

Alder 36 Utdannelse Bil og Sveis Hobbyer: Elektronikk siden 82 Motorer siden 85 (fra 2 takt til overladet 4 takt i de senere år) Bil og Bilstereo siden 88 Hifi siden 90 Pc siden 98 (heller mer mot multimedia bruk med tiden)

Personlig ville jeg ikke hatt noen av delene Kicker bassene får meg til å lure på om de setter utseende foran lyden, (Skjønt de gamle runde Kicker elementene med sydd oppheng kunne nok vært noe) og Cerwin Vega har i mine ører aldri spilt spesiellt pent Men om du skal spille høyest mulig og imponere vennekretsen så går du neppe feil med en Stroker

Tja den hadde vel holdt 10-24 timer lengre om du hadde gjort det Hva slags monoblokk endte du opp med?

Bilen din kan godkjennes med ca 170hk Men hvis du har trommel bremser bak, må du bytte til bakstilling fra en bil med 16V motoren for og få skivebremser bak. Grunn regelen er max 20% økning 16v uten cat har 148hk + 20% = 177 hk de skader heller ikke å legge frem dokumentasjon på at Bremsene er identiske med bremsene på en 626 eller Mx6 med 2,2L turbomotoren. Jeg har selv 170hk skrevet inn i vognkortet på min turbokonverterte 88 626 16v Coupe Husker ikke hvor mye det kostet og godkjenne bilen, men tror det var rundt 700kr (ingen avgift på effekt økningen på +10 gamle biler) Forsikringa gikk opp med 80 kr per år da jeg forlangt å få forandringen skrevet inn i forsikrings papirene ;)

Ser nå at kinesiske kopier av effekt transistorer fra produsenter som Toshiba, Sanken,og Motorola har dukket opp på markedet, MED de respektive merkers id påtrykket komponentene http://sound.westhost.com/counterfeit.htm Nå driver kanskje ikke så mange av oss med hjemme bygg av elektronikk Men det som kan bli et problem er bilstereo produsentene. La oss si at en produsent i sin søken etter billige komponenter ender opp med et stort parti av disse forfalskningene, hva vil da skje? Om de har en brukbar kvalitets kontroll vil de kanskje oppdage ganske raskt at de ikke tåler det de bør, og produksjonen stoppes før skiten kommer ut på markedet. MEN hvis nå denne produsenten ikke er villig til å bære det tapet som et stort parti ubrukelige transistorer vil innebære, hva gjør de da? selger det partiet videre til andre, eller bruker det og gir F i om merkenavnet ender opp som et skjellsord blandt sluttbrukerne? Nå tror jeg ikke produsenter av velrennomerte merker er villige til å ofre ryktet sitt på et slikt grunnlag, men jeg må inrømme at jeg lurer litt på hva en produsent av merker med et mediokert rennome ville gjøre i en slik situasjon? Vil vi ende opp med forsterkere som brenner opp ved 10-20% av oppgitt ytelse og merker som forsvinner (og dukker opp igjen under andre navn )før garanti kravene blir innfridd, og dermed lar importøren og forhandlerene sitte igjen med ansvaret og skjegget i postkassa? Er det noen av dere der ute som har såpass innsyn i bransjen at de kan fortelle meg om produsentene kjenner til dette problemet med forfalskede komponenter

Ikke det at jeg vil ta motet fra deg, men faktum er at når du har fått samma ytelse fra 1,2L motoren din som et av de større motor alternativene som går å få inn, så har du faktisk brukt mer penger enn et motorbytte ville gått løs på. hva med å vurdere en GT-E, GSI eller til og med en Calibra turbomotor i steden for å prøve å skvise 100hk ut av 1,2literen?

En kompis var innom med en slik en, trur den kostet rundt 1400,- Han spurt litt om hva jeg mente den kunne gå god for. her er min gjetninger siden de påstår at den klarer 2800W er dette da sannsynligvis peak effekt i 2 ohms last. rms effekt er da ca 1/4 av dette altså 700W i 2 ohm og 350W i 4 ohm. Men siden et vanlig triks blandt bunnskiktet i branskjen er å måle forsterkere med den høyeste innspenninga utstyret tåler, så kan det godt hende at dette er gjort ved 15-16v. Så oppkoblet i en bil med 13-14v innspenning ved full belastning er det ikke så usannsynlig at vi her snakker om 250w@4ohm og 500w@2 ohm I BESTE FALL (om forsterkeren i det hele tatt kan kjøres kontinuerlig i 2ohm da) I alle tilfelle vil jeg tro at det er like greit å ikke ha noen store forventninger til dette produktet da det sannsynligvis er produsert side om side med Xelent og lignende merker og kanskje til og med er dårligere siden de gjemmer seg bak et stjålet varemerke

Med et kompresjonsforhold som tillater 500+hk og en turbolader egnet for jobben så er det vel ikke mye futt i motorn under 4000 o/m sammen med en clutch som kan handtere dreiemomentet, blir vel ikke bilen særlig egnet til bykjøring etter min mening I tillegg mener jeg faktisk at en bil som kan kalles "egnet på gata" også bør være driftsikker nok til å brukes både på hyppige og lange turer, gjerne til daglig bruk,året rundt, feks til og fra jobb (tok kanskje litt mye i med motor størrelsen, men med de 4`erne folk vanligvis gir seg i kast med er jeg nok ikke så langt fra realiteten her)

Power mellom 5000 og 7200 o/m? Hvis du ikke har planer om 500+ hk kan du håpe på et langt bredere "powerband" enn som så. tror ikke bra akselerasjon fra 3000 o/m og opp er noe urealistisk mål med rundt 300hk fra feks en 2,0L liter og om målet virkelig er 500+ hk (noe som tilsier at du bør være forberedt på å gi avkall på kjørbarhet på gata med det meste under 3,0-3,5L) Så er nok ikke en turbolader med integrert wastegate noe alternativ lengre Om du behersker engelsk sånn noenlunde godt kan jeg på det sterkeste anbefale deg å stikke innom nærmeste bok pusher og bestille "Maximum Boost" av Corky Bell Boka kan vel betraktes som turbobyggernes bibel og inneholder et vell av innformasjon som kommer godt med ved et prosjekt ;)

Ikke noe fancy beregninger innvolvert ;) Men den gjør hva den ble bygd for å gjøre, og ser ut til å gjøre en brukbar jobb. Ps poenget er ikke bare å la trykket finne veien inn i turboens eksos del, det kan også være en fordel å prøve å la pulsene fra eksosportene nå turbinhjulet mest mulig inntakt

Er ikke sikker enda, men siden Schwitzeren og GT28`ene har samme flenser ut og inn på eksos siden så er det ikke noe pes å teste Schwitzeren først og eventuellt bytte den ut med en GT28 ved en senere anledning. Kunne dog tenke meg å høre hva kompisen din skal ha for GT28`en sin og eventuellt hvilken variant det er. Men jeg tviler på at det blir noe handling akkurat nå (Mistenker at vaskemaskinen er kaputt, testing pågår, og venter også at et forelegg for fartsoverskridelse havner i postkassa snart :( ) Har ikke direkte noen planer om endringer av kammer,porter og innsug kommer nok kanskje til å eksperimentere litt med det variable innsuget FE DOHC motoren har, men noe ut over det, blir det neppe noe av.

Nå er ikke ekstrem toppeffekt mitt mål, siden jeg regner med at om motoren blir virkelighet, havner den enten i min nåværende 626 som har åpen differensial eller i en av Mazda`s bakhjulstrekkere Så vil jeg tro at 250-300hk er mer enn nok, noe som burde være innen rekkevidde med en turbolader som klarer 0,5-0,7 bars ladetrykk før 3000 o/m uten å miste futten før ved 6000-7000 o/m. en av GT28 eller GT30 variantene burde vel passe bra vil jeg tro. (satt en gang på med en 400hk Sierra Cosworth, og til min forskrekkelse kunne føreren trykke gassen i bånn ved 3000 o/m i fjerde gir UTEN at bilen reagerte, den var rett og slett lat på alle turtall under 4000-4500 o/m denslags motor karakter vil jeg unngå for enhver pris) (Min standard 2,0L 16v når 0,5bar ved ca 2500 o/m nå og oppfører seg generelt sett som en stor 6`er fra litt over 1500 o/m opp til rundt 4000 o/m der mitt nåværende bensin system ikke lengre rekker til, derfor kan jeg desverre ikke uttale meg om hvordan min Schwitzer T28 klon strekker til på høyere turtall)

2,2L F2 bensin motoren har et alternativ med 22mm kryssbolt Men siden jeg mistenker at Diesel rådene er en tanke sterkere, og at den omtalte 25mm kryssbolten er presset i råden, at de derfor har plass til foringer for 22mm fullflytende kryssbolt. Dette må dog etterforskes nærmere før jeg kan komme med en 100% uttalelse ;) Du kan si at hovedgrunnen til at jeg vurdere Dieselblokka er at den har samme antall oljeretur kanaler som 16v blokka. 2,2 bensin mangler en oljereturkanal så den er ikke aktuell I tillegg tror jeg at det kan være ei smidd veiv i 2,2 Dieselen, noe som sikkert ikke er en ulempe (har riktig nok aldri hørt om knekte veiver i bensin motorene, men ;) )

Nå trengte jeg heller ingen utalelse fra en merke guru, da mer research må gjøres på de forskjellige kombinasjonene alikevel ;) En kan vel si det slik at det jeg er ute etter er mer generelle utalelser om hva en kan vente seg av konstruksjoner med de tidligere nevnte mål på borring, slag og R/S forhold Det jeg er ute etter er i og for seg en motor som er så fleksibel som mulig mao rikelig med krefter fra bånn og helt opp under rødmarkeringa Med tidligere nevnte 9:1 i komp er også moderat overlading fullt mulig Og naturligvis om det i det heletatt er gjennomførbart å Sveise/bearbeide blokk eller topp for å matche oljekanalene "Ovalitet" i lagrene? at det skal være plass til en tilstrekkelig oljefilm vet jeg jo, men "ovalitet"?

Tenkte jeg skulle stille en rekke spørsmål angående det å sette sammen en motor med større slagvolum ved hjelp av veiv med større slaglende Jeg har 2 mulige alternativer, begge basert på deler fra Mazda`s 4 sylindrede motorer Alternativ 1 FE DOHC Topp, blokk og råder, stempler bestillt etter mål med kryssbolt plassert 4mm høyere opp og for 9:1 i komp. og veiv aksel fra en F2 (94mm slaglengde, orginal er 86mm) en ting som bekymrer meg litt med denne metoden er at rådene blir forholdsvis korte i forhold til slaglengden 150mm / 94mm = 1,59:1 R/S Orginale råder skal være meget sterke, men vil en kombinasjon som dette klare 7000 o/m uten risiko for at rådene tar seg en tur ut av siden på blokka??? og hva slags motor karakter vil en slik motor egentlig få, med tanke på råde lengde i forhold til slaglengde Alternativ 2 R2 Diesel, blokk og veiv, muligens også råder om det er mulig å presse inn bøssninger for fullflytende kryssbolt i dem (R2 bruker 25mm x bolt, FE og F2 22m) spesialbestilte stempler for 9:1 i komp, FE DOHC Topplokk Her blir rådene lengre (158,5mm / 94mm= 1,69 R/S )og blokka 14mm høyere R2 blokka har samme antall olje retur kanaler som FE DOHC motoren, men disse er ikke plassert helt likt. Spørsmålet her er: sveise og maskinere blokka (Støpejern)for tilpassning av olje returen til toppen? eller sveise og maskinere toppen (Aluminium) for tilpassning av olje retur kanaler til blokka? Kom gjerne også med noen tanker om motor karakteren på denne kombinasjonen I begge tilfellene er resultatet 2,2L med orginal borring, og 2,3L ved 2mm større borring Noen med peiling på slikt på dette forumet?

Hehehe ;) Kjøpte min første bilbasser i 88-89 en gang, spilte ikke inn dem eller Eneste problemet jeg hadde med dem var at etter at jeg kjøpte en kraftigere forsterker et par år senere oppdaget jeg at den økte effekten fikk elementene til å slå lengre enn trådene mellom kontaktene og talespolen ville være med på. (en lodde bolt og et par nye litz tråder + en klatt epoxy fikset det) Solgt dem forresten for et par år siden til en bekjent, tror de funker enda :) Norton Så vidt jeg kan se, skriver de i hovedsak at du skal ikke ha for store forventninger til dine nye høytalere før de har vært brukt et hundretalls timer står ikke noen påstander her om at du påfører innvesteringen din ubotelig skade om du spiller musikk på høyt volum med en gang du har koblet dem opp og sjekket at alt er ok. Om du kjøper ny bil og kjører den som du alltid har gjort tviler jeg sterkt på at du vil påføre den noen skade heller (med mindre du alltid freser rundt med turteller nåla liggende rett oppunder rødmarkeringa da.) personlig mener jeg faktisk dette er bedre enn å kjøre de første 1000km uten å belaste motoren i det hele tatt (men ikke mer motor nå, for OT)

Hadde på et tidspunkt et H4 Bixenon kit montert i bilen ei pære røyk etter 14 dager, 1 ballast røyk etter måned. Kjører nå med standard H4. Glør fikk Xenon skiten Styr unna. 90% av disse ettermonterings settene er bare møkka (stusselig lysbilde i mange tilfeller også)