FE3T

Etter som forbrennings trykket er med på å presse stempel ringene mot sylinder veggen er det vel logisk og anta at slitasjen er størst der forbrennings trykket er størst. og det er faktisk ikke ved ØD at forbrennings trykket er størst, med andre ord, slitasjen vil være størst er stykke ned i sylinderen. som du sier indikerer en slitekant et behov for borring. men selv en sylinder uten følbar kant kan være tilstrekkelig "tønneformet " til at borring kan være en god ide. Jeg regner med at selv blokka mi har en kant hvis du måler med mikrometer, men med fingerneglen er det inget følbart. noe jeg ble ganske overrasket over med tanke på kilometerstanden. Motoren er en FE DOHC fra en 88 626 Ps jeg må innrømme at jeg også har andre grunner til å borre enn bare tanken på eventuell slitasje. (stikkord: JE)

Tja, har en 415000km blokk liggende i kjelleren UTEN riper ELLER kant øverst, men jeg ville ikke ha brukt den uten å borre den først. eller i det minste sjekket sylindrene grundig for avik fra fabrikantes specs (og her mener jeg ikke øyemål) ;)

Grunnen til at jeg setter Japanerene milevidt over Amerianerne når det gjelder bil er nettopp den holdningen du nevner over. "bare å slenge det sammen, det går alikevel" Hadde japsene tatt til seg den holdningen ville bilindusstrien deres opphørt å eksistere ganske snart Når de skal gjøre det ordentlig, slik som i jegs linkene blir det hamrende dyrt (også og bruke)tydlighvis må man også bruke eksotiske matrialerfor å få det til å holde selv med relaivt moderate effekt utak.. Ps med 2 literen til15000 kommer jeg kanskje ikke fortere frem , men jeg kommer adskjillig lengre (omtrent 3 ganger så langt mellom hver bensin fylling og 10 ganger så langt før noe ryker) ;) om man får kjøpt en fabrikksny 2 liter til 25000 (eller 15000 fordensaks skyld) i Norge tviler jeg på Men i USA der disse vinklene dine også befinner seg, er det ikke sikkert det er så usannsynlig dessuten kan vel ikke den 505hk motoren kalles noen "fabrikks ny motor" da den ikke akkurat kommer fra noen bilfabrikk i den tilstanden

Personlg tror jeg at amerikanerenes frykt for å bruke tighte toleraser er en av grunnene til at feks Chevy`s 350 motor ikke har noe ry på seg for lang livs lengde. De operer jo med toleranser i nye motorer som ligger over grensa for hva feks japsene og Europeerne anser for å være modent for kassering. Folk har jo til og med opplevd å få tilsendt nye råder fra Chevrolet som har vært krokete allerede rett fra esken. Blueprinting feks er jo ikke stort annet enn å sørge for at alle deler har akseptable toleranser. Kanskje derfor du skjelden ser utrykket brukt i forbindelse med motorer produsert på andre kontinenter, da det ikke er nødvendig hvis produsenten tar seg tid til å gjøre litt mer enn å bare "slenge skiten sammen" Ps angående linken i siste post. WOW hele 73hk per liter til KUN 167kr per hk Det tilsvarer jo en 2,0L med 146hk til 25000kr ;)

Hone mønsteret ligner til en forveksling på en fil. Dette er ingen tilfeldighet, siden honing gjør sylindrene i stand til å gi stempel ringene muligheten til å slite seg til i løpet av de første 200-500 km motoren går etter honingen. Ellers vil jeg si meg ening i at etter 350k bør nok blokka borres uansett om det er synlige riper eller ei. sylindrene kan ha blitt både urunde og tønneformede etter så lang tids bruk

Å varme opp fjærer er ikke akkurat tryggere enn å kappe dem, snarere heller tvert i mot. Varmere du dem og lar dem kjøle seg ned av seg selv blir stålet mykere og gir seg med tid. kjøler du dem brått ned kan du i værste fall herde dem mer enn orginalt og metallet blir sprøtt og knekker på værst tenkelig tidspunkt. Å ikke være villig til å bruke penger på et senke sett hvis man vil ha en lavere bil er nesten som å kjøre på blanke dekk fordi nye koster for mye. At det ikke leveres senke sett til enkelte biler er ingen unnskyldning for å gjøre bilen trafikkfarlig det er tross allt ikke bare DITT liv du gambler med. (med mindre du er alene i bilen og etter veien til enhver tid da)

Ville det ikke være en ide å sjekke ut en annen motor først? er ikke noen Opel expert, men går det ikke å få ned en Calibra turbomotor i disse bilene? Det er heller ikke sikkert dette behøver å bli så mye mer kostbart enn å konvertere den gamle motoren, desuten burde holdbarheten bli langt bedre.

Nå overasker du meg ;) Må innrømme at jeg ikke har fulgt så nøye med på tråden din i det siste, med det blir det nok en endring på nå når du har begynt å bli litt mer enn vanlig oppfinnsom :) Ser forresten MEGET lovende ut. Ps 160hk??? Kammer?

Sørg ivertfall for at fyren har dokumentasjon på allt som er gjordt med motoren og gjerne kvitteringer fra firmaet som bygde den. aller helst burde du ha kjørt bilen på ruller for å være sikker på at allt fremdeles er som det skal være med alt ting Om du ville angre?? vanskelig å svare på. Jeg ville nok ha angret, men det er fordi jeg ikke liker noen av de bilene disse motoren passer i uten allt for mye træl. For her er det Motoren du kjøper, karrosseriet er økonomisk uforsvarlig å ta i bruk på Norske skilter.

Tja, er ikke skiten god for nærmere en halv mill relativt problemfrie mil, er det langt fra "automotiv perfeksjon" for min del ;) (hm hvor ble det av E30`en i denne sammenheng)

JA!!! Du må ha en turbo med karbon tetning. Dette for å unngå at vakumet mellom turbo og gasser suger olje fra lager seksjonen ut i kompressor huset. (når du slipper gassen blir det et @$&**< undertrykk her, noe tetningene i en standard turbo ikke er designet for å håndtere)

Hehe, bildene vekker søte minner. Kjøpte en rød 86 slik en for 50K med 155k km i 95 solgte den for 75K med 250k km i 97. Beste bil dealen jeg har gjort ;) (når en person maser om å få kjøpt bilen din, og du egentlig ikke har planer om å selge, gjør som jeg, si en pris høy nok til å skremme bort vedkommende. Om personen slår til alikevel, dytt etter med begge henda) Verdien på bilen din er nok ikke særlig imponerende. For å være brutalt ærlig, tviler jeg på at du får presset mer enn 7,5k ut av en normalt begavet kjøper. MEN det er klart at hvis du treffer på en kjøper av den sorten jeg handlet med i 97, er det vel nesten bare samvittigheten din som setter grensa ;)

Skal lure på om Fyksen Elektro Diesel (nå Meca) selgeren som solgte meg et Optima gul batteri i 2001 for 1200,- fikk en skrape av sjefen etterpå. Tydligvis ser det ikke ut som om jeg kan forvente å få samme pris noe sted i dag ivertfall, så det er mulig at han gjorde en feil ;)

Sånn i tilfelle noen har hva jeg ser etter, men ikke drar kjensel på betegnelsene. Her er bilder av 15" versjonen. Ligger det noe slikt hjemme hos deg, din far , din onkel eller hvorsom helst, gi lyd fra deg

Ikke for å være klysete, men hadde jeg laget en tråd der jeg spesiellt spør etter disse bassene, hvis jeg var interessert i andre basser? ;) 15 tommerne (RFR 2215) er spes interessante, her skulle jeg helst hatt 2 stk 12 tommerne (RFR 2212). Her trenger jeg minimum 1 Om 15" er umulig å få fatt i kan jeg nøye meg med 1 12" og 2 10" (om noen stusser på antall og størrelser, kan jeg forsikre dere om at det er en mening i galskapen) ;)

Typebetegnelsene er: RFR 2210 RFR 2212 RFR 2215 Har du et eller flere av disse elementene liggende, hele eller defekte. så hør av deg gjerne med forslag til pris

Som en grei start vil jeg foreslå at du stikker innom nærmeste bokhandel og bestiller boka Maximum Boost av Corky Bell. Når du har lest boka maaange ganger, og forstått innholdet bør det være endel lettere å bestemme seg om dette er en overkommelig oppgave. Ps grunnen til at jeg skriver dette, er at jeg synes at det er bedre at du skaffer deg kunnskap om HVORFOR du bør gjøre diverse ting i forbindelse med en slik jobb, isteden for å bare liste opp hva du trenger

Navnet kommer visstnok fra en prosjekt bil kalt "Disco Potato" en Nissan Silvia S14. har forstått det slik at denne turboen ble utviklet nettopp for den bilen. Nå har jeg ikke akkurat studert twin turbo lading, men jeg vil tro at 2 turboer skal rekke sånn ca til det dobbelte av det en av samme typen klarer. Hvis dette resonnemanget stemmer vil tom et par av min relativt rimelige Schwitzer rekke til ca 500hk (en T28 klon med samme flenser på eksos siden som T25/T28)

Kult? varierer vel fra person til person hva man synes er kult, men personlig liker jeg å gå mine egne veier, ikke bare dilte etter i andres fotspor. 76? du finner vel ikke mange "riskokere" fra 76 med MAF, ikke fra 86 eller for densaks skyld. Skru? Ja dette lider jeg fælt under, opptil flere oljeskift og plugg bytter de siste 5 årene, for ikke å snakke om bytte av ting som bremseklosser,skiver og en drivknute. Virkelig stusselige greier. Jeg burde nok heller kjøpt meg en vedlikeholdsfri bil Devil Ps glemte nesten å nevne at jeg trenger nye støtdempere. Som tidligere mekaniker hos nettopp VAG har jeg faktisk litt kjennskap til VAG`s MAF (og endel andre vanlige problem kilder). La meg si det slik at å måtte skifte den, er på langt nær var noe ukjent fenomen. For å komme med noe innenfor topic vil jeg nevne at vedkommende som hevdet at "fløyte lyden" kan komme av at resirk ventilen ikke lengre har tilstrekkelig kapasitet pga chippinga, høres ut til å være inne på noe. En dypere uling, kommer gjerne når turboens lagre takker for seg. (noe som også kan skje etter en stunds kjøring med chip pga at turboen av og til ikke makter det chippet ber den om i det lange løp) Det er dog vanskelig å si vilke av disse lydene du hører, da jeg ikke har hørt din bil.

Ja, da blir det jo gjerne litt sært ;)

Lakkerte toppdekslet på gamlebilen (88 16v Sedan) med vanlig billakk + klarlakk og der krakelerte lakken etter et par år. Den orginale gullfargen er eloksert på, mao ikke lakk

Godt bilen min ikke veit dette :D

Kan henge meg på denne anbefalinga ;) Men kjører selv med et Macrom 3 veis sett med 8,5" basser, 5,25" mellomtoner og Macroms 57.00 diskanter. (alt laget av Morel og på en måte forgjengeren for Elate 8-3)

Stemmer det, det en av grunnene jeg brukte et Optima gul. Det går an å bruke et vanlig syrebatteri, men da bør du ha ei helt tett batteri kasse med utlufting til friluft

Hva som er best, kan vel diskuteres, men selv har jeg kjørt med et Optima gul som eneste batteri bak i en 88 Mazda 626. Kabelen er 35mm2 og er avsikret med en 300A ANL sikring. Bilen har den orginale 70A dynamoen og strømmen rekker fint til følgende forsterkere: RF Punch Power 500M (1x500Wrms @ 2ohm) RF Punch 400x4 (4x50Wrms @ 4ohm) RF Punch 200x2 (2x100Wrms @ 4ohm) Har kjørt i snart 2 år med dette uten problemer