Radial

her er min 850 T5R (dette er en 16t, men er ca lik 15g), som jeg monterte på min FT-motor med 940-grenrør. Modda den selv. Må vri kompressorhuset, lage wg-brakett og justere litt på lager-delen med V-bånd klemma så oljereturen og trykket kommer "rett" på. Ferdig i bilen. Ingen "veldig" vanskelig oppgave, men du MÅ fjerne styrepinnen på kompressorhuset, ellers får du aldri vridd det... og for å gjøre det, MÅ du få av den SYKE,SYKE KRAFTIGE segeringen... så ha egna verktøy og vær minst 2 stk. Oljerøra MÅ KOMME FRA EN MITSUBISHI-turbo, ellers kan du bare glemme det... Garrett passer ikke i flensene :) Mitsibishi har mm og Garrett har tommer trur jeg, pluss at flensene er forskjellige.

bruker biltemaskiver forran på min 740, funker helt fint... :) GODE klosser støver, sånn er det bare.... det er når de IKKE støver det burde ringe et lite "varsko". Detta sier alle rallygutta... og kjører ikke de hardt, så veit ikke jeg ;)

Hvis det er fuelcut-bryter på trykkrøret, så er det ikke LH Jetronic 2.4 eller LH Jetronic 2.2 som FT-motorene orginalt bruker. Da er det muligens en FT motor(blokk,topp, innsug etz) med ET-sprut(Motronic), noe som er veldig vanlig å gjøre om feks spagethi-rådene i ET-motoren går i stykker og motoren havarerer. Trykkføleren på ET-sprutet skal sitte på trykkrøret mellom IC og Innsug eventuelt. Det med trykket som varierer på tomgang, som du har unngått ved å sette måleren din på WG-slangen, er noe som er ganske interessangt når man skal sjekke bensintrykket, fordi man da får en indikator på om belgen inni BTR'en fungerer som den skal. (3 bar - vakum = skal være bensintrykk på tomgang) Det blir også vanskeligere å oppdage lekasjer i selve IC'en, fordi trykkfallet da kommer "etter" IC'en... ikke før;) 1,3 bar bensintrykk er UTROLIG lavt...fuelsystemet ditt sliter voldsomt tydelig vis. Dette må du få fiksa.. for her kan du brenne hull i stempler. Det er når blandinga blir SYKT lean at FT og FK motorer begyner å lugge no helt grønnjævelig(har hatt det selv på min FT ved et uhell på 1,6 bar uten chip), og det føles som fuelcut, men faktisk så er det rett og slett at det ikke blir nok bensin til å få antent lufta, og du får et dramatisk dropp i effekt, og motoren fungerer som en brems i noen sek, til bensin/luftblandingen er brukbar igjen. Fare for tenningsbank i dette området også....

hvorfor skal du kjøpe "ny" kam?? En kam på volvo blir utrolig sjeldent slitt... det er shims'a som blir slitte med tiden. Og er kam'en sliten, så er service-intervallene dårlig fulgt opp hvertfal. Hentet fra http://www3.telus.net/Volvo_Books/engine5.html Lykke til :) Edit; Jeg ser jo nå at dette gjelder for de amerikanske modellene... men det hjelper deg kanskje noe. Mener B230E har H-kam orginalt.

Uansett hva tråden skulle ende med, så er det hvertfal råder som ikke er særlig godt egna til turbo har jeg fått inntrykk av... om stempelet så er smidd eller ei, så jeg ville neppe satt inn noe slikt om du skal lade litt og slippe å se noe ala ei typisk havaret b230ET-blokk etter litt herjing.

hehe, her var det mye "jeg fannt feilen" Okey, først; Vill tenning betyr tre ting; -Overslag i pluggkabler,rotor eller fordeler. -Sviktende tenningsmodul -svinghjuls-sensor som er kaputt Tenningshjernen sliter sjeldent, da hadde du ikke hatt gnist engang. FT-motorer har ikke fuelcutoff ved for høyt ladetrykk, den går bare vanvittig lean(magert) og kan "kutte" og fuske fælt ved lean blanding. LH 2.2 og 2.4 har nemlig ingen trykkføler på trykkrøret mellom IC og innsug. bensintrykket skal ligge på 3 bar i grunntrykk. Dvs, når du hverken har vakum eller trykk inn på trykkregulatoren (Bare nappe av slangen på tomgang feks), så skal trykket være 3 bar. Når du så setter på slangen igjen, så skal trykket bli 3bar -/+ vakumet/trykket i innsuget. Det er DERFOR turbotrykks-måleren skal kobles på innsuget, feks på slangen mellom BTR og innsug. Det er trykket i innsuget man er interessert i ... resten av trykka før innsuget kan man drite og dra med, for det har du ingen nytte av uansett.

Det resultatet der kan du ikke stole på kompis. Du må ta av HELE reg-reim-faenskapet, og sette den på på nytt skal du ha noe informasjon å stole på. De over ett merkene stemmer kun når du bytter reg-reim eller retter på reima... etter et par runder, så lever de helt sitt eget liv pga forskjellige tenner på de forskjellige tandhjulene. Når du sier du har tenning i hytt og pine er det mer sansynlig et rotor/fordelerlokkproblem, som er VELDIG vanlig nå som kulda har slått inn og man er rundt null'en dagen lang. Kondens kan skape utrolig mye fuckup i et fordelerlokk, og fordelerlokket er svært utsatt på 740'er.

kan jeg spørre hva spørsmålet er? sånn helt konkret?

slenger meg på tråden igjen jeg... har du sjekka at den ikke lekker el? Ser ut som cooler'n har vært i hardt vær... hehe.

Det er hvertfal ikke std orginale Volvo B230FT eller FK-stempler.. for de ser slik ut; Men alikevel ser jo stempla der ganske godt brukt ut da... de som er på bilde ditt altså. Man ser de brennte oljerestene på undersiden der. Men smidde stempler? vil ikke "smidd" si det samme at de er "dreid"? For de der så veldig matte ut til å være smidde spørr man meg.... :)

demperene på turbo og GL er prikk like på ettermarkedet hvertfal. Hvis man kikker på SACHS sin original-katalog, så står 740 turbo og GL med samme demperene forran og bak. Så bruk biltema-dempere for alt det er verdt... :)

Min mening er at Zinter har ingenting for seg på hverdagsbiler og gatebruk. Holder 1/4 av levetiden til en vanlig clutch, er helt fucka å kjøre i kø med(ref bykjøring) og holder 15% mer torque/nm på std trykkplate. Kjøring på snø og bakkestart er umulig uten hjulspinn, og du kan selv tenke deg bakkestart på vinteren UTEN sperre (og med sperreforsåvidt). Mitt råd er å styre langt unna Zinter hvertfal... ealoken har zinter på 740'n sin(Solgte min videre til han), og han skal ikke ha det igjen hvertfal... funker ikke til hverdagsbruk. Få heller tak i en "vanlig" sportclutch med grommere trykkplate eller noe hvis du planlegger mye "tuning" av motoren. Ellers er en frisk std turbo-clutch god for 300nm, og du legger inn en "sikring" som kan spare kassa di for havari. Selv om du har M90, så varer den ikke evig den heller, bare momentet blir sterkt nok.

M90 har kun hydraulisk overføring trond.... så det er desværre ingenting å justere på :) Hvis det er ettermontert M90, så må du finne ut om du har enkeltmasse eller dobbeltmasse-svinghjul... for 850R-lamell er 240mm (Noe M90 dobbeltmasse-svinghjulet også er), mens Enkeltmasse-svinghjulet som brukes på M46 og M47-kasser på 228mm og krever eventuelt Volvo 850 2,5L 170hk lamell(Som er 228mm og 20 splines som M90 har).

Jupp, de andre motorfestene jeg kjøpte hadde ikke styring, og det funker fint det. enklere å montere uten styringer hvertfal.

Kunne ikke vært mer enig ass...hehe

det er boltene og styringene på motorfestene som er fucka. På det ene motorfestet er boltene ekstentriske. Og styringene på begge festene er helt på jordet, må eventuelt kappes av.

Finnes mange dialekter i detta landet hvertfal...:hammer hehe!

oookeeeii...skjønnte ikke helt ironien jeg da:doh ;)

Passa jævla dårlig ja... måtte nødhandle to motorfester gjennom en kompis for å få inn motor-faenskapet...hehe, motoren stod jo å dinglet i lufta i 2 dager ekstra pga det greiene der. Frustrerende.

Viktig om Cosworth; Cosworth er ikke Ford på noen måte. Cosworth er et engelsk tuningfirma, som tuner mange,mange motortyper og motordeler. Mercedes brukte blandt annet cosworth-topper på sine EVO-modeller av Mercedes 190 feks. Og Cosworth lager motorer til Formula 1 etz...

M90 på 1993 modell..? Bygd om denne da... :) M90 kom jo ikke før sent 94 på FK-motorene. Var M46 fram til 1994.

poenget med Tectel er at man får sprutet "custom"-laga til din bil... dvs, har du en BMW eller Ford, med de og de følerene, så setter de på passende plugger til følerene når du bestiller. Derfor er det som regel 3-4 mnd'ers bestillingstid på dette...og det meste bestilles fra England visstnok.

Godt spørsmål...hehe! Veit "B230FT" på forumet har bygget om sitt, men jeg får liksom ikke sett "hvordan" han gjorde det på prosjekt-siden sin...men han hadde sveisa litt, det hadde han hvertfal, så noe modding må kanskje til... jeg vet ikke. Jeg bestilte hvertfal overføring fra en 940 nå i går... MED komplett pedalsett, hvis jeg skulle trenge det.... så får jeg bare håpe på at det går greit. Folk sier det skal være en enkel oppgave... men vi får se...de fleste sa det var en enkel oppgave å bytte fra 13c til 16t-turbo også... men var dog ikke ENKELT det heller...krevde litt mods, som tok tid.

Mulig "lamellene" i converteren slitt eller brennt opp pga null oljetrykk... også er det jo en million oljesmurte lagere inni en slik kasse... og ALT av giringer, etz,etz er hydraulisk styrt... så uten hydraulik-trykk er ei automatkasse "butfucked" og forkastelig etterpå....rett og slett.

pectel kan du få ferdig rigga, ca bolt on til bilen din... en kompis av meg har bestilt det. DEt koster riktig nok litt penger, men er lett å mappe, nøyaktig og man kan bruke std-følerene til motoren. Høres genialt ut spørr du meg..:)