Radial

Den der er ikke for elektronisk tenning trur jeg... den søvfarga mener jeg er for elektronisk tenning.

jeg bestilte turboen med 1 bars trykk-klokke, for har ingen planer om å kjøre under 1 bar, og trykket er stabilt det :) Men hvordan oppsett har du? Mengden bensin etz har mye å si, men mest sansynlig åpner wg din selv på lavt trykk, og dette fører til ladetrykks-problemer over hele området.

det er VELDIG varierende hvem som har gullboks. Innmaten er i teorien den samme, bare at gullboksen har løs chip og de andre har ikke :) Though, en enkelte tester tilsier at man får best resultater av std chip på tenninga enn gull-chip som alle snakker om.

prikk like turboer...rent effektmessig. 13G er bare vanskeligere å få på en B230-motor.... 13C er ca bolt on sålenge du har mitsubishi olje og vannrør(Rørene fra garret'er passer nemlig ikke :)). 13G ligner veldig mye på 15g,16t,18t og 19t....bare at kompressorhuset er mye mindere, så om du skal få på en 13g, så må du snu kompressorhus, borre opp noen hull i eksosmanifolden, lage deg WG-aktuatorfestebrakett, og snu "lagerdelen" av turboen. På eksos-siden av turboen, mot downpipe'n, så er den vel som de fleste V/S70-tilkoblinger...

skal du ha deg et godt sprut, bolt on på motoren, så kjøper du deg Tectel-sprut....(Trur det er det det heter). En kompis av meg har kjøpt seg dette nå i sin 240... der kommer alt ferdig laga, rett på de orginale følerene og alt. eneste han måtte bytte var gass-spjeldet... til noe nyere fra S/V/C70 etz.

problemet med feks MSD blastercoiler etz er at de har "std" hunnkjønns-tilkobling(Hann-enden sitter på kabelen)... har hvertfal ikke sett noe annet hos noen produsenter. På 940 og 740 motorer er hele dritten snudd på hodet... du har en liten "hann" pinne i midten av hullet i coilen, og hunn'en i kabelen... :)

det er et DRIT seint ladetrykk... jeg har 1 bar på 2500rpm.... og 0,6 på 2000rpm med min 16t

WORD! Og ikke kjøp atmosfærisk dump... det funker sjeldent på LH 2.4

grunnen til at jeg vil bytte, er ganske enkelt fordi gnisten er svak, coilen har gått 340 000km, og jeg har lite lyst til å kaste inn 600spenn for en STD-coil.. hehe:) Problemet med feks Biltema sin coil, er at den er hunn-kjønna... og på 740/940-motorer med elektronisk injection er coilen Hannkjønna, mao så passer ikke coilen fra biltema... :) Har prøvd å leite etter adapter... med M1(std hann) i ene enden, og M5(Hunn) kobling i andre enden, men finner ikke noen steder. Har litt fusking på motoren, og eneste jeg ikke har bytta er coil og tennings-modul.. så ønsker å prøve det

elektronikk-feil trenger ikke slå inn med en gang, bare kikk på bmw sine biler....av nyere type. Bytt batteri, og sett på feil pol først, så gnister det litt.... greit nok sier du, og fortsetter. Bilen starter og går som ei klokke.... går i kanskje 1uke til 1mnd, så stopper bilen plutselig. Konklusjon; Gnisten på polen brannt delvis opp en krets i hjernen til motoren, og denne kretsen røk helt av til slutt.. ny hjerne til 15 000 måtte kjøpes. Dette har faktisk hendt i virkeligheten... hadde en hendelse på jobben med det, og etter dette monterte ikke Torshov Bilrekvisita bilbatterier lenger. (En ansatt som hadde montert det)

grunnen til at jeg vil bytte, er ganske enkelt fordi gnisten er svak, coilen har gått 340 000km, og jeg har lite lyst til å kaste inn 600spenn for en STD-coil.. hehe:) Problemet med feks Biltema sin coil, er at den er hunn-kjønna... og på 740/940-motorer med elektronisk injection er coilen Hannkjønna, mao så passer ikke coilen fra biltema... :) Har prøvd å leite etter adapter... med M1(std hann) i ene enden, og M5(Hunn) kobling i andre enden, men finner ikke noen steder. Har litt fusking på motoren, og eneste jeg ikke har bytta er coil og tennings-modul.. så ønsker å prøve det;)

Hey! For maks respons, lurte jeg på om noen kan kikke på denne linken? http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=138653 Mvh Lars FK

prøvd å sette i org.chip'en? Funker ikke det, så kanskje du har en feilkobling under forlengingen av LMM-kabelen?

som topic sier... finnes dette!? SLiter med å finne std-coil... kun mekonomen og Volvo som har til en dyr penge. Noen som vet om noen som selger slike coiler jeg er ute etter? Problemet er at tennplugg-kabelene passer ikke på vanlige HP-coiler, fordi der er coilen hunn-kjønna... på B230F,FK&FT er det hannkjønn(Bosch). Trur jeg trenger ny coil pga svak gnist.. og coilen har gått 350 000 ganske snart :) + selvsagt ny tenningsmodul da.... men det blir nok biltema til 300spenn ;)

du kan nok drømme om å få tak i getrag 265 og 262 til under 7 lapper i disse dager, og det vil trolig bare øke og øke, ettersom etterspørselen er stor i forhold til tilgjengeligheten. Vurder M90... eller andre alternativer, som feks BMW ZF-kasse... mange som bygger om disse til B230-motorer, og tåler masse juling. Mellomaksling etz trenger seg dog litt modding her og... Jeg var på en annen side heldig forrige helg, fannt en custum laga M47-kasse, med ny og annen innmat, god for 450nm til 4500sek. gått 300 mil. VELDIG mye billigere enn alt annet av getrag og M90-oppsett.. siden jeg har wireclutch.

skal du ha ekstern dump, så må du sette på dumplokk ja.. og du MÅ ha resirk-dump, eller en dump man VET funker på LH 2.4.... Ytterst få som virker på det sprutet.

my bad, stemmer... FT har justerbart stag! FK har ikke... sånn var det :)

kjørte 1,6 bar med 13c og jeg... bare å stive av wg-aktuatorstaget i FULL BLOKKADE uten mulighet for å slippe noen eksos forbi turbinen :) Jeg kom bare til 1,6 og da kutta det på sekundet... etter et drag på 3 sek på 1,4 så kutta bilen da og...fremdeles 13c-turbo. Skjønnte at over 1 bar var ikke godt for motor,gir eller turbo(som paja 8000km senere), så kjørte på 1 bar deretter uten probs. Kjører 16t med 1 bar ladetrykk nå, og er veldig fornøyd med det...slitt ut ett sett 185/65-15 alt... UTEN børning på 12 000km... sier litt om at det slipper hele tiden. 60% av slitasjen på hjula kom etter turbobytte... fikk så mye mer moment i motoren.

bytte stempel eller råder, det er akkurat LIKE mye jobb... du må uansett ut med alle stempla og rådene for å komme til stempelbolten der. F-blokk med ET-stempler er den beste løsningen, punktum finale. Det er ei nyere blokk, sans blitt MYE penere kjørt, og med litt lett overhaling, så har du en motor som går 100 000 uten probs.

på 1,4 bar kutter min B230ft med EcoMax hvertfal...

Det hørtes mer riktig ut ja:) problemet med det lave ladetrykket er mest sansynlig en sliten Wastegate-aktuator, med slapp fjær. Denne må byttes ut...gjerne til en som er justerbar, noe std 13c-turboer ikke er.

husk at du må belaste motoren for å få no særlig "positive" utslag på måleren.... mange som ikke vet det :) Dog, -0,4 i vakum er veldig lite.... med T-kam'en min på nyoverhalte B230FT motor, hadde jeg 0,6 i vakum... da med "lekkasjefri" intercooler, slanger etz... :) Etter bytte til A-kam fikk jeg -0,8 i vakum.

før du kjøper deg orginale volvodempere, så send inn søknad.... det må du gjøre uansett, og da blir det opp til saksbehandleren å avgjøre om det er nødvendig med "volvo"dempere. Skal gjøre dette selv... for jeg har kjøpt gule koni rund baut, ikke FAEN om Volvo(Sachs) demperene er så stive/gode. Hvis du EVENTUELT skal ha "orginaldempere", så stikker du til nærmeste bilrekvisita som fikser deg KYB eller Sachs dempere.... de har overgang fra Volvo-nummere til std. sachsdempere, som koster deg halvparten av Volvo Orginal. Få kopi av overgangs-lista, med stempel etz, så er det ingen sak å dokumentere at demperen er godkjent :) Men, som sagt... skal selv sende inn søknad. For pga demperene, så må man gå litt utenom godkjenningen fra Volvo.. :)

den motor'n er nok god den! Men be selgeren eventuelt sjekke eksosmanifold for sprekker, og tilstand på turbo. Når du får motoren, så overhal den med nye stempelringer, rådelager, veivlager, toppakning, etz... FT'er er som regel ganske Hardkjørte, og trenger fort en overhaling etter 250 000km.

ville tatt vare på F-blokka, flytta over stemplene(ikke med rådene) fra ET'n.... bytt stempelringer og rådelager+veivlager samtidig. Så setter du 531-toppen fra ET'en på F-blokka... krute god motor for 300hk hvertfal :)