Radial

og erik: til 300hk-prosjektet ditt ville jeg gått for en 19t-turbo... så sparer du 6 lakser på nytt grenrør, og får en turbo som skaffer deg trøkk fra 2500 og til turtallssperra:)

Her er min mitsubishi TD04HL-16t, med intern wastegate i turbinhuset. Klaffen du ser bak i turbinhuset der, er selve wastegate'n. Selve aktuatoren står på utsiden av turboen og opp til kompressorhuset...som du ser på bildet. Har null probs med ustabilt ladetrykk. en orginal 13c-turbo fra 940 ser relativt lik ut, bare litt mindere, og er faktisk den turboen de fleste kjører rundt med her på forumet. Her er 940-grenrøret, det er laga av noe støpegods-saker, og er utrolig vanskelig å sveise i. Skal det holde må grenrøret forvarmes, før det sveises. Men det er helt riktig som du sier, det er mulig å sette på(blir veldig trangt), men holdbarheten er noe tvilsom, og intern wastegate funker helt fint opp til 400hk hvertfal. Ta den brune capri'n med cosworth-motor på gatebil feks har litt over 400hk, og en T3/T4 hybridsnurre, og han har null problemer med ustabilt ladetrykk.... ALT avhenger av hvor frisk wg-aktuatoren er. Og det koster deg kanskje 1000,- max :) så JEG skjønner ikke behovet for ekstern wastegate, når du får gode turboer med intern som funker like bra...(opp til en viss grense da selvsagt)

tviler sterkt på at du "lovlig" kan fjærne katalysatoren siden du har en 1989 modell, og det var i 1989 kravet ble innført. Dog, bilen tar ingen skade av at du fjærner den... lambdaen vil gjøre jobben sin uansett :) Den er der for å kontrollere at du har en "ren" forbrenning (Ikke feit eller mager blanding), så ikke rør den.

Ekstern wastegate snakka du om.... orginal 940-manifold har ikke uttak for ekstern wastegate. 940-motorene bruker intern wastegate i turbinhuset på turboen. Så skal man ha ekstern wastegate, så må man kjøpe skikkelig grenrør med uttak for ekstern wg :)

Jepp, du skal kunne lade 1 bar helt fint med chip. Dog, du må høre etter tenningsbank uansett de første gangene... har inntrykk av at noen får, og noen får ikke tenningsbank på høyere ladetrykk. Med chip klarer de fleste seg fint though.... er jo derfor man chip'er:)

tusen takk ben are! :) Nå fikk jeg MYE info! Er det M47-spakstell du brukte?

ja, men da har man jo en sikker kilde med diff-sperrer da :) GLT-modeller fra 1990 og nyere ;) + 940-modellene da.... har som regel lavere km de.

du trenger skrikeplater til å ha mellom kloss og caliper.... eksempelvis dobbeltsidig teip-aktig greier som dem har på biltema, eller orginal volvo metall-skrikeplater(DE kan brukes om igjen trur jeg) Har ikke kommet over noe annet som kan hjelpe annet enn det, men biltema var tomme for sånn papir-saker på alnabru da jeg var der, så får prøve senere... må bytte klosser før vinter'n alikevel.

pussig folk nevner at turbo ikke har diffsperre. Ser man i brosjyra om 740 og 940 (volvocars.no) er diffsperre(antispinn) STANDARD på 740 GLT og Turbo-modeller.

B230FT-blokka di er bunnsolid sålenge du holder deg under 300hk... det er topp-pakningen ryker før blokka(Rundt 1,5-1,7bar avhengi av tilstand)

Perfekt!!! akkurat tråden jeg letet etter!:D Ben are, du har tydelig vis satt 260-kasse i bilen din....Har du wire eller hyd. clutch? hva gjorde du med traversen? Mellomaksling? Sitter sterkt å vurderer et 260-oppsett til mine "ca 220hk og 300nm" med adapter fra KL-racing... kassa er fra en 528i 1988 mod md 160 000 på teller'n.

hallo i stua? du snakker om separat wg.... det krever GRENRØR til mange tusen lakser. Og Boostcontroller er enda et par lakser dyrere enn grenrøret igjen. Skal man ha alt dette du nevner her kan man heller satse på datasprut i samma slengen....er DER begrensningene begynner å komme. :)

Lastebiler har ikke spjeldhus som blokkerer luftstrømmen og skaper overtrykk....der reguleres helt og holdent turtallet med mer/mindere diesel fra pumpa. Bare kikk på en gammal traktor, så skjønner du systemet... derfor har ikke en eneste orginal dieselbil dumpventil. du taper effekt på å ikke ha dumpventil.. Så mens du venter på ladetrykk etter girskiftet, reiser påsan med fjortiss-dump fra deg innen du har fått ladetrykket ditt... turboen stopper opp FORT uten dump, tar litt tid å få den i gang igjen. Dette merka jeg på 13c'en hvertfal, etter et girskifte sleit turboen med å mate motoren med luft... trykket sank(var ustabilt) ettersom turboen ikke klarte å holde med motoren lenger.

har du noen mål på'n? 2,5" stusser? Ser ut som passe fint i 740'n min...;)

hva følger med a? 3 bars map-sensor? etz?

M47 har wire den og...men om du først skal bytte til M46, så få for all del tak i en M46 fra en TURBO... den heter M46P. De andre M46'ene er like dårlige som std M47'ere. Edit; Glem det... ser nå det er snakk om speedometer-wire.

ahh...da er det greit... trudde du kjørte std-klosser til 450,- som ble borte på 15 000km... for det er ræw :op

B230FT, det å kjøre uten avlastningsventil SLITER på turboen jo.... min 13c feks fikk ca 0,3cm slark etter at jeg kjørte 1 mnd med defekt avlastningsventil på 1 bar. =/ Begynte å subbe i huset rundt kompressoren etz på tomgang.... ikke noen go'lyd akkurat, hørtes ut som det lå stein i turboen, men så jeg bytta til ny 16t-snurre litt senere.

hva faen er det for noen klosser du kjøper!? hehe, 450,- var DYRT Erik... :o

jepp, etter 1992/1993 kom det bare mitsubishi-snurrer på 940. selve turboen tåler 1 bar, men ikke avlastningsventilen i lengden. Vurder ekstern resikulerende avlastningsventil(dump)...eller du kan kjøre uten når avlastningsventilen ryker;) Mosjom(prrr,prrr!), men dyr lyd..(lagerene i turboen går til hælvete)

yep, B230 kom feks med underspyling i 1993... da kom det altså nye kanaler i blokka til disse dysene.

skikkelige klosser støver, sånn er det bare... men volvo orginal støver over evne, og koster mer enn det smaker. Kjører selv NK klosser forran (Ja, det er DER du trenger gode bremser, bak slites knapt) , og de holder greit de. Må bytte nå da... etter 1,5 år og 30 000km, men sånn er det bare. Kosta meg 200,- el no, no big deal.... derimot viktig å få tak i bremseskrikekplater! Satan som mine skriker til tider, kobberpasta hjelper IKKE.

bare å blende de det. Får fin lyd... ;) De fleste ET-motorene kom med sånn dump... T3'ene har ikke intern dump, så da må en ekstern til. Kjører personlig med rør fra en B230ET motor på min FT, men har blanket igjen røra med blåelokserte alu-propper... ser smooth ut :P

tenningsbank på FT og FK-motorer skal man slite med å få.... får du tenningsbank, skal du sjekke den bankesensoren din. en GOD grunn til at den faktisk sitter der.

syns jeg var rart... tenningsbank på 0,8-0,9bar (som BSR anbefaler til chip´ene sine) er ikke vanlig. Kjører du NGK v-line 2?(Bpr6es trur jeg de heter) Et hett tips er også å kjøre Bosch Super4-plugger... tåler mye mer juling enn noen annen ngk-plugg. Jeg kjørte jo 1 bar selv, på STD chip på FT`en min md super 4(ja, ikke særlig lurt..vet det), tenk 1 bar UTEN tenningsbank på 95oktan :D Doh, bilen gikk merkbart bedre med chip på 1 bar enn std-chip på 1 bar(mer bensin&98koktan). Trur bilen gikk dårlig på 95-oktan pga bankesensoren justerte tenninga til bunns...så min funker nok. Dessuten er det bankesensor på motoren din og, og du skal slite godt med å få tenningsbank om den ikke er defekt da...