Hondaen

Type R med d15b2 motor? Nåja :-) Ser du har lagt ned mye arbeid i dette, bilen ble pen selv om den er litt ricey :D

hoho. . lykke til med grisekuken. Det går som oftest gale. .

Hah! Den karen kjørte fra meg her i Bergen, men nå ser det ut som at Hondaen kommer først imål uansett :D Men uansett, synes synd på fyren. Er mye penger å gi for en bil!! Håper det ordner seg.

Glem det. Borr et nytt hull og gjeng opp på nytt, gjør du ikke det så vil du angre senere.

110 volt i usa. . .

Trist å se en lude slik :-( Men det er flere luder der ute ;-)

Billige grenrør fra ebay er kopier av dc-sports grenrør. Skulle tro de var produsert samme sted. De får alle samme feil (orginal og kopi), en flens som fester grenrøret til motoren rives av røret og man får lekkasje etter en tid. Er populært å modde billige grenrør til 2,5" samlerør istedenfor 2". Ifølge gutta på Honda-tech er dette den billigeste modifikasjonen som gir merkbar effektøkning. Kan du sveise så er ikke dette noe problem, men er mulig å få kjøpt dc-sports grenrør med 2.5" samlerør også. Nå skal det sies at dc-sports grenrør er noe av det dårligeste grenrøret man får til H22 motoren. De beste koster oppmot 1000 dollar og er resultater av mye testing. H23 motoren har samme borring som H22 (87mm) men litt større slaglengde. H22 derimot har en vtec topp som gir bedre fyllingsgrad av sylindrene. PS! Prelude type R har aldri blitt produset. Er en type S, men den ble kun solgt i japan.

Bankefastheten til bensin har ikke noe med støkiometrien å gjøre, du kan teoretisk blande sammen to stoff og hente ut x antal joule med energi med en teoretisk og optimalt blandingsforhold. Blandingen har med hvor mye tilgjengelige oksygenatomer det er som vil binde seg til hydrokarbonene. For fet blanding vil si underskudd av oksygen evt overskudd av hydrokarbonen og vice versa. Men, høy bankefasthet medfører at du kan presse mer luft inn i motoren med en større mengde bensin (vha større kompresjon), ergo hente ut mer effekt. Problemet er at det blir veldig varmt når man komprimerer en gass, noe som gjør at bensinen antenner før den skal inne i sylinderen. Da eksploderer det og det skader motoren enormt (banking). Blir som å slå på stempelet med en slegge. Normalt skal en kontrollert og jevn forbrenning oppstå.

Pinnene til biltema av rustfri type fungerer utrolig bra. Jeg har sveist et eksosanlegg med dette og de pinnene er noe av det beste jeg noensinne har brukt. Resultatet blir meget bra, kan man sveise. Trenger ikke nødvendigvis være rustfritt man sveiser. Prøv! :) Slupper gassflaske osv med pinne, greit for hobbymekkere.

Moe & Co, som holder til her i Bergen er en gjeng frekke svindlere. Hold dere langt unna dem og kjøp for all del ikke jallarverktøyet de har til sine fantastiske lave priser. Innen sveiseutstyr, hold dere til merkenavn, som esab, kemppi osv. Billigapparat klarer ofte ikke holde en stabil strøm, noe som er viktig for sveisen og har en intermittensfaktor på 30%.....

Tror tecktyl fikk seg ekstra bein å gå på når eu kontrollen kom :-D Bare å smøre godt på..... :D

Drivdor og hammer.

Er som når du sitter på dass. Når du trykker så kommer gassen først :-D og den må ut. Kjøp bremseluftesystem fra biltema f.eks. Det er bare en enveisventil med slange på som ligger i en plastflaske. Fyll denne flasken litt opp med bremseveske slik at absolutt ingen luft kan komme tilbake i kalipperen. Ha gjengetape på luftenippelen, så kommer ikke luft inn der heller. Så er det bare å pumpe ivei mens du passer på at bremsevæskenivået ikke synker for mye i beholderen. Trenger kun en person til alt dette. Når absolutt alle bobler er vekke, små som store så drar du til luftenippelen og tar resten. Er lurt å bytte bremsevæske på samtlige. Gjør du dette, så blir det god knall :)

Borrer du hull så får du en slapp fiselyd. So gay :P

Sikkert festet vha et klips. Trykk den sammen og press ut.

Er ikke vanskelig har du teknisk innsikt. Det som ofte er problemet er å få på støvhetten. Jeg bruker å ta to strips rundt stempelet og brekke støvhetten over disse med en stump gjenstand som ikke skader støvhetten, mens jeg presser stempelet med i calipperen. Når støvhetten endelig er på plass, så tar jeg en loddebolt og brenner forsiktig stripsene av. Voila, så er støvhetten på plass uten skade.

Tid er helt klart en faktor. Batterisyre, H2So4 eller svovelsyre er sterkt etsende. Du vil ikke merke det med en gang, men etter en uke eller to så vil stoffet falle fra hverandre hvis det ikke er laget av syrebestandig stoff. Du må få det ut og kjøre på med store mengder vann, deretter legger du setet i vann med mye kalk eller utvannet lut.

Toyo! T1R er konge på våt veg og er relativt sportslig. De har dype spor. Jeg fikk vannplaning i 100 km/t på en mørk veg (veglys var defekt) med disse dekka, var en jævlig dam der. Mistet kontrollen men klarte heldigvis å få den på plass igjen men var farlig nær en annen bil. Hadde jeg ikke hatt disse dekkene hadde jeg nok smelt bigtime. Gateslicks utgår i bergen for å si det sånn... Hilsen en bergenser

Du kan myklodde igjen, er bare blikk så flyter ut som bare det. .

Altså, hva er 0.44 i promille? 1-2 pils ?

Diesel er jo olje.... har en god smørende effekt. Dieselpumpen blir smurt av diesel f.eks.Ergo oljebrenner. Bensin kan ikke kalles olje. Siden det er lettere å kontrollere forbrenningen ved bruk av bensin over et større turtallsområde, så har ottomotorer blitt ansett som mer sportslig.

Høyere kompresjon og høyere virkningsgrad er grunnen. Itillegg så sprøytes det inn diesel mens stempelet er på vei ned, for å holde oppe trykket. I en ottomotor så får man en ladning, og ferdig med den. En ottomotor hadde rast øyeblikkelig hadde man hatt 20:1 kompresjon på vanlig bensin.

Dieselmotoren har helt klart høyere virkningsgrad framfor ottomotoren....Generelt fordi den har høyere kompresjon. Du må se den totale virkningsgraden, ikke blande inn prosesser som ikke er relevant for det totale bildet. Du finner brennverdien på diesel, og regner ut hvor mye energi en motor bruker pr sekund ( i joule) Så måler du dreiemomentet på utgående aksling på motoren og ganger med turtallet i radianer, da får du effekt på akslingen. Så deler du akseleffekt på tilført energi vips, så får du virkningsgraden. Virkningsgraden for en forbrenningsmotor er ikke konstant. De forandrer seg hele tiden over turtall, belastning, temperatur osv. Hva med å søke på nettet selv før du ber andre gjøre det? Les hva som står i leksikon: "Høyere kompresjon betyr bedre virkningsgrad, derfor har dieselmotoren generelt lavere brennstofforbruk enn bensinmotoren, selv om Otto-prosessen i teorien har høyere virkningsgrad." http://no.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor Andre bevis http://home.online.no/~taninfo/fysikk/termofysikk/varmekraft.html Les hva VW sier om dieselmotoren: "Dieselmotoren har allerede i utgangspunktet ca 30 prosent bedre virkningsgrad enn bensinmotoren. Det betyr automatisk 30 % lavere forbruk og 30 % lavere utslipp" http://www.moller.no/newsletter/mai.html Osv.... Du kan få lov til å søke selv... tomme tønner skrangler mest.

Har handlet der selv. Han som driver den kjellervirksomheten (enkeltmannsforetak) har en tendens til å være litt slapp og la sakene seile... Du må nesten ringe å purre.

OK, ladelampen lyser hvis spenningen er for lav når motoren går. Det er ingen nyhet. Hvis spenningsregulatoren er defekt eller børstene ikke har skikkelig kontakt med sleperingene så vil ikke generatoren lade skikkelig og spenningen ut fra generatoren er lik batterispenningen. Da vil ladelampen lyse, derfor den er der. Årsaken til generatorhavari er i de fleste tilfellene slitte børster. Så kommer alt det andre du påpeker.