boXer

Les denne... Anodizing Aluminum

Mulig lekkasjen er på flensen inn på kompressoren da, evt slange/rør i nærheten. Er jo en gass(ikke en veske) på systemet så når det er en større lekkasje kan gassen se ut som en røyk. Pluss at det da lukter veldig fra gassen/oljen i systemet. Sjekket med lommelykt om du kunne se noe sporingsveske?

Kammen skal ikke justeres her nei. Greit å nevne hva slags Fiesta dette er... Hva slags motor osv. Tipper det er en gammel CVH motor siden du sier kamaksling i entall...? Disse har vippearmer som skal justeres. Mener å huske ventilklaringen står på en lapp på toppdekselet på de fleste CVH? En annen kjent årsak til tikking på disse er utslitte eller slitne løftere. Det går veldig rask å demontere disse eventuelt, for å kjenne på bevegelsen i de. Og så evt rense de.

Innovate sine lambdar skal kunne kobles til alle instrumenter. De har programerbare utganger for både 0-5volt og simulert 0-1volt. Til Innovate sine egene instrumenter bruker man en kabel med jack kontakt(sånn liten stereo kontakt) mens det er løse kabler til enten 0-5volt og 0-1volt signal du kan bruke til alt annet. Les mer info på Innovate Motorsports Wideband Air/Fuel Ratio Tuning

Hmmm filmer bare de som sladder ja :P Litt mindre zooming så hadde det hjulpet veldig. Men uansett kult noen gidder å filme og legge ut på nett.

Sikkert kondenseren(ac anleggets radiator om du vil) som har irret i filler pga veisalt osv. Om verkstedet som fyllte anlegget har hatt på litt sporingsveske så skal du kunne se lekkasjen med en lommelykt. Sporingsvesken er selvlysende grønn veske. Bruker som regel uv lys for å se det lettere... Se inn nede i fangeren hvordan kondenseren ser ut. Ser ofte helt ødelagt ut nederst.

Det plenumet er lekkert. Veldig bra jobba... MEN, det er en helt enorm flate uten forsterkninger da? Jeg hadde vært bekymret for å (bokstavelig talt) blåse lokket av hele plenumet. Du skal jo ha litt ladetrykk. Et antall stag inni plenumet, fra bunn til topp hadde kanskje vært en idè? Edit: Oj, først nå så jeg nærmere på de 2 siste bildene Haha!

Ja det er fjærbeinslageret.

På Summit Racing - High Performance Car and Truck Parts | 800-230-3030

Ta det med ro. Du hadde IKKE 220 i enden av strekka hihi

Aah, endelig hvertfall 1 bilde av meg også :D Takk.

Påmeldt for å kjøre ja. 160 er mange, veldig mange. Men det ville vel vært første gang i historien at alle de påmeldte dukket opp? :) Håper hvertfall det går greit, ikke for mye kø, ikke for lite. Det blir foresten 2 tekniske kontroller paralellt denne gangen, så det ikke skal bli så mye venting som sist.

Howstuffworks "Auto Channel"

Sette bilen i 1.gir/revers. Eller, litt avhengig av hvordan løsningen er med regreima, om den er demontert etc. Så kan du sette en latmannsarm på bolten legge den ann mot rammevange eller liknende MED motorens rotasjonsretning. Så kjøre motoren på starteren et lite øyeblikk.

"Normale" alufelger/lettmetallsfelger er som regel mye tyngre enn de originale stålfelgene. Det er fordi 'normalen' i dette landet er å kjøpe billige felger som er støpt på billigs mulig måte. De har lav metalltetthet og har derfor mere gods, er tunge, og tåler lite juling. Skikkelige felger er støpt under vakum eller smidd under trykk(flere tusen tonn trykk) og har mye høyere metalltetthet og kan derfor ha mye mindre gods, og er mye lettere og tåler mye mer juling. De kan gjerne være lettere enn stålfelger. Feks. en 17" felg av god kvalitet bør veie under 8kg. Mens typisk billigfelger kanskje veier bortimot det dobbelte. Dette er også en av grunnene til at folk klager over at bilens kjørekomfort og kjøreegenskaper blir dårligere med nye større felger. Det trenger ikke være pga lavprofil dekkene, men rett og slett fordi felgen er for tung. Men da er vi over på det som kalles "uavfjæret vekt". :)

Du får neppe noe ladetrykk uten belastning. Hvis den måler vakumet på tomgang, og vakumet minker opp mot 0 når du ruser motoren så fungerer den nok som den skal. Ladetrykk ser du ikke før du drar ut å kjører. (Evt kan du trekke til håndbrekket og prøve å slure frem ladetrykk men det er vel ikke nødvendigvis å anbefalle det heller :) )

Før var det hvertfall en regel som sa at om man tok lappen i utlandet(innen EU?) så måtte man ha lappen/kjøre bil i det landet i minst 6 måneder før man kunne få kjøre i norge og få norsk sertifikat.

Nei, da må du enten smelte de fra hverandre igjen. Eller nøye deg med å surre i elektrotape.

Ja det er vel et EU/ISO/whatever krav at alle oljer på markedet skal kunne blandes uten problemer. Men selv om man kan betyr det kanskje ikke alltid at man bør gjøre det? :)

Litt mer sansynlig at det er clutchen vel. Du kan også se under bilen på drivaksler og se om alle drivledd er intakt. Evt få noen til å sette den i gir å se om en drivaksel går rundt. Er det noe ulyd når du setter den i gir og prøver å kjøre? På noen gir? Hadde det vært noe galt i diffen ville du sansynligvis hatt en ulyd på alle gir.

Ja, flere ganger. Er sikkert forskjell fra bil til bil. Men min erfaring er at det ikke er noe spess problem med det, hvertfall så lange du trekker om med originalt trekk. Hvis det er snakk om uoriginale trekk så stiller det selvsagt krav til trekket over airbagen.

Pass på at bilen står på flat mark når du skal peile ja. Og vent minst et par minutter etter du har stoppet motoren før du peiler.

Det kommer som sagt ann på bil. Men jeg vet noen biler kan gi feilkode på feks uventet signal fra sensoren. Som feks konstant 0,5V. Du skal jo i teorien få en feilkode på alt som tilsier at lambaen ikke gjør jobben sin. Og den gjør kun jobben sin når den står å veksler konstant.

Høres mye ut som bensinpumpe ja. Om du vrir om tenninga og lar bens.pumpa dure 3-4ganger før du starter, fyrer den lettere da? Du kan nok også få lest ut litt feilkoder osv på Bertel ja.

Skev topp, skev eller sprekt blokk etc. Dårlige ventiltetninger foresaker som regel kun røyk ved motorbrems, så om det røyk hele tiden var nok det aldri feilen. Ta en kompresjonstest.