Jesper1201

Du bør holde deg unna alle dieselmotorer, uansett merke, så lenge du i hovedsak driver med småkjøring. Innsug- og eksosmanifold kokser igjen, det samme gjør EGR og DPF. Motor blir sjeldent ordentlig varm og det forårsaker kondens i olja som heller ikke er noe gunstig. Dieselbrennere vil også få akkurat de samme problemene, de soter igjen og slutter etterhvert å virke, +/- 10-13'000,- for å overhale. Vanlig Defa motorvarmer hjelper deg ift. kaldstart egenskaper men den vil fortsatt få problemer det koksing. Volvo V70 og Ford Mondeo er de eneste bilene som passer til dine preferanser og pris. Hvis du har mulighet til å justere opp budsjettet så blir utvalget bedre. Btw: Har du sett på VW Touran og VW Sharan? Begge overskrider budsjettet ditt men tenkte jeg kunne opplyse om de (begge bør være 2011 modell og nyere)

Fortsatt fusking, men merkbart mindre. Når den ble skikkelig varm så forsvant all fusking over 2500rpm men enda et nykk i ny og ne under.. Skjønner ikke hvorfor, kan da ikke skjønne annet enn at det er coil, men da burde den egentlig vært motsatt, begynt å fuske når den ble varm. Det kan selvfølgelig være rotor eller fordelerlokk, men det ser meget bra ut og er ikke tegn til at det er noen nevneverdig slitasje der. Torbo: Ser denne solenoiden kjent ut? Jeg tror dette er en Bosch pumpe, skal sjekke det når jeg har tid, motor står kronglete til og er møkkete så klarte ikke lese noe der den sto. Må frem med truck og løfte den ut.

Juster én halv omdreining inn av gangen mens du i mellomtiden er inne og kjenner på rattet og ser hvor mye dødgang du har. Jeg ville ikke justert den noe strammere enn 1cm dødgang på rattet.

Klassisk lyd når turbo har takket for seg, bør absolutt ikke bruke bilen før det er fikset. Hvis det er innsugsdelen av turbo som har tatt kvelden kan det løsne impeller eller andre ting og så gå inn i sylinder, og det vil du ikke at skal skje. Spørs litt hvilken motor du har, men tror nok den sitter inn mot torpedoveggen ja, du ser den enkelt hvis du åpner panseret.

Hva mener du med "masse strøm"? Har du målt batterispenning? Prøvd å holde startknappen inne i min. 10 sek? Grunnen til at du ikke får girspaken til N er grunnet en sperre som er koblet inn når motor ikke går, men det er alltid mulig å komme utenom denne, som regel er det en skjult knapp el. et sted som må trykkes inn. Hvis du tar frem den boka som mannfolk aldri leser, hva heter nå den igjen... Instruksjonsbok? Der står det hvordan du får spaken ut av park og til nøytral ;)

Ja, det er en morsom bil å kjøre, 215hk pr. tonn (veier 780kg og har ca. 165hk) med bra oppsatt understell og bremser. Er som å kjøre en gokart

Jeg trodde det var ABS sensoren som var knekt, men ser nå at det er bolten. For å få den ut gjelder fortsatt det jeg skrev, bor den ut - men hvis det ikke er plass så drit i bolten, kan hende den sitter.

Skal gi lyd når jeg har sjekket den jeg har liggende. På org. boblemotorer er det viktig med riktig klaring ellers vil man ende opp med ventiler som ligger på, men da når motor blir varm. Jeg har ikke lenger alu. støtstenger da de ikke tåler fjærtrykket og turtallet så jeg har chromoly støtstenger, de utvider seg ikke på lik linje med alu. støtstenger og dermed vil klaringen blir større når motor blir varm siden topp og blokk er av alu. og utvider seg ganske mye. Klaringen er ok, er ikke lenger enn 4-5 ukers tid siden jeg hadde service med bl.a ventiljustering.

Har byttet tennpluggene men har enda ikke hatt tid til å få bilen en tur ut på veien, får satse på at jeg rekker det innen neste lørdag, for da bærer det av sted for å kjøre på bane, uansett fusking eller ei. Er ikke ofte jeg har vært borte i at en tennplugg blir delvis dårlig når den er relativt ny, men satser på at det var det som var tilfellet her. Det er ikke vakuum opptrekk på denne fordelere, den er hel mekanisk. Den er justert spesielt for at tenningskurven ikke skal stoppe opp før høyt opp i registeret da denne motoren er bygd for å gå på høyt turtall og er i veldig god stand. Den var min første mistanke så den er demontert i molekyler og sjekket før den ble montert sammen igjen, relativt ny også, ca. 15mnd gammel og gått maks 3'500km. Skal ikke gi deg noen false forhåpninger men jeg vet jeg har ihvertfall en Bosch dieselpumpe liggende, litt usikker på typen men det kan jeg få sjekket ila noen dager. Er det 1.6 dieselmotor du har i denne Camperen? Det finnes mye lurifiks å få på nettet men jeg vil tro den originale Bosch solenoiden holder 3 ganger så lenge som de Kina kopiene du finner til en billig penge. Er veldig sjeldent jeg er borte i at disse magnetventilene streiker, og i de tilfellene jeg har vært borte i at den har streiket så blir den stående i åpen posisjon og ikke i lukket - men det er nok individuelt. Har noen kontakter du kan få kontaktinfo til og se om de klarer å oppdrive denne, og om den er billigere enn du har funnet hittil? Alle er på det sentrale østland, altså Østfold.

Vet dessverre ikke nøyaktig plassering for noen av de, men de sitter "åpent" og skrudd rett inn i topp eller blokk så med litt leting og en lommelykt finner du de nok. Nei, den sitter nok ikke under ventildekselet. Pris varierer fra biler til biler, men stortsett ligger slike sensorer på rundt 300-500,- stk.

Du trenger ikke nødvendigvis å merke et dårlig svinghjul i startfasen, men vibrasjonene som er skadelig for girkassen (spesielt DSG) kommer ganske fort og jo lenger du kjører jo "mer" sliter du på kassen. Det punktet hvor girkassen takker for seg kan komme lenge etter at svinghjulet er byttet - det er derfor de anbefaler å skifte det fort. Typiske tegn til defekt svinghjul er ulyd og vibrasjon. Søk på youtube etter: Volkswagen flywheel noise eller Volkswagen dual mass flywheel noise. I worst case kan svinghjulet dele seg og kommer ut igjennom clutchhuset eller ta fyr.

Den sitter fast/igjen i spindelen? Det er bare å gyve løs med drill og bor i passende størrelse og bore den ut, bare pass på så du ikke borer for langt og tar tannkransen.

Ja, det er ORIGINAL størrelse, du kan gå både opp og ned på felgstørrelse så mye du bare orker så lenge rulleomkrets ikke avviker med mer enn 5% fra org. ET kan avvike med inntil 15mm pr. aksel, ergo 7,5mm pr. hjul, lovlig.

Du er nok inne på det der, vil gjette på enten kam- eller veivakselsensor. De kan være i "stadiet" mellom bra og defekt, og gi usannsynlige verdier, da er det ikke gitt at det kommer opp noen feilkode. Hvis du har tilgang på VCDS eller annet bra diagnose utstyr kan du gå inn og lese av verdien(e) på forskjellige sensorer, deriblant livedata. Da vil du kunne se om kam- og veivakselsensor gir normale verdier og om de fungerer. I teorien skal det ikke hjelpe å gi noe gass da det er elektronisk så bilen selv styrer gasspådraget.

Aha, riktig! Jeg tror jeg har en og en annen fordeler liggende som jeg evt. kan ta kondensatoren ifra og teste. Ja, stemmer! Det er en Alu. fordeler, opprinnelig lagd av Bosch. Om den sto på Amazon vet jeg ikke, men den er ihvertfall mye brukt på gamle VW motorer når man bygger om til to dobble forgassere. Har sjekket hvor mange grader jeg har oppover i registeret også, og ved 3000rpm hadde jeg ca. 25 FØD hvis jeg ikke husker riv ruskende galt, og da ligger den på ca. 17-18 grader FØD på tomgang (1150rpm) Hehe, jeg liker å påstå det, men denne bilen er den første jeg selv eier som det er forgassere og fordeler på, så har blitt mye egenlæring de årene jeg har hatt den, og har enda ikke rasert noen motor så riv ruskende galt kan det ihvertfall ikke være. Jobber daglig med dieselmotorer så det er der min sterke side ligger. Jo, jeg syns du skal det, for ingen "tips" er for dumme for meg, jeg er absolutt ingen ekspert når det gjelder teori på denne type teknologi så bare fyr løs. Syns også det er interresant å få lært mest mulig om dette, er ikke alt man finner på internett lenger heller. Jeg målte bare pluggledningene for å utelukke de. Nå sitter det ikke en normal tenningsbryter i denne lenger, har lagt opp nye kretser iom. at det er så ombygd allerede, men jeg skal teste det hvis det ikke hjelper med pluggbytte.

Måtte ned i garasjen en tur.. Rotor måler jeg til 5,17k ohm. Alle pluggledninger fra fordeler mellom 2,1 og 3,0 ohm. Pluggledning mellom coil og fordeler lå på 2,2 ohm, men det jeg merket når jeg dro ut denne fra coilen var at den satt usedvanlig langt ute og dårlig, i tillegg var det lagt seg et form for belegg på kontakta i coilen. Pusset vekk belegget og satte den ordentlig i igjen, bilen går noe bedre når den er kald, men fortsatt antydning til fusking på varm motor. Legger ved et lite klipp. Det er ikke lett å høre overhodet, men når jeg holder den på 16-1700rpm så fusker den ca. en til to ganger i sekundet, men ikke på langt nær så ille som den var. Tidligere gikk den kun på 2-3 rett etter kaldstart før den gradvis kom seg. Jeg kommer uansett til å bytte pluggene når disse dumper ned i postkassen, så krysser fingra for at det er de som er synderen.

Det er en VW Type 1 motor, som ikke har det spor av originalitet igjen. Den er bygd etter "rallycross" prinsipp, så det er egentlig en bane/race motor. Motor var nybygd i starten av 2015, og alt var nytt, det er ikke brukt en eneste gammel del på motor. Jeg kunne tenkt i de baner om flottørhøyde selv, men da burde den vel vært slik fra dag en (i mitt hode) og ikke blitt sånn over natten en dag forrige uke. Må nevnes at turteller er sporadisk ustabil, idag fungerte den helt smertefritt - på tross av enorm fusking. Finnes det noen måte å sjekke kondensatoren på, foruten å bytte den? Skal sjekke gjennomføringen inn i fordeler imorgen. Sprekk i rotor og fordelerlokk er sjekket, og det er ingen tegn til fuktighet eller andre ulumskheter i fordeleren. Skal måle rotoren imorgen. Skal kontrollere og måle pluggledninger også, for å utelukke disse. Skal få testet med en annen coil, men siden dette ikke er originalt er den relativt kostbar så kjøper ikke ny med mindre jeg må. Originalt skal denne motoren ha 7,5 grader fortenning men slik motor er nå går den ikke engang på 7,5 grader fortenning. Har ganske høy durasjon på kam. Nå står den stilt på 13 grader, men den blir justert opp til 18-19 grader igjen når problemet er løst. Er nødt til å kjøre på 98 oktan grunnet kompresjon og har forsket litt på hvor tenningsbank starter og den dukker ikke opp før på 21-23 grader fortenning så føler at det er relativt trygt å kjøre på opp imot 18-19 grader. Dette er en 009 fordeler med mekanisk opptrekk (ikke vakuum) og 30 grader forskjøvet tenning på maks. Har hatt ute lavfartsdysene og renset disse to ganger (for sikkerhetsskyld), hadde ute tennplugger istad og sjekket disse, renset de og satte det sammen igjen, som forøvrig er en drittjobb på denne motoren, tar ca. 2t å skru ut 4 plugger og montere det sammen igjen. Ingen forbedring. Tennpluggene viste tegn til at det muligens har vært litt varmt (for varme plugger??), men den går ikke magert så blandingen er ikke feil. Har bestilt 4 nye tennplugger og håper at fasiten rett og slett er så enkel at en plugg har takket for seg (eller er på veI), men siden dette ikke er normale plugger finnes de ikke hos den lokale dele pusheren så de kommer i posten, håper de kommer på fredag!

Nå må dieselmotor mekanikeren rådføre seg med "ekspertisen" Har en ganske heftig trimmet forgassermotor som fusker ved lavt turtall og belastning, mellom 1100 (som er tomgang) og opp til 2200 rpm. Når den er kald er den helt håpløs, nytter nesten ikke å kjøre den i det heletatt, og det er ikke snakk om fusking her, nærmere tenningskutt. Jo varmere den blir desto bedre blir den, men fusking forsvinner aldri helt. Kan nykke en gang innimellom når den er helt driftsvarm, men innimellom kan fusket komme på høyere turtall ved hard belastning. Motor går litt fett på tomgang, 0,950 lambda. Ganske bra midt i registeret og litt fett igjen på topp, 4500rpm-> Ingen tegn til fusking på tomgang. Motor begynte å fuske over natta. Kan nevnes at jeg har en digital Smith turteller som er helt på jordet når motor er kald, hopper opp og ned som en jojjo og dette skjedde samtidig med at fuskingen kom, om dette er relatert til fuskingen eller ikke aner jeg ikke. Lavfartsdyser er renset med mistanke om dritt i dyser. Tenning er sjekket og dobbeltsjekket, prøvd flere forskjellige tenningstidspunkter, alt fra 10 FØD til 19 FØD, ingen forandring, annet enn at bil går mye dårligere ved 10 FØD (kjører vanligvis på 19 FØD) Stift er sjekket og har rett avstand. Plugg (kun sjekket én plugg da jeg må ut med motor for å få sjekket alle) ser bra ut og er ca 9-10mnd gamle. Kan tennpluggene være på vei til å takke for seg slik at de ikke klarer å antenne blandingen når motor er kald, for så å blir gradvis "bedre og bedre" etterhvert som den blir varm? Kom med alle tanker, skal kjøre på bane om under 2 uker så begynner å få dårlig tid..

Da blir det brått verre hvis felgene har ET 33, da må du ut og måle. Adaptere bygger 20-25mm. Ingen umulighet det nei = Ja, det burde gå helt fint.

Ingen umulighet det nei, sjekk parts and retards. De forhandler både spacere og adaptere.

Er ikke direkte farlig å kjøre med manglene bremser bak, men å kjøre med bremser som henger på kan potensielt være kjempefarlig. Hvis det blir så varmt at bremsevæska koker kan du i worst case miste bremsene.

http://www.bilforumet.no/topic/187436-til-alle-dere-som-skal-kjope-deres-forste-bil-les-her/ 1. Hvor skal jeg lete etter bil? Finn.no, Autodb.no og Tinde.no er tre fine sider å lete på. 2. Hvilken bil passer til meg? Dette er selvsagt helt individuelt. Noen liker bakhjulstrekk med gode muligheter til å leke seg på sommer og vinter, mens andre liker firehjulstrekk og sikret fremkommelighet. Den tredje rasen liker fremhjulstrekk. Men først og fremst må du definere ditt ønskede bruksområde. Har du hund, tre barn og kone? Da kjøper du ikke en Honda Integra, for å si det sånn.. Vil du ha en liten og kompakt bil, eller vil du ha en stor og grasiøs en? Dette er viktige ting å tenke på før man da eventuelt kjøper. De fleste bilmerker har modeller som er forskjellig utstyrt. På Wikpedia står det veldig mye om disse forskjellige bokstavene mener jeg å huske. Et eksempel på dette kan være VW sin "Comfortline" "Highline" osv. 3. Hvilke biler er billige å forsikre? Som attenåring er det stort sett svært få biler som er "billige" å forsikre, men enkelte er jo billigere enn andre igjen. Typiske ungdomsbiler som BMW 3 og 5-serie og VW Golf(alle gen.) m. fler er nok kanskje dyre å forsikre. Sportsbiler med stor motor og dyre deler er enda dyrere å forsikre. Hva gjør så en bil dyr å forsikre? Det at en bil står i garasje og/eller har alarm vil med en gang gjøre den sikrere. Men sjekk med forsikringsselskapet før du kjøper alarm. Er ikke sikkert du sparer noe det første året siden alarmen koster en del. Det er hovedsaklig tre faktorer som spiller inn på forsikringspremien; hvor ofte bilmodellen er innblandet i kræsj og hvor dyre delene til den aktuelle bilen koster. Eksemelvis Golfen min har billige deler, men er en "typisk" ungdomsbil som ofte er innblandet i kræsj. Den siste faktoren er effekt. Det sier seg nesten selv at en bil med 250hk er mer morsom og kjøre og dermed mer utsatt for "tullkjøring" enn en bil med 50hk. Risikoen for at noe skjer med en bil med høy effekt er dermed større enn en bil med liten effekt. Ergo, en liten bil som ikke er så vanlig blandt ungdom og som har lav effekt vil vanligvis være billig å forsikre. 4. Hvorfor skal jeg lage tråd på Bilforumet.no med spørsmål om førstebil etter å ha lest denne posten? Jo, du kan legge inn en tråd her for å stille spørsmål etter du har valgt deg ut noen modeller du er interessert i for å få tilbakemelding angående kvalitet. Samt du kan spørre om denne "lønner" seg å ha som førstebil i form av deletilgang osv.

Skru ut org. oljetrykksbryter og skru inn et manometer. Ikke verre enn det ;) De på snapdrive kan få sjekket dette for deg. Burde ikke ta mer enn 10-15 minutter.

Har du målt spenning på batteri, eller enda bedre - belastningstestet det? Hvis den starter fint med ekstra hjelp (ekstra batteri eller startkabler fra annen bil) tyder det på at batteriet ditt har sakt takk for seg.

Hvis du får varsel om oljetrykk (og spesielt på en Passat 3C TDI) bør det tas alvorlig. Sjekk det opp ASAP med et manometer og kontroller evt. tilstand på oljepumpe.