Jesper1201

Da er det noe galt ved det respektive hjulet, mest sannsynlig sensor men kan også være tannkrans.

Bør være notert ned i serviceheftet evt. Må ha en spesiell maskin for å utføre en flushing, så verksted er nok rett sted å begynne for den jobben. Er ikke garantert at det vil hjelpe, men hvis du kjente en forskjell med vanlig oljeskift er det fult mulig.

MÅ IKKE FINNE PÅ Å SMØRE GLIDEBOLTER MED ET TYNTFLYTENDE FETT! Hvis det blir varmgang og du har brukt et tynt fett vil dette bli enda tynnere og renne ned på klosser/skive = du mister bremsene!

Ble noen forandringer rundt 2008 og 2011 hvis huet henger med nå. Du bør ligge unna DSG-7 uansett bil, den er svak. Flere eiere trenger ikke være noe problem, men potensialet for at en av de ikke har vært snille med kassa er jo der. Oljeskift må være utført på 60'000km intervaller.

Er ikke mye klossene skal ligge inntil før det blir varmgang, men ikke konstanter at det blir varmt ved å hive vann på skiva, den vil naturlig bli varm etter en nedbremsing, kjenn heller på navet til felgen - er dette varmt er noe galt. I 2012/13 så ble bare den elektriske delen byttet? Kan være at glidebolter sitter trådt. Smør de opp med et fett som tåler høy temp, f.eks kobberpasta eller alu.pasta. Sjekk samtidig om det er rust under mansjetten til stempelet. Skal også være litt fett under den, men da caliperfett.

Når det ble byttet olje, var det en såkalt flushing som ble gjort elle var det bare tapping og fylling? Hvor ofte er det utførte oljeskift/flushing tidligere? Sitter mye ventiler inne i en automatkasse som kan sette seg fast eller gå tregt nå olje blir dårlig/gammel/forurenset.

De skal stikke ca. 12-14mm ut av felgen ved anleggsflaten. Om du skal ha radie eller kon må du finne ut av ved å se hva det er i felgene fra før.

Det er en sannhet med modifikasjoner. Har den allerede vært reparert er det ingen problem med å kjøpe en slik, og det gjelder Touran før 2008. Touran etter 2008 med DSG-6 er det ingen kjente gjengangere med, men som med alle biler kan ting selvfølgelig gå istykker forde. DSG-7 har hatt noe problemer, men det er fordi folk chipper motorene og drar for tunge hengere. DSG-7 er dimensjonert for ca. 250nm hvis jeg ikke husket helt feil.

Kjinn på starter i minimum 10 sek, eller til det automatisk stopper, for så å lese av feilkoder uten å skru av tenning i mellomtiden. Er verdt et forsøk.

EGR soter igjen ved småkjøring, men det skal ikke forårsake "jaging" men fusking som O.A skriver, spesielt i det du går fra lite pådrag til full gass. EGR skal stenge når du gir full gass og hvis den ikke kjør det kan du opplever nykk/fusk, men det gir seg med en gang du får litt turtall.

Hvis turtall og aks. føler hverandre er det ikke sluring. Hjelper det hvis du velger ett lavere gir? Hvilket turtall har du da du opplever "jaginga"?

Suse lyd som kommer ved belastning og forsvinner med en gang du gir gass? Trykklekkasje mellom turbo og innsug, defekt turbo eller en turbo som begynner å takke for seg muligens. En video forteller mer enn 1'000 ord :)

Hjelper meg ikke noe når du bruker ordet jage, jeg trenger å vite hva som faktisk skjer. Stiger turtallet uten at bilen akselererer?

Jager ved pådrag i oppoverbakker, hva legger du i "jager"?

Ja!

I 90% av tilfellene så er det et tegn på at lamellene i kassa må byttet når den begynner å slure i revers, etterhvert vil den slure mellom girene ellers også. Jeg råder deg til å får det sjekket før du får de byttet, men jeg er "nesten" skråsikker på at det er lamellene. Hadde jeg kunne følt og tatt på den hadde det blitt annerledes.

Er det dokumentert at det er flushing og ikke vanlig oljeskift? Bilen er fortsatt 14 år gammel og gått langt, er normalt at disse lamellene må byttes etterhvert. Nylig kjøpt bilen? Levert med noen form for bruktbilgaranti? Har du snakket med selger/forhandler?

Du bør uansett gjøre som duuden sier, men mest sannsynlig er det lamellene som har takket for seg.

VAG sier at vanlig oljeskift hver 60'000km er tilstrekkelig. Jeg mener at vanlig oljeskift hver 60'000km ikke er tilstrekkelig, men at flushing hver 60'000km er unødvendig. Hvis du tar oljeskift på 60'000km, flushing på 120'000km, oljeskift på 180'000km, flushing på 240'000km etc. så burde du være berget. Men, det blir liggende igjen mye mer enn 1l av den gamle olja, du får byttet ca 2/3 deler av olje ved å tappe på vanlig måte. Jeg kjøpte for mange år siden en gammel Audi A6 som hadde gått 160'000km fra ny på samme olje, når jeg byttet girolje på denne (det var automat) var den fortsatt rosa (dog. mørkere enn ny olje), så det var ikke mye urenheter i den.

Jeg går utifra at de har kontrollert at lavtrykk- og høytrykkpresostatene er iorden? (Altså om du har gass på anlegget og at ingen av presostatene forteller bilen noe annet) Er ikke så ofte disse går på nye biler men det skjer jo det også, uansett ville jeg definitivt kjøpt brukt. Jeg antar at den prisen du har fått, 16'000,- + mva. er for delen, jobben og nytt kjølemiddel? "Aggregatet til klimaanlegget" og Aircondition kompressor er samme delen.

Høres ut som du er på rett vei ift. bilvalg. Når det gjelder Sharan så stemmer det at de bilene har vær problematiske, men det gjelder den gamle modellen, før 2011.

Jeg skal teste den med 12v jeg, så ser vi fort det. Nei, kjører ikke med blå Bosch men tilsvarende i svart. Den påstås å ha samme spesifikasjonene. Nei, har ikke testet med en annen kondensator, den fordeleren jeg hadde liggende finner jeg ikke... hehe.

Ja, ser ut til at jeg blir nødt til å prøve en annen coil. Stiften pusset jeg og justerte for en mnd. siden ifm service på motor. Er nok ikke Bosch stift, men Biltema er det ikke. Har flere liggende så kan jo selvfølgelig prøve en ny også.. Jeg er inne på tanken å bytte til tenningsmodul og innsprut isteden, men er noe med sjarmen av å ha gassere også - tiden vil vise. Skal ta ut solenoiden og teste den. Men kom akkurat på at denne har sitti på en maskin med 24v anlegg, vet faktisk ikke om de fungerer om hverandre? Hvis den fungerer og 12/24v fungerer om hverandre kan du få den en gang du er i Østfold traktene.

Du bør holde deg unna alle dieselmotorer, uansett merke, så lenge du i hovedsak driver med småkjøring. Innsug- og eksosmanifold kokser igjen, det samme gjør EGR og DPF. Motor blir sjeldent ordentlig varm og det forårsaker kondens i olja som heller ikke er noe gunstig. Dieselbrennere vil også få akkurat de samme problemene, de soter igjen og slutter etterhvert å virke, +/- 10-13'000,- for å overhale. Vanlig Defa motorvarmer hjelper deg ift. kaldstart egenskaper men den vil fortsatt få problemer det koksing. Volvo V70 og Ford Mondeo er de eneste bilene som passer til dine preferanser og pris. Hvis du har mulighet til å justere opp budsjettet så blir utvalget bedre. Btw: Har du sett på VW Touran og VW Sharan? Begge overskrider budsjettet ditt men tenkte jeg kunne opplyse om de (begge bør være 2011 modell og nyere)

Fortsatt fusking, men merkbart mindre. Når den ble skikkelig varm så forsvant all fusking over 2500rpm men enda et nykk i ny og ne under.. Skjønner ikke hvorfor, kan da ikke skjønne annet enn at det er coil, men da burde den egentlig vært motsatt, begynt å fuske når den ble varm. Det kan selvfølgelig være rotor eller fordelerlokk, men det ser meget bra ut og er ikke tegn til at det er noen nevneverdig slitasje der. Torbo: Ser denne solenoiden kjent ut? Jeg tror dette er en Bosch pumpe, skal sjekke det når jeg har tid, motor står kronglete til og er møkkete så klarte ikke lese noe der den sto. Må frem med truck og løfte den ut.