opelduude

Hørtes ut som den trenger ganske mye mer lufting ja. Den som prøvekjørte den etter jobben burde ha kjent det, men det er jo lov å gjøre feil ;)

Ender som regel med at skjærebrennern må tas i bruk. Eneste som nytter er å varme det ordentlig rødt, men da brenner du opp mansjettene på begge de øvre armene og dermed må begge skiftes. Pass på at du setter i en ny bolt uansett. Dynk den nye bolten med kobberfett.

Prøv å luft den skikkelig.

Spørs hva slags bil det er. Noen er det akseptabelt at det er et forbruk på 1 liter pr 1000 km på. Trenger ikke ryke blått om den bruker olje i små mengder. Kommer jo an på hvor mye den har blitt brukt. Olja bør peiles en gang i uka uansett alder og stand på bilen. Det tar 2 minutter....

Behøver nødvendigvis ikke være bærekula. Kan og for eksempel være lenkearm. Du bør få det sjekket eller sjekke selv hva som lager lyden før du begynner å skifte deler.

Mobil 1 5w30 Esp.

Er nok store muligheter for at den blir det nå ja. Når den mangler såpass viktige deler som katalysator og lambdasonde, som kanskje ikke virker, så er det dømt til å bli veldig høy avgass.

Før du begynner med egr-ventilen din så bør du ta en kompresjonstest om du har hatt? Ellers fortsatt har? Høyt oljeforbruk så er det sansynligvis en brent ventil og derfor den bare går på 3 sylindere. Hadde vært lettere om du hadde nevnt det med en gang ;) Det har lite eller ingenting for seg å blokere egr-ventilen på en bensinbil. En bensinbil som går rent avgir minimalt med sot og der blir derfor bare ekstra arbeid til ingen nytte å blokere den.

I stedet for å spekulere i hva det kan være, så bør du få lest ut feilkoder. Jeg har mere tro å deffekt styreenhet enn en tett egr ventil. Om du absolutt vil så kan du ta opp egr-ventilen din og se om den sitter fast og/eller er full av sot. Legger ved et bilde av hvor den sitter:

Første jeg ville sjekket er slangen mellom intercooler og turbo. Pleier å være den.

Til at den har gått 250 tusen, så synes jeg ikke det var ille. Det som er mest jobb er å skifte fjør foran da du må ut med all plastikken ved frontruta inkl viskermotor for å komme til, så bare det er nok 1,5-2 timers jobb for et verksted. Om du har greit med utstyr så ville jeg gjort alt selv untatt fjøra og justering av lys da det kreves eget apparat. Ta også med fjørbeinslageret når fjøra skal skiftes da den ofte er grunnen til at fjøra har knekt. Husk at du må ha spesialverktøy til bremsecaipern bak da stempelet må skrus tilbake. Det får du kjøpt på biltema: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremsestempelverktoy-15-deler-191255/

En skikkelig polering av skadestedet for og få bort så mye som mulig av den grønne og svarte lakken som har smitta over. Da blir det mye lettere å se hvor ille det ble. Det er noe som heter Micro paint smart repair som gjør det mulig å reparere småskader for en billigere penge. Jeg er ikke veldig godt kjent med det, men søk litt på nettet. Er kanskje noen i ditt nærområde som driver med dette.

Litt vanskelig og se hva som er hva på bildet ditt. Legg de ved siden av hverandre. Den ene kabelen skal fungere som en overgang fra bilens orginale ledninger og til iso standard som er på spillere du kjøper. Den skal da passe inn i iso kontakta som følger med spilleren. Om den første kabelen som var med i fitting kitet ditt ikke passer inn i ledningsnettet på bilen din, så er den sansynligvis feil.

Ja, du kan enten ta de to skruene til demperen eller så kan du løsne bærekula. Du bør være litt forsiktig med og slå rett på drivknuten, så du ikke stuker den. Bruk en dor og slå på den med om den ikke løsner når du har tatt skruen.

Stemmer det ja. Må løsne på drivakselen for å komme til på skruene.

Kan være tomt for gass slik at du ikke får startet agregatet. Vet ikke om det er mulig å lese ut feilkoder på ac systemet.

Er ikke helt sikker, men mener kanskje det må stilles inn tomgangsturtall med diagnoseapparat på den. Har samme bil med samme motor her hjemme og har problemer med at den går ujenvt på tomgang og napper under kjøring.

Du kan jo forsøke. Tett ventil eller ventil som sitter fast vil nok heller gi fusking enn at den går på 3. Spørs akkurat hvor tett det kan være.

Du kan dra på hvilket som helst verksted. Om du ikke kan noe om det, så er det nok like greit at du leverer den til noen som kan det. Egr-ventilen sitter vel rett bak toppdekselet øverst til høyre på motoren.

Se responsen min i tråden din

Ja. Det er nok ikke noe problem :)

Få lest ut feikoder på den. Det er bedre enn å prøve og skifte flere deler. Kan være feil på coilpakka. Hva slags motor sitter det i den? Noen av motorene i disse har vært plaget med oljeforbrukt som igjen fører til brent ventil. Om du har 1.8 motor så er deffekt styreenhet heller ikke unormalt, men det må feilsøkes skikkelig før den kan konkluderes evt. Edit: Jeg leste litt fort, så ikke at du hadde skrevet 1.8 i tittelen og at du hadde skiftet coil. Anbefaler og få lest ut feilkoder og få tatt en kompresjonstest så du er sikker på at det ikke er noe mekanisk feil.

Det tømmer du rett i oljepåfyllinga, i den olja du skal skifte ut, også følger du bare instruksjonen på flaska.

10w40 delsyntetisk er mer enn bra nok. Ville ikke brukt mineralolje på en bil som ikke var veteran.

Er 120 tusen km intervall i følge autodata. Hadde lekkasje fra sikringsboksen på min egen så, det var kanskje der du fikk inn vann fra? Den svarte boksen som sitter på førersiden? Vannpumpa går ikke på registerreima på disse, så den slipper du å tenke på. Når du først skal av med dynamoreima, så kan du kjenne på vannpumpa om det er noe slakk i den eller om den begynner og gå tungt rundt. Legge ved et bilde av hvilke merker det er på drevene. Dieselpumpa kan låses ved å bruke en 8 mm skrue om jeg ikke husker helt feil.