VCE

SORRY!!!!! Det var nok mellom øra mine det var en stutt slutning... BEKLAGER! *flau*

Jeg lagde meg en avdrager som jeg skrudde fast i bolthullene til reimskiva. borra og gjenga opp senter, og skrudde inn en 14.?-styrke bolt mot veiva med ei skive mellom. Masse kraft og en god del tålmodighet gjorde susen.

Har lest gjennom tråden din nå...og det er en ting jeg ser at ingen har kommentert. Du satser på 700 HK i hilen, og du er redd for at hjemmelagde bærearmer bak ikke vil bli godkjent???? hmm...

Du bør kansje dra litt i den, slik at den setter seg fast og tetter hullet. Ikke dra hardt i den, for da knekker den og du må av med toppen. Må du dra den ut, så roter den i hullet, for da sliper du bort det som stikker utenfor hullet.

HEHEHE! No problem!

Det vil jeg ikke uttale meg om, kan ikke nok om det.

Rådene i begge... Jeg vet ikke hvilket trykk man kan kjøre på, men jeg ville ikke lada mer enn ca 0,3-0,4 bar.

Det kan bli dyrt å sette på nytt relè uten å bytte plugger. Brukte plugger har større motstand, og belaster dermed relèet mer. Men siden relèet ditt er i orden, trenger du jo ikke det. Er det fra oversiden du prøver å komme til? Noen av pluggene er lettere å ta under bilen. For å få ut plugger som har blitt for tykke for hullet kan man dra motoren på starteren - kompresjonstrykket vil kanjse presse ut pluggen.

Hvis pluggene er våte kan det være en fordel å gå til innkjøp av plugger, evt også ledninger, fordelerlokk og rotor. Det er jo ikke mange kronene om å gjøre

Det er vel heller at bensinen i slangen/røret renner tilbake i tanken, og det da tar tid før bensinen rommer fram til motoren...

Stemmer det Kenneth sier.

B230FT har vel LH 2.4?

Skal man ikke ta vare på gammle fjæra, er det bare å kappe den ca midt på... :)

"När din tankmätare lägger av, om du då drar i handbromsen, tänds varningslampan för bromsarna då? OM den gör det, då är det jordfel till tankmätaren du ska leta efter. Tänds INTE lampan, då är det matarström till tankmätaren du ska kontrollera." http://web.telia.com/~u58304000/tankmataren.htm

Av med kåpa inne i bilen, så ser du det oppe på motoren, bak dieselpumpe og innsug

bytt den, og deretter ser du om det er noe anna som har tatt skade.

B230K med vanlig topp vil gi så lavt trykk at det er klin umulig å få bra. Hvis du bruker original innmat kan du kjøre med lavtrykk. Men de originale rådene i den blokka er helt elendige, så jeg ville kjørt med et egg mellom foten og gasspedalen...

Jeg bytte motor i en Suburban (6.2D) jeg hadde fordi det hørtes ut som om den hadde rådebank eller noe... Fikk tak i "ny" motor, plukka den i molekyler og bytta det som var av pakninger og simmeringer, rev ut gamle motoren og begynte å flytte over braketter og diverse, bl.a toppdeksler. Når jeg tok av toppdekslene på gamlemotoren så jeg hva som var feil... 6.2 Diesel har alle vippearmene tredd innpå et rør (to rør i hver topp), og de blir styrt av små nylon-plugger. Flere av disse pluggene manglet, og de var bytta ut med ståltråd! En ståltråd hadde røket og forårsakte lyden... :puke:

Det er da ikke noe problem å passere ihvertfall 600 NM i en 350cid heller.

Pleier ikke det å stå i støpen på felgen? Det har gjort det på alle de felgene jeg har sett fra Volvo...

Det kan også være en ide å bytte gløderelèet om dette ikke har vært byttet de siste 100 000 (eller var det 50 000). Uansett tror jeg at det var mellom 1 500 og 2 000 kr jeg betalte for 8 plugger og relè.

Det kan være en fordel å sperre vinduet og sveise igjen døra, BT tillater ikke utblås lengre fram enn 30 cm bak bakerste åpning (=30 cm bak bakerste dør eller vindu som kan åpnes)

Dreiemomentskurven er mer viktig enn nøyaktig hvor mange NM det er i en motor. Mye dreiemoment på lavt turtall er alfa og omega i en dagligdagsbil for at den skal bli behagelig å kjøre. Det får man ikke med wankel, og skjelden med turbo.

Jeg sier ikke at de grå IKKE er P-kasser, men at de også kan være røde. Det er et typeskilt på kassa som sier hva slags kasse det er...

Det med at M46P kassene er grå stemmer ikke! Jeg har en M46P liggendes, rød og blytung!