slitenvolvo

Enkelt svar: du kan ikke ha co pa over 1, med mindre enten temp-giver eller lambda er defekt.

Har kjørt med biltema klosser og skiver på volvo 740. Har egentlig ikke merket noe i forskjell i forhold til varer fra andre bilrekvisita sjapper. Kjører stortsett bare langturer med bilen (upraktisk å kjøre bil i Oslo), samt en god del km årlig med henger. Ville nok oppgradert til noen bedre bremser om jeg skulle kjøre på bane da... BMW-bruker: har vansker for å se for meg hvordan du kan dra skivene skjeve med dårlige bremseklosser. Skjeve bremseskiver er heller ett symptom på ujevnt (og for sterkt) moment på hjulmutrene. Biltema har my crap deler, men min erfaring er at dette stortsett gjelder deler som enten har dårlig passform, eller hvor billigere materialer er blitt brukt.

Hold bilen igjen på handbrekket og ta løs. Om motoren ikke kveles når du løser ut clutchen, så har du sliten clutch. Hvis ikke må du bare slakke wiren noe mer.

Om du setter motoren i ØDP kompresjonstakt på cylinder 1, og tar ut starteren, så skal du se/kjenne på svinghjulet at det mangler 2/3 "hull" der hvor starteren sitter mot svinghjulet.

Tja, tapp radiator, ta løs den (de) reimene som driver vannpumpa, og bytt vannpumpe. Mulig du vil ta ut radiator om det gir deg bedre rom/overblikk over hva du gjør, men burde strengt tatt ikke være nødvendig.

Sjekk at svinghjul og register står riktig om de har vært av.

Det jeg egentlig mente var vel at man må planlegge ett regreim-skift (ikke rare jobben egentlig) om tidligere eier ikke kan dokumentere at det ble gjort på riktig intervall, da toppen går til faens på disse om reima skulle ryke (i motsetningen til de andre b230 motorene (foruten b230k), der det går bra å slurve med regreim skift.) Er litt forskjellig med LH-2.4, avhengig av marked og modell. For ikke å snakke om Rex/Regina sprut som har rykte for å være mindre robust.

Alt av 2-7-9 serien fra og med 89 tror jeg har elektrisk sprut. Du bør kjøpe bil med motorkode som starter på b230f. b230ft er turbo, b230fk er lavtrykk-turbo. De andre er litt forskjellige utgaver av b230f, men forskjellen mellom disse er av akademisk interesse. b234f er 16ventiler som er noe sprekere (165hk, levert i 740glt). Denne er helt grei, så lenge reg-reimen holder. Beste sprutet til disse er LH-2.4. Husker ikke hvilke årsmodeller dette er på. Skal være på alle 940er, og på 240/740 er det kodeavleser på støtdempertårnet på førersiden framme.

240/740/940 produsert etter 1990 er omtrent det samme mekanisk. Driftssikre biler, galvanisert karosseri. Motor er solid, men kjedelig, med mindre du går for turbo-utgavene. Høy km er ikke noe stort problem, om bilen er blitt vedlikeholdt godt. Holder lett 400k+++. De manuelle girkassene er ikke det mest solide, så hør etter ulyder ved prøvekjøring. Forgassermodeller/mekanisk sprut er trolig noe under din prisklasse og anbefales på generelt grunnlag ikke, grunnet slitasje på sprut/forgasser. Forgassermodeller uten manuell choke (b230k) skal du holde deg langt unna, da nesten ingen har kompetanse til å feilsøke/justere disse. Toppmodellen 760 vil jeg heller ikke anbefale, ihvertfall ikke med v6 motor. Bensinforbruket ligger på ca 0.8 ved langkjøring, og over literen ved bykjøring, for biler med b230f(t) motoren. De eldre modellene bruker noe mer, mye avhengig av tilstand på sprut/forgasser. Deler er billige, og det er ingen spesielle gjengangere. Litt reparasjon må nok uansett påregnes. Vil anbefale deg 940, ett godt eksemplar med turbo-motor burde koste deg rundt 30000-40000, og det er også den bilen som føles mest moderne. Senere modeller 740 har imho en litt rar design på fronten, og skikkelig 80-talls dashbord. Om du kan leve med dette, er de mekanisk nesten likedan, og en god slump penger billigere.

Er vel ingen straff, annet enn den straffen du får for eventuelle lover du måtte bryte for å snike deg rundt. Mao avhenger det av hva du gjør. (I Oslo finnes det ihvertfall flere plasser der det er mulig å komme rundt bommen på helt lovlig vis).

Bytt verksted.

Lim på en plate på baksiden av hullene, og så sparkler du på yttersiden.

Ikke len deg mot karosseriet når du tar av pluggledningene, da får du deg en karamell. Og selvsagt gjør man ikke slik om man har pacemaker eller lignende. Ellers vil jeg anbefale å bare se på pluggene etter å ha latt motoren gå litt. Du ser fort hvilken sylinder det er bensinen ikke brenner i.

Bilder er jo ikke dumt. Men 20k maks, om den ikke er eksepsjonelt fin. Og definer understellsrust? Hull i rammevang, eller litt overflaterust på bærearmer? Har foresten sentrallås til deg for en rimelig penge om du vil fikse det før salg.

Hva gjorde du foresten med tenningen? A-tenning, eler flyttet du over K-tenninggen?

Skal teste litt. Takk for råd, oppdateringer kommer. Er naturligvis vedig redd for å skrubbe for hardt, eller bruke noe som ødelegger limet taktrekket er festet med.

Er sånn skum-aktig stoff. Aner ikke hva det kalles.

Noen som vet om ett bra middel til å rense taktrekk. Har hvitt taktrekk og de flekken jeg klarer å identifisere er olje. De jeg ikke kan identifisere tør jeg ikke tenke en gang på hva er...

Dette kan være karbon-rester i forbrenningskamrene som antenner bensinen. Dette kan være normalt, eller komme av for sen tenning, så sjekk at tenningen stemmer. Mange motorer har også solenoid-ventiler for å kutte tilførsel av bensin eller luft til motoren når tenning stenges. Sjekk at ikke noen har "fikset" en ødelagt ventil med å f.eks justere opp tomgang med gasswire eller noe annet fjøsmekk.

Motor starter uansett hvor feil vakumslangene er koblet. Er i grunn bare den ene lille slangen som går fra nippelen på forgasser til forgasser, samt den som går til fordeler som er i det hele tatt nødvendige på en b230a. Ellers, får du sjekke at tenning er riktig, at membranet i gasseren ikke er ødelagt, at motoren får bensin osv osv... EDIT: gikk litt fort her gitt. Du beholdt altså K-gasseren? Stakkars deg... :)

Kommer abn på definisjonen av få fra hverandre... Skru av clutchus, lokket, girvelger osv er lett. Om du får ut det jævla lageret som inngående aksling sitter i, så skriv her. Brukte mange timer med banking og jævling og forskjellige avdragere uten å komme noen vei.

Var vist ikke IAC-en som var defekt likevel (feilkode hang igjen fra tidligere testing). Byttet denne med en god en samt sjekket ledninger og ECU for kontinuitet. Endte opp med å justere opp tomgangen litt på gasspjeld-skruen, samt flytte gasspjeld-sensoren litt, slik at den fremdeles fungerte. Resultat, tomgangen er på stabile 750rpm, og ingen kvelning lengre etter akselerasjon.

Fikk bilen tilbake fra PKK med 2-er på feil lambdaverdi. Var 1100 men skulle være maks 1000. Hva og hvordan er det de måler dette? Spenning på lambda-måleren x1000? Og hva skyldes dette, og hva kan jeg gjøre for å fikse dette. Bytter plugger, olje og filter. Men er det noe mer, eventuelle tjuv-triks for å få ned dette? Bilen er en 92-modell volvo 940 el-innsprut med lambda, og turbo. På forhand takk.

Har faktisk ikke sjekket feilkoder, men takk for tipset. Men burde ikke AC senket tomgangen betraktelig, om tomgangsmotoren ikke fungerte? EDIT: 1000 poeng til Erik. Du hadde rett. 2-2-3 feilkode... Btw, hva gjorde du for å fikse problemet? Defekt ECU, IAC eller ledningsnett?

Vasket spjeldhuset innvendig med white-sprit, vasket tomgangsmotoren i white-sprit og justerte stoppskruen for gasspjeldet, slik at sensoren klikker med en gang spjeldet blir åpnet. Resultatet er nå at bilen ikke dør etter pådrag, men tomgangen er fremdeles litt i laveste laget etter pådrag. Ramler ned til 500rpm, før den kommer opp til sine vante 750rpm om jeg gasser på til 5000rpm og så trør inn clutchen.