slitenvolvo

Bytte stabstag framme til 21mm eller tykkere og bytte dempere rundt hele bilen til det som tilsvarer en original turbobil. Thats it, trenger ikke røre bremser eller noe.

Så lenge sigarettenneren ikke er på (trykket inn) så trekkes det ikke strøm der. Tror du må lete etter strømtyven en anen plass.

Ja, 9 av 10 mannlige førere vil etter tre uker bak rattet funnet på å teste topphastigheten på doningen i første og beste nedoverbakke.

Hvem sa det måtte være barnehage: Står null på sviltjenesten.no om harstad, men det finnes sikkert noe der også.

http://www.siviltjenesten.no/BLI-SIVILARBEIDER/Verneplikten/ Jeg søkte i sin tid om siviltjeneste og fikk det innvilliget. Jeg trengte ikke å dra på noen "landsvikerleir" eller lignende. Fikk bare beskjed om at jeg var satt på venteliste i påvente av en passende arbeidsplass å avtjene siviltjenesten. Etter ett par år fikk jeg ett brev om at jeg var overført til sivilforsvaret. Har ikke hørt noe fra dem siden.

Aner ikke om det er el-speedo på 80 modell 240, men du må ha speedosignalet fra bakakslingen for å unngå for høy tomgang. Ellers så starter motoren så snart du har strøm og jording på ledningsnettet, svinghjulssensor, tempsensor, bankesensor, LMM og systemrelee på plass, samt koblet bensinpumpene på ledningsnettet.

Tannstang er vel en stang med tenner på, uavhengig av servo.

Takk, skal se på det når jeg kommer hjem fra ferie. Er ikke snakk om særlig mye slakk (tror f.eks ikke de hadde merket det på PKK), men nok til at det irriterer vettet av meg.

Like mye slark uansett hvilke vei hjulene peker.

Indre endeledd/styrestag er byttet samtidig med ytre endeledd. Er det mulig for å justere slakk i tannstanga (CAM)? Eventuelt kan denne løsne slik at det blir slakk? Har ca 0.5cm bevegelse på rattet hver vei, uansett posisjon på rattet før hjulene rører på seg.

Hjullagerne er relativt nye, så jeg tviler på at problemet er der. Hvorfor skal bærekuler gi slakk i styringen? Er ikke første tegn på gåen bærekule dunking i forstillingen?

Har byttet endeledd og styrestag nå. Ble bedre, men det er fremdeles en ørliten slakk. Forslag?

Ærlig talt så er ikke FT-en det jeg vil kalle en avansert motor. Så det er trolig det greieste alternativet. Eventuelt b21ET hvis du virkelig hater deg selv.

Ehh, er "Richard Whitely" ett kvinnenavn?

Street Rod 1 og 2? Er riktignok dos-spill, men veldig underholdende.

b21ET har k-jet, b23ET har motronic den og og kom vel bare i de(n) aller første årgangen(e) av 740 turbo.

Det er mye FUD rundt installasjon av LH-2.4. I realiteten så trenger du å: Skaffe LH-2.4 nett fra 240 Lodde på formotstander og flytte LMM (fint forklart i guiden på 240-forumet). Koble alle kontaktene på motoren. Koble + fra batteri til den store tykke ledningen på nettet Koble bensinpumpene på ledningen fra bensinreleet. Så kan du surre den blå og gule(?) ledningen (den som er fra tenning) fast i den tykke røde kabelen og stikke ett skrujern borti innslaget på starteren. Dette er faktisk alt som skal til for at motoren starter og fungerer for testing. Det som derimot er arbeidskrevende er å legge opp bensinrør og ledninger til bensinpumper hvis du ikke har slikt fra før. Jeg synes ihvertfall det er overaskende mange som velger å kjøre rundt med heller kjipe AT-er og Turbo Kjet-er når det er såpass enkelt å montere ett skikkelig motorstyringsystem. En ting til: Hvor pålitelig er det å kjøre med datasprut på en hverdagsbil? Er dette noe som fungerer hver morgen uansett vær og spenning på batteriet?

Kjører du med lokket av så reduseres kokepunktet til kjølevæsken drastisk. Bobler litt i kjølevæskebeholderen på min bil også hvis motor og turbo er skikkelig varme, og har kjørt slik lenge. Med mindre det faktisk kommer kjølevæske ut av beholderen, eller at måleren viser for mye så hadde jeg vært helt trygg på bilen. Er trolig bare noe som er nært kjølevæskebeholderen som blir varmt nok til at vannet koker når kjølevæsken ikke sirkulerer lengre. Toppakningen er det ihvertfall ikke, da hadde det boblet når motoren er i gang, siden boblene er eksos som kommer inn i kjølevæsken.

Sprutet er lett å sette opp. Bruker bare ledningsnett fra volvo 240 og modder det. Er liksom ikke noe særlig vanskeligere å sette det opp enn å installere bilstereo, og passformen er helt OK.

Defekt batteri, defekt dynamo eller strømtyv. Sjekk spenningen på batteripolene på tomgang, denne bør være over 13v, helst over 14v. Hvis dette er riktig kan du plukke av pluss kabelen på batteriet og måle med amperemeter mellom + på batteri og ledningen. Du skal ha nærmest mulig 0 i forbruk. Er dette ikke tilfelle, så setter du på + kabelen og måler ampere over hver sikring intil du finner strømtyven. Hvis ingen av delene over hjelper og du har ett gammelt batteri så er det trolig batteriet som er modent for utskifting.

Fant ut hva forskjellen var. Ene staget hadde spor så man kan bruke skiftnøkkel på det, mens det andre må man bruke rørtang på.

Er det pga links-gjenger eller bare for å være vanskelig?

Er det snakk om karosseribytte på en bil med ramme, eller er det bytte av motor og drivverk inn i ett nytt karosseri?

Noe jeg også har gjort, uten å få noen andre opplysninger enn at de har forskjellig delenummer...

Denne stod vel oppført som 940 hos BCB. Dette er ZF ledd, som man kan identifisere ved at belgen rundt leddet er like tykk i begge ender, mens CAM er smalere på yttersiden. Men BCB har to stykker av disse, med forskjellig delenummer... Begge med 18mm ytre gjenger.... Er da en av disse som sitter på bilen min, men er det 100% at de er samme delen med forskjellig delenummer?