Radial

Veldig spesiet....SIKKER på at det ikke er en B230ET altså? B200ET ble egentlig bare levert i et Lite antall 740'er. Vil si det er omtrent Umulig å skaffe chip til en sånn...

de fleste audi'er før 1989 kom med K-jet. Se på feks Audi 100 2,2/2,3 eller Audi 90 før 1989.

Hmm...hvis jeg skal PRØVE se noen som helst sammenheng, så kan du muligens ha et wiring-problem ala "kortslutning" eller Brudd på de nevnte komponentene. Bruddet/Kortslutningen genererer derfor kanskje at ECU (hjernen) feiler og lager 1-1-2. Det som taler imot, er jo at RPM-sensoren går til tenningshjernen, og derfor ikke har noe med gass-spjeldet og ECU (Bensinhjernen) å gjøre. Faktisk ligger de ikke i samme kabel-pølsene engang.. så her kan man ha en utfordring!! Første man burde prøve, og som kanskje er den billigste komponenten er RPM-sensoren. Den får du på mekonomen til 200kr...mot over 600kr hos volvo. Til feilsøking er Mekonomen sin MER enn bra nok, sel om den kanskje ikke varer like lenge (300 000km) som den orginale. lykke til!!

forbered deg på litt rust-jobb om du tar av disse crome-listene over hjulbuene. Ikke uten grunn at de kalles Rust-lister...hehe. Brukes som regel for å sjule rust ved salg :)

undersøkte min FT sinnsykt mye mtp oljelekkasjer, og fannt ut følgende: - Det skal lekke MYE hvis olje skal nå svinghjulet. Bilen skal da gjerne stå i litt oppoverbakke, og simringen må lekke. da renner det langs veiva og naturligvis inn på svinghjulet. Med litt uflax når olja disse små vent.hullene på baksiden svinghjulet, og du får alvorlig friksjonsproblemer til olja er brennt bort. - Bunnpannepakningen har en tendens til å gå til HELVETE om man brukte paknings-sement (brukte selvsagt smarte meg) når bunnpannepakningen først ble satt på. Når man deretter tar av dette "simringhuset" for å bytte simring, så røsker man rask med hele bak-kanten av bunnpannepakningen(Fy faen så sint man blir..) - Oljelekkasje fra motorens FRONT er ofte simringen i front av veiva, Og det kan være bunnpannepakningen. - Oljelekkasje ved oljefilter er som regel filteret i seg selv, Og det kan være lekkasje på Oljekjøler-adapteren. - Har du lekkasje på Venstre side av motoren, er det som regel Veivhus-ventilasjonen som lekker pga den er tett/ har dårlig pakning eller (vanligst) blitt montert på en møkkete/ruglete overflate. - Oljelekkasje fra baksiden av toppen er som regel toppdekselpakningen. glem ikke simringen til fordeleren også... mvh

har'n hydraulisk clutch, så trenger han ikke tenke på noe mer. Slavesylinderen på M4X-kassene går rett på M90'n. Jeg brukte en Slavesylinder fra en 940 med M47...Bare overhalte den først selvsagt. Regner med du har fått med M90 spakstell tsracer? Med alle boltene etz? Sitter en litt spesiell bolt på kassa, som linker spakstellet til kassa. Den mangla når jeg bytta fannt jeg ut...måtte til slutt slipe meg noe av 6mm stål-stang med splittpinnehull i hver ende. ER nemlig ikke plass til noen vanlig bolt der. Min passa smooth til slutt heldigvis.

har du wire, så skal det være 2 wire koblet på "varme-spaken". Den ene går til krana ved varmeregisteret på torpedoveggen, mens den andre går til spjeldet som veksler mellom oppvarmet og kald luft. På vakum-styring er det i prinsippet likt, logisk nok hehe, bare ventilene er vakum-styrte.

trenger du noe triggerhjul om du skal bruke føleren på svinghjulet da? Ingen datasprut mann...men det der virka litt ulogisk. Ellers er det bildeplikt ass...så vi andre kan få litt våte drømmer vi og, hehe

Jeg tror hendelsen til Jason her har noe med hvordan Volvo registrerte en GL med (ettermontert) turbokit. Skal vedde på at de gjorde hele saken enkel, og satte B230ET-spec. i vognkortet. Men, en B230AT (Forgasserturbo) hadde aldri 182 hk orginalt.

hei, jeg vil at du skal lese dette på linken under, her får du svar på det du trenger. han her har gjort akkurat det samme som deg. GKN Unicardan bygger om mellomaksler for deg. http://home.online.no/~kjet-sk/Getrag.htm lykke til.

jeg kan bare si fra min egen erfaring, men jeg prøvde med B230F-braketter på traværsen, og B230FT-braketter på motoren. Da bånna bunnpanna i traværsen før jeg fikk entra mutter'n på venstre side, og motoren stod i tillegg Veldig skjevt, og turbo var 1 cm fra høyre bærebjelke (motor var syykt lav på høyre side). Satte på B230F-festene på FT motoren, sammen med noen forsterka gummifester jeg kjøpte for anledningen, Og da stod motoren helt rett, ca 1,5 cm over traværsen. Jeg tror ikke det skal ha noe å si om det er b23 eller B230.

Helt korrekt! Trur ikke den nedre delen er lik heller(de på traværsen), så skaff deg motofrester fra en b230f eller noe...passer helt Garantert:) Sammenligner du Turbo og suge-brakettene, ser du tydelig at turbo bygger mye,mye mer på skrå "oppover", for å kompensere for høye hydrauliske motorfester.

hei. jeg fikk lignende problem med motorfeste som deg da jeg byttet motor i min bil. Jeg fannt ut da at alle TURBO(+16v)-motorer ble levert med hydrauliske motorfester. (sjekka i Vadis opp mot 940 og 740) Alle 4 syl. sugiser på 900 og 700-serien har disse lave gummi-motorfestene. Jeg måtte overføre motorfestene fra B230F-motoren min over på FT'en, også sette på hockeypucker. Da får motoren helt perfekt høyde. Altså: du trenger komplette motorfester fra blokka og ned på traværsen fra feks en B230f-motor. Bytt ut orginal-gummien med noe du vet holder, så funker det fjell :)

du kommer til, garantert, må bare lirke fingrene litt inni der:)

på med ny reim og kjør på =)

hvor ble det av bildene??? Linken er dau...

Nå skal du se hvordan dette blir 5000kr: caliper koster 1000 kr. Bærekule er ca 300kr. Bytte caliper+ lufting av systemet = 2,5 times arbeid (Forutsatt at ting går som det skal) Bytte av bærekule = 1 times arbeid. (Forutsatt av det går som det skal) Stramming av batteriet = 30 min (minste satsen de har) (Forutsatt at det går som det skal) Totalt 4 timers arbeid (700kr*4) + 1300kr = 4200kr Ække så langt unna 5000kr da gitt:) Bare litt trøbbel med en caliper, så er man raskt oppe på 5000kr, hehe, og mekanikeren er pliktig til å gi deg et realistisk inntrykk av hvor mye det koster, Også får det bare bli en positiv overraskelse om det blir billigere. sånn var det på verksted når de skulle bytte bakhjulslager på min...jeg satte det bort, og fikk beskjed om det det kunne koste meg mellom 2500kr og 3000kr, og jeg var derfor bestemt for at det får det bare koste. Når alt kom til alt, så kosta det meg bare 1800kr...for alt gikk så lekende lett sa han, og han brukte nesten halvparten av tiden han trodde det ville ta. Men selvsagt gjør man sånne ting selv...hehe, DET må man regne med når man kjøper gammal bil, spesielt volvo, som er så enkel å skru på;)

spørs grunnen til løst batteri feks.... hvis festet er opprusta feks, er det litt mer enn en liten times jobb. Bærekule og bremseklosser+skive er fort 2-2,5 times jobb+ deler, og disse mekanikerene har 700kr timen LETT. med litt 2+2, skal det ikke mye til å ende opp på "ca" 5000kr.

den ventilen velger å suge varm-luft fra eksosmanifolden for å forhindre forgasser-ising, når det er under 5 grader i luften et sted. Det er tross alt bedre med en motor som går litt dårligere, enn en som ikke går i det hele tatt pga is om vinter'n. Men tilbake til spørsmålet ditt: Gå over dette fordelerlokket ditt! nå som det er væromslag om natta,etz, skal det INGENTING til for at gammel plastikk sprekker, og med EN gang du har sprekk i fordelerlokket, så kommer det fuktighet inn, og du har et helvetes stor problem med feiltenning, SYKT dårlig ytelse, startproblemer, med mer.

lurer meg på hvor lenge et sånnt grerør kan Holde ass! Alle som har prøv dem sier de sprekker med en gang... og turboen der så forresten ut som de kina-turboene som sprekker i kompressorhuset ved litt belastning, hehe :D Go China!!

Vel, det er viktig at du ikke får for "lean" (Mager på norsk) Luft/Bensin blanding. Det er hva "Bredbåndlambda'en" overvåker. Det er rett og slett en lambdasonde som du setter i eksos-strømmen, som måler verdiene på eksosen. Hva kan jeg bruke disse eksosverdiene til? Jo, har du en mager blanding, kan du brenne hull stempler, etz pga varmen, og selv på et lavbudsjett-oppsett som du snakker om, så er det greit å kunne ha noe som holder lenger enn 1 km bånn gass. Blir blandinga for lean, dyser du deg opp til at blandinga blir passe. Enkelt og greit. En bredbåndslambda koster alt fra 500kr på E-bay til 5000kr. JÆVLA kjekt å ha som sagt... kan brukes på ALT av biler, og skal du ha deg no datasprut, eller noe mer moderne motor-tuning senere, er det et Krav omtrent.

skaffe seg en bredbåndslambda, så kan du lære deg at riktig mengde fuel er VIKTIG...? =) Dette kan du jo bruke på ALLE biler, og er alltid et kjekt verktøy å ha.

dæven! ALT er faktisk egenprodusert....! Shit... en svenske, og Frode Holte kjører s40 4x4 turbo hvertfal. Samme farge tom... Takk Mondeo!

sjekk fordelerlokk og rotor for sprekker.... var AKKURAT sånn mazda'n til en kompis av meg var, en 84 mod 323 1,5 LX. Du har ikke stifter og kondensator på din bil, så det er utelukket. du kan prøve å vri på fordeleren, men jeg hadde inspisert det fordelerlokket før jeg hadde rørt noe som helst med tenning! Og som SlitenVolvo sier, så er de forgasserene der helt Superkresene på at vakum-slanger er i orden.

Bare å hente ett 5mm borr, og borre gjennom dysa, så går den nok fett nokk :D Lærer no av det og, hehe