Radial

du MÅ ha den med 3 ledere. de to hvite ledningene på den orginale er til "forvarmingen" av Lambdasonden, som forvarmer lambdasonden fram til eksosen er varm nok til å ta over. Den svarte ledningen er selve "sensor"-ledningen, hvor "signalet"(En variasjon mellom 0,4 og 0,9v) går til innspruts-hjernen.

tror twr er inne på noe der. ved å legge til legeringer, kan man endre egenskapene på metallet, noe som er ganske vesentlig når det blir høyere effekter. Jeg ser for meg at om du kjøper stempler beregnet for feks 700hk, og kjører på med 300, så vil man få et vanvittig oljeforbruk, fordi stemplene er laget for en vesentlig høyere forbrenningstempratur, og avstanden mellom sylindervegg og stempel blir veldig stor da stempelet ikke blir varmt nok. mulig jeg er helt på bærtur..men høres ikke så alt for galt ut.

kom med litt bedre argumenter enn "bare bruk pennzoil". Pennzoil lager en rekke (kvalitets)produkter. Og til bakakslingen har de 3 valg. 2 oljer, spesielt for LS-differ og en for de uten LS-diff. Finnes i 3 voskositeter, etz... Argumenter hvorfor, var det jeg ville fram til. På en annen side, er Pennzoil olje litt vanskeligere å skaffe enn Valvoline&Castrol. Men gå for en LS-olje, så gjør du ikke noe galt UANSETT merke. Viskositeten burde gå etter om du skal bruke tralla på vinter'n eller ei, og Belastningen. Men, jeg undersøkte litt for trådstarter, hva som står på bruksanvisningen til Truetrack-sperra, og der står det følgende: Altså, bruker du HELT vanlig mineralsk diff-olje for 1031. Dette er en drevsperre så LS-olje skal ikke være nødvendig. Ref Detroit Truetrack: http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsServices/PerformanceProducts/Products/Differentials/DetroitTruetrac/index.htm Og manualen her: http://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@eaton/@per/documents/content/ct_128482.pdf Mvh

haha, hele bilen er Garantert vrak :D UP-biler blir Grisekjørt! Luringen satte tom dumpen på uttaket til tomgangs-regulatoren og da...faen til smartinger. rart han tok den bort igjen gitt...:blunk: Selv om LH 2.4 ikke liker åpen dump..

Det er det samme hvilken olje du bruker. vil du være på den SIKRE siden, så kjører du bare LS(Limited Slip)-olje uansett, da det ikke er noe i LS-olja som kan skade noe på NON-sperre differ. Det var dette Valvoline lærte meg hvertfal.

Nei...monovisker er Mercedes Only. Basta bom. Ser uhorvelig mange golf'er, polo'er, Div opel'er med monovisker og det ser seriøst latterlig ut..hehe:) Fullstendig ufornuftig og..

Jeg vet godt hva du mener...og har forsåvidt "satte meg opp" på å måtte vente til januar, men hva har det å si en mnd til eller fra sånn eeegentlig? 6-mnd'er i mitt tilfelle betyr uansett at jeg må kjøre opp. Og med en "grei" grunn, burde det vel kanskje være mulig? Jeg hadde tatt en forbikjøring rett før jeg ble tatt, men det ble aldri tatt høyde for i saken mot meg, og jeg orket ikke prakke det mer på dem, for det var visst egentlig ganske uinteressant. Men,men.. Nå tenker jeg selvsagt litt logisk da... men jeg vet ikke hvor mye logikk det er hos politimesteren i hedemark :)

Hey Jeg mistet førerkortet i sommer (27 juni) pga 98 i en 60-sone, og har nå vært fotgjenger i drøyt 4 mnd'er... Helt jævelig, ALDRI igjen om jeg skal være en Solberg på norske veier igjen. Man ANER ikke hvor glad man er i førerkortet før det er borte... Og det er ingen unnskyldning for å kjøre fort der jeg gjorde det, bare jævelig bittert i etterkant. Men, jeg har (selvsagt?) hørt noen veldig lugubre, men selvsagt i mitt tilfelle kjempepositive tips på jobben, om at man mot slutten av perioden kan søke om å få igjen førerkortet litt tidligere om feks jobben trenger det, men er VELDIG usikker på praksisen rundt det.... Noen som veit noe? Tenkte på om jeg kunne få sjefen på jobben min til å legge ved noen pene ord om at det hadde hatt sine fordeler om jeg fikk det igjen tidligere, men han kan ikke si jeg må ha det, for det må jeg ikke...buss&tog-transport går fra 5 om morra'n til 24 på natten. Imellom disse tidene er det dog Håpløst å komme seg til elller fra uten bil. Er det noe vits i å søke i det hele tatt? Hadde vært en fin julegave å få kjørt opp eller noe rett før jul....hehe =) Setter stor pris på alle svar!! Mvh

Ja,jeg er ganske sikker i min sak, men jeg forklarte meg nok veldig feil, og tenkte veldig galt i forrige innlegg. Jeg mener bestemt at orginale BTR burde fjærnes (om den er defekt) for å oppnå riktig blanding på vakum-tilstander. Jeg hadde et vakum på -0,7bar ved tomgang og hadde et bensintrykk på 2,3 bar (med den justerbare btr'en) Altså 3 bars grunntrykk, akkurat som den orginale. jeg Satte dog på en uorginal pga den orginale VAR fucked...og ga meg fuel-cut ved pådrag, samt MEGET rik blanding på tomgang, noe som konka Lambda-sonden min. Dette ordnet seg etter BTR-byttet. Dette oppsettet kom jeg Akkurat gjennom EU-kontrollen med med EcoMax-chip'en.... med Orginal BTR i serie her, ville jeg hatt 3 bars grunntrykk på tomgang, og sansynlig vis sliti med å komme meg under EU-kravet. Selvsagt fint med masse fuel på høye ladetrykk, men det er ikke mye fint med masse fuel på normal kjøring! Bilen vil oppføre seg noe nykkete, sote og bruke en del mer fuel enn hva den burde. Men det finnes en ganske enkel løsning jeg skriver om lenger ned. Til trådstarter: Om BTR'en din er i orden, kan du egentlig koble til vakum på begge BTR'ene. Da får du det beste av begge verdener...lavt bensintrykk på vakum-tilstander pga Orginal BTR struper igjen, og Høyt bensintrykk på trykktilstander(justerer du selv med Den justerbare BTR'en). Regner med du har tenkt til å ha et grunntrykk på bensinen Over 3 bar, ellers er det ingen vits i å sette på den nye bensintrykksregulatoren.

550kr pr. Par http://www.pedersens-racing.no/bil/lykter/

såklart det lønner seg, hva annet trodde du? Motordeler er dyrt...sånn er det bare :) Men skal du ha en "ny" motor, så koster det penger..og ny motorblokk fra Volvo er VESENTLIG dyrere enn 10 000kr.

Først og fremst må du bare sette det inn i betingelsene for motorbytte i Volvo-vogna di. Disse finner du her:http://www.volvocars.no/NR/rdonlyres/CAB22732-5971-45F2-8BC3-46F06BBB2957/0/godkjenteproduktendringer.pdf Følger du det som står der, trenger du ikke være gjennom volvo i det hele tatt egentlig. du må ha bremsepapirer på motor om den er uorginal, Kvittering på motoren (Momspapirer fra tollen er også et MUST om motoren er fra sverige). Jeg sendte en komplett søknad på 8 sider til BT med bilder og alt, men fikk aldri noe svar, så det tror jeg ikke er noe du "Må" gjøre. Men du må bestille time, og ha ALLE papirer i orden mtp kravene til støtdempere, Motor (Gammel& ny, katalysatorkrav??), Antikrengings-stag, bremser, med mer. Finner de noe å pirke på, så er du fucked ganske fort om du ikke kan finne et logisk og godt svar. Sett deg inn i papirene fra volvo, og ha JÆVELIG god kunnskap på hva som er gjort med bilen, etz, så går det meste greit. Gikk ihvertfal fint for meg. Han som godkjente var ex-rallysjåfør og bygde seg en 580hester's Lancia med Volvo 240-bakaksling. Han likte veldig BTR'en min, at motorrommet så ryddig ut, at demperene var "brand new"(Hadde kvittering!), Nye fôringer rund baut, at jeg satte på større antikrengings-stag enn Volvo krever, at jeg satte inn M90-kasse istedenfor M47-dritten, Overhalte mellomaksingen, Nye skiver& klosser rund baut, etz. Mat på med at du har gjort mer enn papirene krever, så er det meste mulig. jeg hadde jo over 70nm mer enn jeg kunne, men det så han mellom fingrene på mtp alt jeg hadde gjort for at dette skulle "gå igjennom".

split opp motoren først du...så ser du hva som er brukbart eller ei. Mål Veiva, stemplene, Sylinder-ovaliteten og diameter, så tar du en beslutning etter det. Sett av MINST 10000kr til blokk&topp om det viser seg at delene er brukbare. Er det ikke-brukbare deler der, så må du øke busjettet igjen, og da kan det nesten begynne å lønne seg med denne blokka fra KG. Så kan du etter at motoren går og alt er ok, se om du har igjen noe på budsjettet, og eventuelt investere i andre ting.

det der er helt fullstendig feil! Orginale BTR må BORT. husk at grunntrykket i orginal BTR er 3 bar uten vakum eller trykk. Når du da setter en BTR i Serie til den orginale, så får du Alltid 3 bar(orginale BTR) pluss da de bar'ene den andre btr'en er stillt inn på. Kan gå ganske fett da gitt... til trådstarter, så har Kollevoll Rallyimport et BTR-kit til volvo. Dette er uten manometer, men dette kan du kjøpe i tillegg. Koster vel en 1400kr, men er nøyaktig, og manometeret kan du kjøpe separat og er også veldig nøyaktig kalibrert. Anbefaler ikke disse som feks Kimmt Sport selger etz... de er fryktelig unøyaktige, sliter med å holde stabilt trykk over tid (du må skru opp trykket annenhver mnd pga trykket synker), manometeret ruster, og praktisk talt INGEN av adapterene passer til Volvo-fuelrail.

hehe, er forsåvidt enig med deg at det kan lønne seg å sette inn "rene" deler når du setter sammen motoren, etz. Ulempene er dog MANGE. Det er helt Håpløst å holde det rent og fint om du skal bruke bilen litt normalt (Ref, biler er jo bruks-gjenstander,selv de gromme). Det hele ender med at man blir frustrert pga motoren blir møkkete etter 2 turer til og fra bensinstasjonen. Ikke legg lista for finish for høyt, og tenk Framover mtp høyglanspollering istedenfor feks lakkering. Høyglanspollerte deler er bare bart sårbart metall, som er fiiiinpusset uten spesiell beskyttelse, og det skal bare litt varme (Ref, motoren BLIR varm) og vann(Over alt!) til før all pussingen og polleringen er bortkastet...Har du tenkt på det? Ellers blir det nok en artig bil;) Hva slags planer har du for girkasse og bakaksling?

den 740-fronten du har, er Heeelt spesiell, og har egene blinklys. Kun 740 fra 1990 760 bruker samme blinklys. hentet fra http://www.veng.no/katalog/sentral.asp

Lærte no nytt i dag og gitt..LH 2.2 Har lambda den! Var sikker på at det hadde den ikke, hehe. http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm Ja..syns dette med galvanisert karosseri er litt oppskrytt...ruster gjør det uansett! Derimot på Audi, der kan man snakke om skikkelig galvanisering...på 1987+ modeller hvertfal.

Hmf, har dere som ikke har LH 2.4 med katte Lambdasonde? Lambdasonde er liksom alfa-omega med katter...ellers dør de rett og slett :)

Godt det ikke bare var meg som brukte paknings-silicon :D En lærer så lenge en lever, hehe.

jupp. den med tre "vribrytere" er vakum. Disse panelene kommer gjerne med på biler med A/C også...da med en egen A/C-knapp.

min 1989 var ikke spesielt motstandsdyktig mot rust hvertfal, og ikke fatter's 1990 heller. Rusta en god del... men selvsagt, disse bilene gikk Sentralt på østlandet da, kan ha noe med saken å gjøre. (Salt!!)

Volvo Norge solgte hvertfal aldri noen 700-serie med B200ET. Kun 2,3l i forskjellige utgaver. Hvor B200ET ble levert aner jeg ikke.

jupp, stemmer det og. Diagnose-uttaket er også en klar 100% indikasjon på dette er en LH 2.4-børse.

joda...galvanisert er de, men spørs hvor bra galvaniseringa er hvis rusta har fått spise litt på den :) Og Hele bilen tror jeg ikke er galvanisert...bare opp til vinduene eller noe. Men, var det ikke rust der, må jeg få gratulere deg;) Du er en av de HELDIGE :)

en grei tommelfinger-regel er: Har bilen katalysator, er den med 99% sansynlighet en LH 2.4 Volvo kom kun med LH 2.4 da kat-bilene ble introdusert, ellers brannt kat'en bare opp (LH 2.2, Motronic & K-jet).