Radial

kan og være hardypata som er gåen...eventuelt at boltene er løse, det er ikke heeelt uvanlig eller ukjent ;)

grunn til forskjellige delenr er vel høyre og venstre... hvertfal på de indre sytrestagene. venstre er oddetall, mens høyre er partall... om det er sånn systemet til volvo er.

høres da ikke dumt ut det... får en del gamper ut av orginal-stemplene sålenge blandinga er riktig :)

førersetet!? er det ikke baksetet a? event bare å følge ledningen....

en chip'a LT automat som river seg løs i 1 og 2? =O

jo, det går...du må bare ha en dump som kun åpner ved ett lite vakum har jeg forstått, og da trengs det en som har justerbar fjær. Du vil alltid få "tendenser" til å stoppe..du slipper jo ut oppmålt luft rett ut av systemet, så motoren går i "over-rich" tilstand fram til den får stabilisert seg igjen. Men... går bilen no fortere eller bedre av det? nei.... ergo ville jeg gitt faen :) 2000kr etz for litt artig lyd.... nei, da hadde jeg heller blenda resirk. ventilen i turboen og kjørt UTEN dump... da får man Artig lyd...til 300kr ;) "Kommer ann på hvordan du kjører" <--- Det er kanskje det dummeste jeg leser (Sorry, no offence!). Hvem i alle dager kjøper seg tic-bi, chip'er og kjører PENT hele tiden?? hehe, høres ut som foreldrenes ønsketenking... :) Men, klart...kjører du pent, varer jo alt lenge... men høyrefoten blir nok hardere og hardere jo mer hester du har, for de fleste ;) (Been there!!!)

undersøk samtidig at ikke servo-pumpa er LØS.... har vært borti 3 ganger at hengsle-bolten nederst på pumpa har vært veldig løs, noe som gjør at remhjulet på pumpa blir gående ganske "skjevt" på reima, ergo så gnisser og hyler det godt. Og som nevnt over her...bytt gjerne reim.

sjekk jordingspunktet til føleren skikkelig! Ellers er det ingen overraskelse at pritkortet på baksiden av speedometeret er dårlig på 700 og 900 serien..

volvo-automater holder følge opp til rundt 300nm/200hk... men over dette brenner du convertere ganske fort etz. Lønner seg ikke å sette på noen "større" dumpventil på 940-turbo motorer... den orginale "resirkulasjons"/dump-ventilen innebygget i turboen duger lenge. og de fleste dump-ventiler som blåser ut i det fri får en 940 til å stoppe opp på tomgang mellom hver dumping... ikkeno sjakktrekk.

Ville forresten gitt f*** i å bytte lambdasonden enda...ettersom den varierer som den skal gjøre. Merkelig Biltilsyn dere er innom... dere gjør Så jævla mye for å få denne lambda-verdien innenfor, og ENDA vil de ikke godkjenne..rett og slett smålatterlig. Og når de i tillegg kommer med "tips" om å fjerne chip, rense dyser, bytte lambda og det IKKE fungerer, da kan dem heller holde kjeft. Ett annet tips til dere er faktisk å helle på masse kondensfjerner (ikke for mye) så dere har en god blanding med bensin og alkohol nedi der.... skal bli knallgod co da hvertfal, selv om det ikke er problemet lenger :P

mhm....prøv annen lmm (kan være hvem som helst LMM fra både suge-motor og turbo-motor sålenge det siste tallet på bosch-nummeret er -016... alle andre sluttsiffer tilhører LH 2.2-sprutet, og det vil ikke fungere på LH 2.4. Får ingen "check engine" lampe? (Vri tenninga der alle lampene lyser, og sjekk at "lambda" lampa lyser, så er dere sikre på at pæra ikke har gått) Kan uanz lønne seg å lese av feilkoder uten at lampa lyser og, kan være noen sjulte feil man ikke ser....les mer om hvordan på linken under: http://www.volvoclubofbc.com/technical/systemfaultcodes.html Feilkodene her er som oftest ganske "store" feil, som at en føler har tatt HELT kvelden etz. Dvs at feks en føler som er litt i ubalanse, vil ikke nødvendig vis bli oppdaget av sprutet/feilkode-systemet. good luck..

kanskje de ikke skjønner haugesunds-dialekt? :D hehe! Nei, har aldri handla fra dem... men ring dem i lunch-pausen da vel! DET kan ikke boss'en din si no på..

pass på å få filteret til å suge kald luft da...

God kveld! Skal hive inn noen etterlengtede høytalere+ sub i 940'n min (sedan), og det blir ett rent Pioneer-anlegg, da jeg får pioneer billig. Forrige bilen (volvo 740): -Pioneer DEH-P77MP Headunit -TS-E136C Front-komponentsett -TS-E6996 6x9 Bak i hattehylla -1stk 12" Pioneer 1203DVC-basser i 25L Lukka kasse -Pioneer GM-7100M Forsterker KUN for sub'en. Høytalerene kjørte jeg på head-unit'en med HPF på, og sub'en med LPF på. Dette syns jeg hørtes veldig greit ut, og var veldig fornøyd med anlegget. Det eneste jeg savnet var noe mer "mellomtone" fra frontsettet (Her fyllte 6x9 fra hattehylla heldig vis opp). Jeg ønsker meg ett "lignende" anlegg, men for å finpusse litt, og sett i lys at det kommer nye produkter hele tida, ser jeg for meg noe som dette: (Spilleren kjøpte jeg i februar, måtte ha noe lyd..håper jeg kan bruke denne fremdeles.) - Pioneer DEH-4000UB http://www.pioneer.no/no/products/25/121/61/DEH-4000UB/index.html - Pioneer TS-E130Ci Frontsett (mellomtone i døra, tweeter på dash'en)http://www.pioneer.no/no/products/25/131/201/TS-E130Ci/index.html - Pioneer TS-E6902i i hattehylla http://www.pioneer.no/no/products/25/131/201/TS-E6902i/index.html - Pioneer TS-WX301 Basser http://www.pioneer.no/no/products/25/130/201/overview.html?__QType_UNI_CF_SW=3 -Pioneer GM-5300T Sub-forsterker http://www.pioneer.no/no/products/25/29/182/GM-5300T/index.html Eventuelt kan forsterkeren byttes ut i en billig ADS-forsterker fra torshov.. siden den bare skal brukes til bass anyway. Tenker å kjøre Høytalerene på Spilleren...ettersom spilleren har HPF og LPF med en enkelt SUB-utgang. Hva tror dere? Vil jeg bli fornøyd med det nye oppsettet? Noe dere ville retta på? Kunne selvsagt valgt den Gamle E-serien, og visst hva jeg fikk, men når man først bruker litt spenn på dette, er det artig å prøve no nytt ;) Er veldig spennt på den nye TS-E serien... men litt skeptisk til 2veis 6x9 i hattehylla...håper den klarer å fylle lydbilde.. Edit: jeg skal ha en "pen" lyd... skal ikke spille høyt som faen, bare ha god pen lyd... masse bass er ikke i fokus. Kom med innspill! ;) mvh

av funksjoner er de relativt like... begge har høypass/lavpass, etz... men Kvaliteten på lyden fra P77 spilleren er i egen klasse. Den er også utstyrt med 3 stk 6v-linjeutganger... noe du kun får på de dyreste modellen på dagens pioneer. I tillegg er den ganske smekker syns jeg da.... anonym, men smekker ;) Hele front-plata som ser ut som alu, er faktisk i Alu.... unntatt knappene da. Hadde den i gamle bilen...digg spiller, angrer på at jeg solgte den med bilen.

Så klart jeg experten, hehehe ;) :deng Men fra spøk til alvor, jeg er over hodet ingen ekspert på dette. Har bare en veldig generell innsikt... og når jeg hører at en råde er bøyd(ja, tenkte banan, hehe), og du retter den tilbake, må noe skje i det materialet i hodet mitt, hehe, skal tross alt en god del krefter til for å bøye dette. Men vi legger den død, og konkluderer med at det er fint med rette råder, at det går ann å rette det :)

hehe, hvordan ser den olja ut når du tapper den? Er skeptisk til 10-40 olje på feks vinteren jeg ass... -30 grader uten motorvarmer kan ikke være nærheten av godt med en slik olje. Renser ganske dårlig gjør den og... blir mye avleiringer i motoren. Men, funker det, så er det jo konge for deg :)

Rette en bøyd råde!? =O da må da råden bli svakere av material-tretthet? Betviler ikke det du sier,hehe, finnes helt sikkert, og sikkert gjerne brukt på dyre motorer der delene skal brukes om igjen:) Men en B230-motor er ganske billig...er det verdt å sette så mye jobb på å "rette" en råde blir vel spm, hvis de er brukanes som de er (om du ikke ser det m det blotte øyet, men er innenfor målene) :) Men,men..spm råder er vel "relativt" billige egentlig, og de tåler da en del hvertfal...og burde ikke være bananforma =P

mhm... kikka litt på gamle kvitteringer i stad, står jeg har kjøpt 70mm filter. Altså, er lmm 2,75"

Totalt omvendt effekt-kurve av det jeg fikk hvertfal :D hos meg gikk nm rett til værs rett rundt 3000rpm (maks ladetrykk), før den gikk nedover og ble tatt igjen av effektenrundt 4000rpm. 220hk og 387nm @ 1Bar,A-kam, bare en eco-max chip, 16t, og no hjemmespikka 2,5" eksos m/kat og kon-filter. Ser ut som du må fikse deg en snurre med kjappere spool-up, for det der ser ut som kunne tatt helt av med mer trøkk tidligere... kanskje du hadde tatt moment-talla mine ;)

råder er som regel ganske rette...hehe, og er dem bøyd, så er de defekte. Enkleste måten å måle dette på er å måle avstanden mellom "lagerflatene" nærmest hverandre på RÅDEN...dvs den øvre lagerflata på veiv-delen, og den nedre på krysspinne-hullet. En bøyd råde, vil være "kortere" enn en rett...skjønner du? Alle skal være like. Så kan du i tillegg veie rådene...alle skal være like (med noen toleranser jeg ikke husker). Er det noen som er for tunge (utenfor tåleransen), er en enkel måte å balansere dette på å "slipe" vekk litt gods fra råden på ett mindere kritisk område. Dette kan du måle med den digitale vekta til a mor om du vil... spørs hvor sinnsykt nøyaktig du skal være. Men 1 gram til og fra er ganske nøyaktig uans ;)

lmm'en du kobler dette "K&N" filteret til er 2,5"... eller 76mm mener jeg å huske... er bare å regne om.

Næh, du ser det gjerne på bunnpanna og...olja skal ligge "vannrett" med bunn av bunnpanna...spesielt lett å se over traværsen :) Kan også se det i området rundt kam'en i toppen. Du ser det ligger "bøtter"(klossete utrykk, vet det) på høyre siden av kam'en (motoren tilter jo til høyre) for å holde kam'en i ett konstant oljebad.

typisk når wg-staget er strammet for mye, eller belgen i klokka er defekt (lekker over ett visst antall psi/bar). Hadde sånn på 740'n.. bare når du passerte 3000 dro du plutselig opp mot 1,6 bar etz. Fjæra mi var såpas slapp at jeg måtte stramme masse på staget, og når jeg bånna fjæra i trykk-klokka, var det brått ikke no mer vandring der lenger... ergo stod wg-klaffen stengt HELE tiden. Haddde en jævla god respons da, men satan som trykket gikk til værs... og det var UTEN chip liksom:S Men, kjørte ikke gris med det...bare frakta bilen mellom jobb og hjem med liiiite gass :)

generelt burde du kjøpe 1989modell + uanz volvo, hvis du ikke har planer om å sette inn noe helt uvanlig under panseret eller noe. 1989-modell + har best galvansiering og elektronisk innsprut (lavest forbruk,ganske stabil innsprut). rust i gulv rundt bærebjelkene og kanaler, hjulkasser/hjulbuer bak, og på hvertfal 700/900-serien, "plateskjøtene" under framdøra og "rett under baklyktene" på sedan-modellene. skal du dog bygge "grom-bil" anbefaler jeg 240... her passer blandt annet litt grommere girkasser fra BMW, Usa etz ofte lettere inn pga dash'n i 700-serien flytter girspaken litt for langt bak for grom-kassene. I tillegg er det en del flere deler å skaffe til 240 har jeg inntrykk av... kort-styring, gromme momentstag etz er det flusst av.... og spesielt i usa er det mye deler til 240 har jeg inntrykk av.