Radial

ganske korrekt....glemte å nevne sveising av ny wg-brakett, som du kom på selv :) i tilleg trengs dette grenrøret med labytint-tetning(Flens på turbo og grenrør passer da som smurt), oljeslanger...og egentlig vannrør, men der kan du mest sans bruke de du allerede har, da de bare er noen korte tapper og ganske universale (butter ikke i stort). Klart du MÅ ikke ha 3" hele veien, men når du først må ha 3" downpipe ut av turbo, er det litt styr å skjøte seg inn på 2,5" anlegget resten av veien ut.

der er det joggu en med labyrint-tettning og skrå flens gitt.... men den er vel til S60?? Anyway, fullt brukbar turbo, du må bare sveise om downpipe'n.... er det 3" labyrint-tettning må du ha 3" anlegg...men det har du kanskje? 3" utgaven skal visst skape lavere eksostrykk... noe som fort kan bli litt høyt med de 2,5" utblåsene som er "vanlige"

kommer litt ann på hvordan avgasshus som sitter på... du får en som ser prikk lik ut som en 13C (2,5" konflens), bare med større kompressor hus. Også får du en med labytint-tetting 2,5"... også får du vel også en med 3" SKRÅ konflens. Hvis du får tak i feks den som ligner på 13C'en (en mitsubishi-turbo levert på de fleste 940 LT/T), så burde du anskaffe deg ett 940-"grenrør" og nye oljetrykks & retur-slanger som passer Mitsubishi-turbo...( Orginale Garrett/mitsubishi rør passer IKKE om hverandre). Ellers er det ganske lett egentlig...må dog få opp den satans svære låseringen bak på kompressorhuset, ta av kompressorhuset, fjerne styretappen, og sette på kompressorhuset 180grader av der det stod. Ellers skal det være ganske bolt on.... jo, må borre opp "gjengene" på de nederste hullene på turbo/grenrør-flensen... for turboen er gjenga opp der istedenfor vanlig 8mm hull. (Pga 850 har to BOLTER og to MUTTERE som fester turboen..istedenfor 4 muttere som rwd-volvoer har.) Knallgod turbo...kjapp spoolup, litt dypere sugelyd, GODT med dreiemoment, og fullt trøkk helt til turtallsperra ;) PAss på rådene dine... ;)

den "tps"'en må være en 3 stegs bryter.... Fordi når du skal teste den, skal den testes i 3 posisjoner..."tomgang" , "halv gass" og "bånn gass".

tipper gasspjeld først... og funker ikke det, så må du prøve lmm.... funker ikke det, så er det kabel-brudd mellom de to hjernene, eller en defekt hjerne.... i følge linken jeg skrev i stad.

Det er tenningshjernens feilsignal...hva sier feilkode i hull nr 2(fuel-systemet)? Les forøvrig her for en god forklaring av feilkodene... http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/Engine-Codes1.html

De bilene uten elektronisk speedometer har wire....dvs, de bilene uten føler på kardangklokka bak. Ellers er det mett av M46'er rundt omkring...men husk å bruke en fra 240, da det er forskjell på M46 fra 740/940 og 240. 740/940 bruker hardyplate på alle kasser, mens på 240 er det vel kun M47 kassene som har hardyplate. du skal mest sansynlig IKKE ha en kasse beregna for hardyplate...

spørs om det lekker det på utsiden av turbo er det bare å bytte en pakning eller to...relativt lett jobb. Sansynlig vis pakningen mot bunnpanna eller pakningen mellom retur-rør og turbo som lekker. er det derimot INTERN lekkasje...dvs du ser ikke at det drypper nevneverdig, men eksosen ryker blått og motoren bruker olje, da snakker vi turbo-bytte ja..

aha...gassturbin? ;D hehe... neia, rotorer er fint det og...3 rotor <3

hva slags prosjekt er så det nye? ;) Hvit volvo med knallstiv bakaksling og Esab-sperre? =P

det hjelper ikke stort på effekten å sette på åpent da det suger inn veldig mye varm luft...spesielt når bilen har kjørt sakte en stund! så ett high-flow orginal-type filter er like godt i de fleste sammenhenger...men klart luftfilterboksen demper en del lyd da. Men selve "dump" lyden er mer som å åpne gassventilen på ei flaske...ikke akkurat noen voldsom popoff-lyd akkurat ;)

Hmm...momentstag-föringene som "gir" seg, ergo subber detta skrå-staget mellom mellomaksel og karosseri i diffklokka bak...også får du fine lyder og vibarasjoner tenker jeg.

Oj...en stund siden det var liv i denne tråden ;) Ble desværre ikke subaru på meg likevel, etter masse leiting fannt jeg aldri bilen for meg... mest pga slurvete vedlikehold, MASSE rust, og den evige register-reima som INGEN hadde noen som helst oversikt over om var bytta noen gang, selv om teller'n var på 300 000 ++++ Ja...rust og disse modellene var ett evig mareritt når jeg kikka rundt... pluss MASSE useriøse og fæle selgere. smart som jeg er, går jeg rundt med magnet rundt skjermbuer, dørkarmer, karosseriskjøter etz.... og 5 av de 7 bilene jeg så på var sparkla ut av ett rent helvete...hehe! Den ene bilen stå strøken ut...men i det du dro magneten ned mot bunn av døra skjedde det ingen ting....og til slutt innrømmte selger at alle dørene var hardt rustet, men var "reparerte" med glassfiber. Og i overgangen mellom bakre hjulbue og døra forsvannt plutselig fingeren min GJENNOM lakken, og jeg kunne se rett inn i kanalen :) 2,2 liter'n gikk greit med manuell...en moment-motor som dro godt mellom 2000 og 3500... også døde ut ganske raskt opp mot 4500. Men selv på tørr is med litt snø på, "orka" ikke bilen legge ut ræwa nevneverdig i 2 gir... måtte ned i første for å få fart på det, og da gikk det litt sakte igjen =P Endte opp med volvo igjen...940 denne gangen. riktig nok måtte foreta ett motorbytte etter oljetrykksproblemer på veien hjem fra kjøper, og litt småfeil, men fungerer nå utmerket.... blir nok sveising av bakaksel til vinter'n igjen...så skal man nok ha det artig ;)

er så definitivt bensinleveransen som gir seg.... Bensintrykk...bensintrykk...bensintrykk.... ;)

Klart det KAN være den vakumslangen til trykk-aktuatoren på turboen som er dårlig (aka Wastegate-klokke,stag etz), men de fleste har en turbotrykksmåler i bilen sin, og en eventuell dårlig slange vil resultere i enormlt ladetrykk mens du SER det på den, og du rekker å legge av gassen før det tar helt av... MEn at B230ET råder er dårlig, det er det ikkeno tvil om.... så ikke finn på å øke ladetrykket hvertfal. Den letteste måten for deg som har hatt automat fra før av, så setter du syl. 1 i ØDP (Øvre Dødpunkt)....dvs at stempel skal være på topp i kompressjons-slaget....og da skal BEGGE ventiler være stengt. Du KAN klare å få det hele 180 grader feil om du ikke følger med på ventilene. Enkleste måten å se når sylinder er på topp er å trykke inn en litenskrutrekker inn i tennplugg-hullet, og se når den står "stille" før den går ned igjen..da er stempelet på topp, og BEGGE ventilene på syl 1 skal være i full stengt...altså ØDP. Når du har fått til dette, så setter du på svinghjulet med det lille "området" uten prikker mot starter-hullet. Det treffer aldri 110% på starterhullet...men sånn ca.

enten har festet i bånn hoppet av, rusta av(bjelken de er festet i er hardt rusta altså) eller så har de nedre radiatorfestene rett og slett knekt....Tross alt 10-15 år gammal plastikk vi snakker om her. Sånnt kan skje bare du kjører over en litt hard dump en gang. Koster vel 30kr stk nye hos volvo el no..småpenger hvertfal :)

*gjesp* Hjemme fra nattjobbing og sovner vel straks inn =P Du kan velge strømpe eller biltema-filter selv..hehe, filteret er soleklart tryggest, mens strømpa er soleklart billigst og enklest. 1,3 er ikke no "for lavt" forbruk...ca normalt om du ikke flater jernet i hver aks =P -0,8 viste min FT med A-kam og...gikk fra -0,6 til -0,8 etter Kam-byttet, så det er nok veldig normalt. God natt! (eller god morgen=P)

Mitt tips til deg er faktisk å bare fjerne luftfilteret ditt... kjør uten på en kort prøvetur...og helst la det regne/være vått pga støv. Da skal det ikke være noen restriksjoner på luft ihvertfal, ergo SVÆRT lite vakum mellom LMM og turbo.. og da skal "myk innsugs-slange"-teorien kunne avkreftes. Husk at ett potensielt vakum virker likt på hele veggen inni en slange...derfor skal den være Virkelig myk for at den skal klare å suge seg sammen, og vakumet skal være ganske stort... men du kan såklart prøve med stivt rør, bare finn ett sted å gjøre av veivhusventilasjonen imens. Jeg kjørte std slanger mellom lmm og turbo...større turbo enn deg (mer luft), og den sugde seg aldri sammen :) Forresten, Veivhusventilasjons-slangen hele veien fra flammefella under innsuget kan være potensiell super-vakumlekkasje kom jeg på nå...:) Hva ligger forresten forbruket på? burde ligge godt oppunner og kanskje litt over 1,5 l på mila med litt god blandings-kjøring.

Det skal Virkelig ikke være nødvendig med større dyser på 1 bar trykk og Orginal-snurre... Gamlebilen min kjører jo nå 4,5 bar i grunntrykk på bensina, og lader nå 1,4 Bar. Den får så mye fuel at det kommer flammer ut potta når du slipper gassen etz, og det er HELT standard 337cc dyser, med EcoMAX-chip, 16t-snurre og ett åpent luftfilter av no jalla-slag som må kasses etter 15 000 km (ikke vaskbart). PÅ den bilen sitter det også bare B230F-pumper...funka som snus det, aldri hatt noe kutt...selv oppimot 1,5 bar ladetrykk iblandt. Nei, er nok noe "galt" ett sted...noe som holder igjen dysene dine for å gi nok fuel....vakum-lekkasjer, ett eller annet.

Tja...som ekstrahjelp i Torshov Bilrekvisita kan jeg si at de garantert har FR78 plugger til deg. 219kr pakka m/4stk. Bare undersøk før du kjøper, for sikkerhets skyld, er en liten stund siden jeg kjøpte sist ;) ...ekspiditørene skal ha liste på det...alle volvo RWD bruker samme Super 4-pluggen..unntatt 16v-motorene. ei 940-pumpe duger fint opp til 250 hk ja... men den er da avhengi av at matepumpa i tanken er frisk og tilfører nok fuel. Det hører du lett på hovedpumpa...ei pumpe med for liten tilførsel bråker en del, er treg til å bygge trykk, og sliter med å holde trykket stabilt. Skulle du ønske å bytte ut hoved-pumpa, er vel ei -044 bosch pumpe greia...Pedersens Racing, KRB og alle selger sånne..billigere enn 940 orginalpumpe hos volvo. de blåaktige -804 dysene er på 335cc@bar mener jeg å huske..std FK/FT-dyser. De er litt større enn B230ET-dysene som er 315cc@3bar.

hehe, hva som skjer vet vi nok allerede..den kutter tross alt, dvs for lite fuel ved maks pådrag ;) Men blandingen opp til det kutter kan jo være artig å se på. Tore's idè var ikke så dum...men dersom slangen skal klare å suge seg flat av vakum'et, så har du ett jævla tett/dårlig luftfilter hvertfal :) Og det er vel i orden? Potensielt kan du jo ha en vakum-lekkasje som Tore også sier...men da skal den være av ganske betydelig størrelse. Bøy den innsugs-slangen i alle retninger, og studer alle flater...se etter sprekker, hull etz. EDIT: Hvorfor kjører du 7'er plugger? 6'er plugger holder fint sålenge du har riktig fuel-blanding. Event. kan du bruke Bosch Super 4-plugger...FR78 trur jeg passa til Volvo 8v...kongeplugger, tåler juling utav helvete, hehe, var like fine etter 15 000 på Ft'en min, gikk penere og.. :)

hva slags chip er det? Edit: EcoMAX har du ja, skulle duge til langt over 1.2 hvertfal... hmmm...kan være bensintrykket ved belastning er for lavt... fått målt det eller?

passer nok fint over, men en GL-clutch vil nok med stor sansynlighet slure når du belaster den.

Det høres helt merkelig ut slitenvolvo... nåla i intrumentet er jo fjærbelastet til kald, helt uten noe motorikk, og det trengs da kun en strøm og ett magnet-felt for å få den opp mot varm, og det sørger vel kretsen og føleren'n på blokka for. Det hele starter med HØY-motstand i føleren i blokka på kald motor...ergo liten strøm og ikke nok magnetisme til å dra med seg nåla på instrumentet... Etterhvert som temparaturen stiger, synker motstanden, og strømmen øker i kretsen. Nå begynner magnetfeltet å overvinne fjærkraften i instrumentet og nåla flytter seg mot varm.... og slik fortsetter det. Ergo, dersom nåla går til maks med en gang føleren tilkobles, så betyr det at det er 0 motstand i kretsen, altså kortslutning, og magnetfeltet i instrumentet blir kjempestort, og trekker med seg nåla til max-merket. Det hele illustrerer dog også hvor viktig det er å ha riktig føler på blokka..feil strøm i kretsen GIR feil indikasjon, rett og slett :) Men, jeg kan sikkert ha skutt helt skivebom feil her... har ikke tegningene for instrumentet forran meg, kun wiring-diagrammet, og det sier lite om oppbyggingen av instrument og type føler, men det virker hvertfal logisk i mine øyne og via wiring-diagrammet.

Det er jo en god start....men hjelper ikke kjøpe orginal hvis føler'n i utgangspunktet er feil føler :) Men som sagt...volvo orginal er ingen dum idè...event en føler som har ett merke...feks HELLA har greie følere...trur forøvrig det der de som leverer til volvo, bare de da får volvo-nummer isteden :)