Radial

en volvomekaniker/bilmekaniker generelt har i utgangspunktet minimalt med elektro-opplæring....disse som KAN dette er bil-elektrikerene. MEn de er det ikke så mange av her i landet.. :) Grunnen til at instrumentet ditt går bananas er fordi det er brudd i føleren på motoren ett sted...ergo blir motstanden i kretsen Enormt stor (luft feks leder veldig dårlig strøm). Dette resulterer i instrumentet makser.... og som sliten volvo sier...det er 2 el 3 forskjellige temp.følere til 740-serien. Men de skal som regel skille på farge.

tror det kun er ET-svinghjulet du kan bruke ja... eller..."starkrans" som det blir på en automat-maskin. M47'n vil dø ganske fort... sats da heller på en M46P...dvs, B234-kasse eller B230ET Turbo-kasse. Så kan du tørre å tømme 3'e giret uten å ødelegge alt inni....

defekt føler...eventuelt feil føler.

Nei..du må det på automat også. Akkurat likt prinsipp.

Hmmm... jeg har satt på dette settet fra pedersens på 740'n i sin tid. Grunnen til at det spriker hos deg er nok garantert pga föringen setter seg feil i u-bøyla og "sporet" i den....fordi: Jeg mener bestemt å huske at det er forskjell på høyre og venstre feste..og hvilken side som skal fram, og hvem som skal bakover. Hvis du ser etter...så vil du nok se at den ene "veggen" som tar opp krefter framover el bakover i kjøre-retningen er "tykkere" enn den andre... og tilsvarende er den øvre delen. ene veggen tykkere enn det andre...og disse må stå riktig... på både Høyre og venstre side. Du må prøve deg fram litt..det SKAL passe ganske bra...selvsagt litt press skal det være, men ikke mye. Husk å kline inn föringene og krengings-staget(ved festene) med detta fettet som følger med! Ellers knirker det etter hvert ;) Skal ihvertfal se sånn her ut når det er ferdig..var ikke noe vanskelig når det hele smatt sammen glatt:

Noen må lære seg å forklare LITT enklere her ass...Veldig tungleste greier. Men er det B230ET-motor, eller B230ET tenning, må du har B230ET svinghjulet...er vel ingen andre motorer som bruker det svinghjulet, pga de bruker ett annet tennings-system.

jeg hadde akkurat samme feil som deg...fikk også opp lambdalampe/check engine lyset i dash'n, som den koden trigger. -Bytta lambda....intet resultat. -bytta bensinfilter... intet resultat -Sjekka Bensintrykk...trykk ok. -bytta LMM med en annen....og Feilkode borte! Så skaff deg en annen LMM... og prøv det en tur ;) Forøvrig betyr 2-3-1 at "Bensintilførsel for rik/fattig på delbelastning" som er typisk krusing på motorveien i 100 feks... For meg leste altså LMM feil verdier under delvis belastning, ergo fikk bilen for lite fuel i mitt tilfelle(hvite/grå aktige plugger), og lambda-sonden klarte ikke regulere inn nok til å få verdiene innenfor...derfor genererte den feilkoden 2-3-1. Og ja....husk å slette alle feilmeldinger før du tester! enkleste, dersom du ikke har sletta kodene fra diodeboksen før, er å nappe av minuspolen i minst 15 sek.

hva blei resultatet? Så bra at du fikk bot? ;) hehe

er nok ganske sikker på de fleste har dette...men en annen ting er om man har øye for å se det ;) kan vise bilde fra FT'en en gang i tiden her.... Har ikke nærbilde av svinghjulet, men var tilsvarende merke der.... når de stod over ens, satt svinghjulet perfekt. var ett sånnt merke på FB'en jeg satte inn i 940'n her om dagen også.

mhm...ellers ER det faktisk ett merke på både veiv og svinghjul som skal stå ovenfor hverandre. Det er ett lite dimpla merke...en prikk på veiv og svinghjul som sagt.

hmm...er ikke noen av de nye strammehjulene som uler fælt da? produksjonsfeil i ett lager er ikke heeeelt ukjent :) Kan være reima ligger å gnisser borti no og...

for stram?? er det ikke en egen lita fjær som strammer reima når den settes på? eller er det hyd. stramming på B234?

jupp...vannet suges inn i vannpumpa fra bunn av radiatoren, og trykkes opp i toppen... ellers ville termostatens oppgave på toppen være ganske håpløs om den skulle holde igjen ett vakum ;)

i følge haynes manualen, og ditto egen erfaring er det nok ja ;) Kan strammes for hånd...bare la brekket være slakt...skru noen runder, prøv brekket...event. etterstram litt til til du er fornøyd.

Huff...rett og slett en tragisk ulykke...

huffda! kondolerer... trafikkulykke?

ta ut askebegeret bak i midtkonsollen...og skru på den hvite mutteren på kabelen der ;) Mot klokka er "stramming" hvis du skjønner ;)

bytta du strammehjulene da? :)

Skal ikke kritisere noens metoder, jeg er bare lært opp til å finne og fikse feilene, ikke sjule dem ;) Hva med å prøve å åpne litt på ekspansjonstanken på varm motor malfred? da ser du enkelt om det er no trykk på sytemet ;) Pass øynene ;)

herreguuuud jeg får lyst på driftebil...!!!!! Q#¤&%!#¤%&!

Om han velger å følge rådet ditt, så fikser han jo ikke feilen...for noe er feil der, det er vi alle enige om, og det skal ikke være sånn. Hvorfor bytta du til ei gammal T3 snurre Malfred? 13c'en er minst like duganes den...om du ikke skal lade over kilo'n. men, jeg tror som sagt at du mangler trykk på kjølesystemet...ville forklart sirkulasjons-problemene til turboen, kokinga...det meste egentlig.

seriøst!? da kan du ikke ha mye trykk i systemet..og en Veldig mager glykolblanding! Ellers blir bare den turboen vanvittig varm pga indre motstand eller noe...for så ille skal det ikke være. Jeg fikk litt bobling når jeg hadde peisa på med 1 kilo ladetrykk og heiv meg rundt med grisekjøring... og SÅ stor forskjell er det ikke på en mitsubishi og garrett =P

noe sånnt..husker ikke selv, ble bare overrasket når jeg fannt det ut fordi mitt knakk i 3 biter...også var det plutselig litt å velge i når jeg skulle kjøpe nytt ;)

Falken: Det er nok helt sikkert ingen dum løsning du har kommet på, bare i hodet mitt flytter du "problemet" til litt tidligere i kretsen, slik at det koker bort ialt det andre vannet...men på en annen måte få du med den måten trykkmata vannet gjennom turboen sålenge motoren går...så blir en høy flow med vann der hvertfal. Jeg antar kokeproblemet er når bilen står stille uten motoren i gang, og det ikke er sirkulasjon....derfor jeg sliter med å se noen rask løsning, uten å la turboen kjøle seg ned før man stopper motoren rett og slett. MEn, verden er full av muligheter;)

det der virker helt feil... du får jo overtrykk med VARMT vann gjennom turboen og tilbake til vannpumpa. Idèen er at man skal ha kaldest mulig vann inn til turboen for mest effektiv kjøling.... men hvis det funka så er det jo bra. Jeg vil råde trådstarter til å la turboen kjøle seg ned i noen minutter etter hardkjøringa...så skal du nok se at det går ganske bra :)