Quattro73

Og om skiltene er innlevert for mer enn 4 måneder siden er det stor fare for at de er klippet og du må kjøpe nye.

Om vannpumpen ikke er som den skal så vil følgene være at motor ligger for høyt i temperatur/koker siden kjølevannet ikke sirkulerer som det skal.

Symptomene som er beskrevet i første innlegg er typisk for defekt termostat.

Høres merkelig ut at de bruker "dårlige" synkronringer på 1. og 2. gir for at den skal tåle mer. Har aldri sett en Amarok-girkasse innvendig, men i mitt hode rimer det ikke da synkronringene ikke har noe med hvor mye drev/tannhjul tåler, hvertfall ikke på en normal girkasse.

Om alle sensorene gir lik og riktig verdi så skal ikke ABS kople inn. Noe feil med ABS-sentralen?

Oljetrykkbryter du mener?

Så enig, så enig :)

Og en tegning over det elektriske :) Quattro73 - Sentrallås C3

Gammel tråd dette. Her er guide for C4, kan hvertfall gi litt inspirasjon ;) http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a6-ur-s4-s6-100-c4-1991-1997/276575-guide-hvordan-montere-fjernstyrt-sentrallas-fra-fk-automotive.html#post2819332

K03s har vel uttaket til N75 på et annet sted enn K03, mulig det kan være årsaken? Ikke sikker. Du kan nok bruke din H-ventil om du skrur litt ned på trykket (på WG)

Helt bak er eksosen en del nedkjølt slik at gasshastigheten er en del lavere enn ved downpipe. Uansett ville jeg foretrukket eksempel b, mindre bøyer og finere avgrening.

Med turbo har man snillere kammer enn med selvaspirerende motor, samt lavere kompresjon. Originale ABF-kammer er nok en anelse for hissige til et snilt turbooppsett, stemplene kan du bytte stemplene til lavkomp, ventilene kan være som de er. Husk at du ikke kan bruke original innsprut sammen med turbo sånn uten videre.

Dette kommer an på hvor ny bilen er og dermed hvilke sensorer ECU er koplet opp mot. Nyere biler har IAT og luftmassemåler og kan dermed vite akkurat hvor mye luft motor suger inn, uavhengig av temperatur. Eldre motorer, både med gasser og injection, har ingen slik måling. Husk at mengden luft motor suger inn er en del større når luften er kald (mindre volum når kald) enn når luften er varm. Dette gir høyere kompresjon, noe som utvikler mye mer varme enn lav kompresjon, derav kompanserer for avvik på innsugsluft og mere til. Dette vil også gi mer effekt, er ikke uten grunn turbomotorer har intercooler ;) Som tommelfingerregel vil en motor gå bedre ved kald luft enn ved varm uteluft, da såfremt tilført bensinmengde er korrekt i forhold til luftmengde (AFR). Om dette ikke kompanseres vil motor gå for magert ved kald innsugsluft.

Noen chippa 1.8T er ikke så glad i N75J, N75H kan gi høyere ladetrykk (~0.2 mer) og dermed gi nødmodus. Du har vel N75F originalt?

Defekte glødeplugger? Om de er i orden så er gjerne feilen på dieselsiden. Vet dette svaret ikke hjelper deg noe som helst, men eneste måte å finne ut hva som er galt er å ta bilen i nærmere øyesyn ;)

Girkassen må av, det samme må svinghjulet. Så kan tetningsflens demonteres og tetning skiftes. Før demontering, vær sikker på at lekkasjen ikke kommer fra andre steder, som bunnpannepakning e.l. Tetning er 3 og flens 24 på bildet.

Les/logg verdiene på alle sensorene under nedbremsing, da får du opp hvilken som ikke er helt med ;) Er gjerne bare en sensor som sliter med å lese grunnet rust i tannkrans eller for lang avstand.

TEC7

Når det gjelder tetningsringen som lekker så tror jeg med 99% sikkerhet at akselen er like fin, tetningen er slitt, og dette blir bra med ny tetning. Å blande lurium i oljer er ikke bra. Bytt tetningsringen og all olje :)

Har du samme lyden om du ligger i 80 km/t med gir i fri og motor på tomgang?

Så sant du ikke har 100% verifisert at alt annet er i orden så høres det unektelig ut som at det er noe galt med bremseskivene, dette selv om de er nokså nye. Ang. motoren din, begynn med diagnose. Kan være LMM som tuller.

Deltaone; Har du ikke æ, ø og å på tastaturet? Bare lurer ;)

Merkelig. Det eneste som er felles for temp- og tankmåler er at begge er forsynt fra en felles konstantspenningsregulator. For meg høres det ut som bakstykket på tenningslåsen som gir kontakt, noe som vil medføre at mer utstyr i bilen er spenningsatt (pot. 15 med spenning på). Når dette skjer, plugg da av pluggen bak på tenningslåsen for å se om alt da blir normalt.

En gammel Golf 2 hadde gjerne vært litt enklere å begynne med - for å lære, men for all del, en 850 duger i massevis. Batteri og pluggledninger byttes på et par minutter, bare husk å aldri kortslutte batteripolene! Minus skal av først ved frakopling og på sist ved tilkopling, viktig! Et batteri med 50-70 Ah holder, gjerne Bilteambatteri. Pluggledningene bytter du en og en så er du sikker på at det ikke blir feil etterpå ;) Når det kommer til bremser så er det litt mer jobb, her er boken et bra hjelpemiddel, følg den. Helst burde du hatt Haynes-manualen til en 850.

Det har jeg også prøvd, enkel 45 DCOE ;)