Quattro73

Forstår. Har du lufteventil ved varmeapparat? Jeg bruker alltid ejektor ved påfylling av frostvæske for å unngå luft i systemet. På enkelte biler er det eneste måte å få ut all luft. Har du tilgang til en temperaturmåler (type laser / IR)? Er da fort gjort å finne ut hva eksakt temperatur er på kjølevann i flensen der temperaturgiver er montert.

Temperaturgiver til motorstyring er ikke den samme som til instrumentpanel. Den på andre siden av vannflensen er til instrumentpanel, 3- eller 4-polt MFTS (multi function temperature sensor). Viste den rett temperatur før bytte av termostat, eller var lav temp i instrumentpanel årsaken til at du byttet termostat? Siden radiatorvifte starter så kan man anta at kjølevannet blir godt over 90 grader - så sant det ikke var temperaturgiver bak på toppen (den for motorrom) som startet viften - og instrumentpanel viser da feil. Muligens luft i systemet eller defekt MFTS. Var visning korrekt før så må du få ut luft.

Da har du altså skiftet det meste. Etter overhaling av mengdefordeler, ble da grunninnstilling av DPR utført? Feil grunninnstilling vil ofte resultere i tregstartet motor når halvvarm - samt tilhørende ekstraproblemer dersom lambda feiler. Sjekk/mål bryter for WOT (full gass), bare for å eliminere den. Den vil «kople ut» lambdsensor. BTW, kjøpte du original lambda (Bosch)? De fra Biltema varer sjelden mer enn ett år ca. Har ikke strøket denne fra listen - enda ;) Glemte å spørre, har du manuell eller automat. De med automat har TPS som kan bli slitt - og skape problemer. Er fort gjort, for å utelukke, mål verdi på temperaturgiver til motorstyreenhet. Er den 2-polte som sitter på vannflensen ca rett over dynamoen. Mener den skal være ca 250 ohm ved 90 grader og ca 2500 ohm ved kald motor.

Ebay?

Falskluft kan skape mye problemer på KE3-Jetronic, kan derfor ikke utelukkes. Antar tomgang er ok siden den ikke nevnes? Mest kjent er hull/sprekk i gummibelg mellom mengdefordeler og gasspjeld, samt alle slanger som står i forbindelse med denne belgen. Om alt er ok utenom forsiktig pådrag så kan dysene utelukkes. Det som ikke er opplyst er om det skjer uansett varm eller kald motor. Ei heller opplyses det om nykkingen er såvidt merkbar eller om det nykker mye. Min mistanke går til falskluft, defekt lambdasonde eller treghet i bensinmengdefordeler. Før gjerne tennplugger og pluggledninger opp på listen. Dersom pluggledninger og lambda er fra dag én, så er dette uansett modent for utskifting. Dette, sammen med nye tennplugger, er en «ikke altfor dyr» start på elimineringen. Sjekk også fordelerlokk og rotor. Men, som nevnt, start med det som ikke koster noe, å sjekke for falskluft.

Det finnes stort sett alltid ledige gjennomføringer i torpedoveggen. Trekk ny kabel fra batteri, gjennom torpedovegg og under terskellist bak til bagasjerom. Husk at du må ha sikring rett ved batteriet.

Har ingen kjennskap til din bil, men symptomene du beskriver høres mer ut som at 4WD og diffsperre er på.

Kommer an på hvilken lyd du har. De fleste lyder kommer fra bremsesystem eller hjullager, forsiktig kjøring til nærmeste verksted vil i de fleste tilfeller normalt gå greit. Dersom bremser henger så kan de bli hinsides varme - greit å ha i minne - men nå vet vi ikke hvilken lyd du har.

Kommer an på hvilken type pærer du har, men Ekstralys.no selger LED-pærer med blått lys. https://www.ekstralys.no/c5w-led-36mm-hvit-4c?art=13009

Ikke lett å se ut fra bildene, er det rester av en reim? Multireima ser ok ut, ut fra det svært så lille jeg ser. Om det er registerreim så for all del ikke start motoren. Begynn med å åpne panseret og sjekk HVA det er.

Det svarte er nok en del av laderen.

Bilkraft https://play.google.com/store/apps/details?id=no.giantleap.chargeo Muligens like enkelt å gå inn på SVV sine sider, får opp alle der også (velg filter) - https://www.vegvesen.no/trafikk/

Slange for veivhuslufting/veivhusventilasjon. Møller har nok.

Om du har VCDS, se om motortemperatur (til ECU) er korrekt ved kald motor

Delefilter kopler du til en utgang på forsterkeren. Separate utgang på delefilter til diskant, samt en til bass/mellomtone (alt etter om det er 2 eller 3-kanals filter). Dersom høyttaleren du skal ha i døren er fulltone (med diskant) så kan du kople den direkte til forsterker uten delefilter. Separat diskant (den på 30W) kopler du da parallelt med høyttaler i dør, da med en kondensator i serie. Passende kondensator er f.eks. en bipolar elektrolyttkondensator på ca 3-5 uF (mikrofarad). Slike fås også kjøpt «ferdige» til 20 ganger prisen, som her.

Velger å ikke slette dette innlegget...

Treghet i EGR?

7E8 er ikke en feilkode, betyr kun at det finnes feilkode(r), og ligger i «engine module». Du må inn på «engine module» og lese ut feilkoder der.

Som regel må feil på airbag resettes før lyset forsvinner.

Svar på generelt grunnlag, begynn alltid med diagnose. Er temmelig vanskelig å komme med noe konkret så lenge man ikke vet hverken biltype eller modell. Men som sagt, diagnose er det mest fornuftige å begynne med.

Som en digresjon, høyere tall betyr ikke alltid at beskyttelsen er bedre. F.eks. er IPX6 mye mer beskyttet mot vanninntrenging enn IPX7

Ikke noen kode i instruksjonsbok til radio eller i hanskerom? Ta en kikk HER.

Har vært borti det samme på bensinmotor, motor som stopper når varm og kun lar seg starte når den er kald igjen - er typisk sensorfeil. Har opplevd dette flere ganger på bensin, dog ikke diesel, men kam- og veivsensorene er de samme. Leste du ut feilkoder etter startforsøk uten å slå av tenning i mellomtiden?

Min første tanke er defekt halvleder-elektronikk, når den svikter så skjer det nesten alltid når den blir varm. I klartekst vil det si veiv- eller kamsensor. Ta diagnose etter startforsøk - uten å slå av tenning i mellomtiden. Tipper du da vil få opp feilkode.

Mest sannsynlig har DPF-regenerering blitt avbrutt så ofte at DPF muligens må byttes. Såvidt jeg finner ut så er lysende DPF-lampe regn på at regenereringsprosess er pågående, mens blinkende lampe bl.a. kan være tegn på DPF er på vei til å bli tett. Lenge siden sist service? Uansett bør du nok ta turen innom et verksted og kjøre tvungen regenerering, samt service om lenge siden sist.