Quattro73

Min første tanke er defekt halvleder-elektronikk, når den svikter så skjer det nesten alltid når den blir varm. I klartekst vil det si veiv- eller kamsensor. Ta diagnose etter startforsøk - uten å slå av tenning i mellomtiden. Tipper du da vil få opp feilkode.

Mest sannsynlig har DPF-regenerering blitt avbrutt så ofte at DPF muligens må byttes. Såvidt jeg finner ut så er lysende DPF-lampe regn på at regenereringsprosess er pågående, mens blinkende lampe bl.a. kan være tegn på DPF er på vei til å bli tett. Lenge siden sist service? Uansett bør du nok ta turen innom et verksted og kjøre tvungen regenerering, samt service om lenge siden sist.

Blinker den fordi regenerering er i gang? I så fall er det en ting du IKKE skal gjøre - slutte å kjøre/stoppe motor.

ABS-sensorfeil kommer som regel kun når bilen kjøres, holder ikke å kun starte motor. Gjerne derfor du ikke fikk opp feil rett etter bytte? Har du den typen lager der ABS-sensor er montert i fjærbein, eller integrert i lageret? Dersom sistnevnte, har du husket å kople til ledningen fra sensoren? Feilkodelesere fra Biltema er ofte ubrukelige, få tatt diagnose med skikkelig apparat slik at konkret feilmelding kommer opp. Litt enklere å feilsøke når man VET hva feilen er, og ikke minst hvilket hjul det gjelder. Og, det er meget fort gjort å måle sensorene. Fra tidligere erindring skal verdi være rundt 1500 ohm og verdi pulserer når hjul roteres.

Ikke så mye informasjon du oppgir, men generelt så har enkelte biler reluktor på hjullageret. Altså ingen ABS-tannkrans, men magneter i den ene tetningen på hjullageret. Det betyr at dersom hjullageret monterer feil vei, så vil ikke ABS-sensor få pulser når hjul roterer. Dersom du har mekanisk tannkrans for ABS-sensor så har du gjerne skadet sensoren. Ikke mulig å komme med konkret svar ut fra så lite informasjon.

Begge dine feilkoder henviser til venstre bakhjul. Ut fra din beskrivelse kan du ha dårlig kontakt til sensor, sjekk ledning/plugg for skade/irr.

Dersom du bytter modulen så må muligens den nye kodes. I verste fall, om ingen annen løsning, så kjøp nytt relé og send dette inkl modul til meg så kan jeg bytte. Du blir da uten bil noen dager. God helg

Bor i Rogaland så det blir noe langt unna. Finner relé på ebay, $ 36 for to stk pluss moms. Tviler på at Møller selger slike reléer, de fikser nok ikke slikt, vil nok heller tilby deg ny CCM (og pris deretter). Finner erstatningsrele på Grandado men kjenner ikke til den nettbutikken.

Flott det løste seg, dog tror jeg du bør bestille et nytt relé og bytte, nåværende reparasjon varer mest sannsynlig ikke evig Få en med litt elektronikkunnskaper til å bytte relé, og husk antistatisk armbånd når man jobber med elektronikk. Kunne fikset for deg, men vet ikke hvor du bor.

Som beskrevet, sitter inni fordeleren (antar nå du har en bensinmotor). Er strengt tatt en induktiv initiator, turteller (og ECU) henter signal fra denne, når denne feiler så kan du få symptomer som du har opplevd.

Symptomene du beskriver høres ut som at det er noe galt med hallgiver (som sitter inni fordeler). Har du sølt på fordeleren?

https://finndel.no/

Siden begge slanger til radiator blir varme så fort det er litt lunk i motor, så er nok termostaten synderen. Du kan jo vurdere å bytte den og kjøre bilen hjem igjen. Får vrakpant for den her hjemme - i det minste

Du trenger ikke bekymre deg, motor tåler fint det. Om olja er 80-85 grader så er nok også motoren det. Kanskje litt feil visning på instrumentet? Om motoren er 70 eller 90 grader så vil det utgjøre det samme for ECU, altså driftsvarm.

Byttet på en B4 2.6, der var nivå/påfylling skjult bak deksel som står over indre drivknute.

Feil på ledningsnett til dyse(r)? Siden du har tatt diagnose, hva eksakt er feilteksten?

På mange biler så slås mye «unødvendige forbrukere» av akkurat når man starter. Som sagt, kjenner lite til Mitsubishi, men begynn uansett med å bytte det defekte batteriet - og ta det derfra. Ikke sikkert det er noe mer galt når det er gjort. Og nei. Dersom startbatteriet er dødt og aux er i orden, så vil ikke motor starte når du vrir om - dog vil du få det scenarioet du opplever.

Kjenner ikke til hvordan batteriene på Mitsubishi er koplet, men om det ene måler 0,8V (med begge batterier tilkoplet) så er det defekt og må byttes. Ut fra dine målinger så er de ikke koplet i parallell, må da være skillediode eller batteriseparator montert. Mulig det ene er startbatteri og det andre aux-batteri?

Mer info HER

Tipper enten defekt relé i nødblink-knapp eller relé som henger i CCM-modulen - alt etter modell.

Parklys på og trekk bryteren/vrideren ut ett hakk. Lar det seg ikke gjøre så har du ikke tåkelys, men DRL/bend light.

Defekt tetning rundt kamaksel og defekt toppakning. Koster lite å bytte om man gjør det selv.

Er nok en ABS-sensor, eller enda mer sannsynlig, dårlig/rustet ABS-krans på et hjul. Diagnose vil fortelle hvilken. Oljelekkasje fikser man ikke med lekkasjestopper, det skaper kun andre problemer. Umulig å komme med tips når det ikke opplyses hvor lekkasjen er.

Sjekk her https://www.eurodel.no/ladeluftslange-thermotec-dcv008tt Link er kun eksempel, uvisst om den passer.

Feiljustert giroverføring? Du skriver ingenting om hvilken bil det er så blir gjetting. Siden du skriver clutch så antas du har manuell girkasse? Om det står luft i clutchsystem så kan det medføre at clutch ikke frier ut skikkelig. Resultat kan bli at bilen ikke vil i gir, eller raper når du girer. Byttet ABS-lager/aggregat? Ingenting med ABS har noe med girkasse å gjøre, ABS har ei heller noe lager?