Hondaen

Fatter ikke hvorfor folk bruker hjulkryss og andre billig løsninger fra taiwan.. Muttere/skruer ser jo helt jævlig ut etterpå fordi de ikke tar skikkelig. Ødelegger jo mutre og skruer med de der.. Kjøp deg en kraftpipe av litt kvalitet og en stor leddnøkkel av noe slag. Ikke bruk skralle. Bruker du dette, så ødelegger du ikke skruer/muttere når du trekker til. Sjangsen er også stor at kraftpipen klarer å få løs den skadde mutteren din (erfaring). Får du ikke mutteren av med dette så kan du prøve å file den litt ned så du får banket ned en mindre kraftpipe på eller sveise en fast en stang på den som du drar til.. men kan fort bli dyrt dette :D Beste er å bruke rett moment når du drar til mutteren neste gang.. sammen med litt kopperpasta så ting ikke setter seg.

Latterlig. Bensin blir overhodet ikke påvirket på molekylært nivå av et lite magnetisk felt. De 5 ekstra hk`ene som dynoen viser ligger nok heller i andre faktorer som feilmarginer.. Det tragiske er at folk som ikke vet bedre kjøper dette våset. Dårlig gjort av selgere å lure penger av folk som har slitt for å tjene dem :mad: Reklamen for POWER NEO er jo latterlig å lese. CO, som kommer av dårlig forbrenning ( underskudd av oksygen ) påvirker ikke den globale oppvarmingen. CO er en svært giftig gass, selv i små mengder for oss mennesker. Det er svært lite av den i atmosfæren, den påvirke i svært liten grad den globale oppvarmingen. En gass som gir global oppvarming er bla Co2. Hvis POWER NEO virker som de påstår ( gi bedre forbrenning ) så vil Co2 nivået fra eksosen ØKE, da den støkiometriske ligningen går opp ( 14.7 deler luft og 1 del bensin ). Ergo POWER NEO vil BIDRA til økt global oppvarming! ( hvis den hadde fungert da..) Så dette talentløse jippoet av POWER NEO ( de må like filmen matrix, siden de tror de vil selge mer ved å slenge inn et kjent navn ) håper jeg forsvinner for godt.. ser jeg noe slikt i butikker her i norge så skal jeg iallefall brøle av latter hvis betjeningen prøver å overbevise meg om at dette virker... :D

Hvis eksosmanifolden ikke er tett så kan lambda sonden gi gale verdier. En lambda sonde varer 60-80tusen km, når den er slitt så vil den ofte gi signal om at motoren får for lite bensin. Resultat er at motoren kan rykke litt når man gir på, er motoren kald :-| får for mye bensin.

http://www.picotech.com/auto/lambda_sensor.html http://www.ffp-motorsport.com/tuning/o2meter.php http://www.cats-citroen.net/citroen_atypes/tuning_lambda.html eller søk på google etter: lambda sensor voltage

Hvorfor iallverden ble toppen skiftet ?? De har jo driti seg skikkelig ut fordi de ikke klarte å få sammen motoren din igjen slik den var i utgangspunktet. Og nå skal liksom du betale for det... Jeg hadde blitt så forbannet.... hvorfor lar de en fjols skru på slike ting. Gå rett til sjefen og be dem rette opp i dette straks, nytter ikke snakke med de på gulvet. Glad jeg slipper slikt... ;)

Best du skaffer deg verkstedshåndboken så du ikke blåser hue av deg nede på ulvedalen... :D Tingen det når man først mekker..

http://www.motip.nl/nederlands/demonstrations/movies/roestnl.mpg http://www.motip.nl/engels/demonstrations/demonstrationsindex.html

Stoooore åpne alufelger bak på familiebiler, kjørt av en helt som tror det er en racerbil. Ser da de spinkle trommelbremsene på det tynne opphenget.....uff! Biler med enorme eksosrør og en liten ottomotor.. Alt som er fake..

Muligens bunnpanna som fikk seg en smell da, siden det kom olje ut ? Kan få det meste til å snurre igjen med de rette delene :D Cluet er om det er øknonomisk lønnsomt og verd å legge ned mye arbeid i sakene... Du må nesten skrive en liste over det du ser er ødelagt og regne over hva det vil koste å fikse..

Pleier kjøre en 96" Accord 2.2vtec og en 87" nsr400.

Nå har ikke jeg erfaring med turboer men... Regner med de er glidelagrede ? Dvs de trenger oljetrykk for å fungere tilfredstillende da akselen "glir" på en hinne av olje. Isåfall er jo turboen konstruert for å ha litt slark, da det må være plass for oljen. Hadde den vært lagret med f.eks sporkulelagre så hadde slark vært noe annet. 1mm slark er jo litt da... noen som har peil på dette ? :-)

Av erfaring så vet jeg at motstanden i eksosanlegget har noe å si for normalladde ottomotorer. Kjørte med et stort hull i eksosanlegget engang på en bil, den dro ikke så godt opp bakkene som da anlegget var tett.. flytter nok momentkurven til motoren ved å forandre på motstand. For ottomotorer med turbo eller kompressor er det eksosanlegg med minst mulig motstand som gjelder har jeg blitt fortalt.. Resonannsepotte til totaktere er en hel vitenskap ja. Er egentlig ikke så vanskelig å regne seg fram til hvordan de skal bygges, en haug med enkle ligninger som gir et godt utgangspunkt for eksperimentele prototyper. Har laget endel selv til modellfly motorer.

Hvis du kikker inne på den Motip siden jeg ga deg ovenfor så står det der.... Anyway.. Helst bør du stå på et oppvarmet sted. Uten vind eller støv i luften.. Pusse ned skadestedet med grovt sandpapir. Sparkle Puss sparkel slik at det blir jevnt med 150 papir. Spray med sprøytesparkel ( motip filler ). Pusse med våtslipepapir og vann med litt zalo oppi (smører). Da skal du ha fått det jevnt.. Bruk acryl lakk med fargekode for din bil. Spray 4-5 tynne lag, og da mener jeg TYNNE!. Du skal ikke prøve å dekke alt ved første spraying..heller for tynne lag enn for tykke. Først ved 3 lag har du dekket spraystedet. Vent 5 minutter mellom hvert lag. Etter 24 timer, spray med acryl klarlakk hvis du vil det skal skinne, spray her også TYNNE strøk 4-5 lag. Hvis du vil ha porno-shine så venter du en uke til lakken har herdet skikkelig og pusser over med 1200 våtslipepapir og zalo vann, til "appelsinhudlakken" er vekke. Tørk av vannet når du er ferdig og poler med autosol til glansen kommer fram. For ytterlige glans bruk lakkrens og voks.. Tidkrevende? JA! Vanskelig å få det pent? Nja! Mye griseri? JA!

Er det greit for deg å kjøre rundt med en synlig defekt slange som medfører risiko for turbo/motor havari med alle de økomomiske og irriterende momentene det vil gi ? Er det greit for deg å ha stygge oppfliste slanger i motorrommet ditt ? Er du en gi faen type si driter du i den slangen... er du perfeksjonistisk av deg deriomot: Hva er årsaken til dette har skjedd ? Vibrasjon ? Sikre slangen skikkelig så det ikke skjer igjen.. en slik slange får du billig hos TESS.

Kan lønne seg høre hva veng skal ha for en ny dørplate.. koster vel en 1000 spenn. Ellers kan du prøve bruke motip sine produkter. Er du nevenyttig så kan du få et ganske pent resulatet. Bruk alle produktene de nevner her: http://www.motip.nl/nederlands/demonstrations/movies/deuknl.mpg Motip filler ( sprøytesparkel ) er virkelig et godt hjelpemiddel skal du få et pent resulatat. http://www.motip.nl/engels/demonstrations/demonstrationsindex.html

Er dette mer forståelig da ? Spesielt valgte typer av metallpulver blir tilsatt en form for deretter bli presset godt sammen. Metallpulveret blir så varmet opp (uten at pulveret smelter) akkurat så mye at metallpulveret blir et stort fast stykke ( dette kalles sintrering ). Dette skjer i en ovn der man kontrollere temperaturen nøyaktig. Dette faste stykket må fjernes vertikalt fra formen uten sidebevegelser. Sinterings prosessen skaper metallurgiske bindinger mellom pulver partiklene, noe som skaper den nødvendige mekaniske og fysiske egenskapen til stykket. ( som f.eks er en bremsekloss eller del av en clutch ). :-)

Du må få de glass eller sandblåst skal dette vare. Gjør du ikke det så vil rusten boble opp under lakken.. :-| Beste hadde vært pulverlakkering men det er dyre greier.. Acryl lakk tørker fort og gir en hard og slitesterk overflate. Kjøp f.eks slik lakk fra Motip hos Mekk kjeden. Alkyd lakk ( a`la Quick spraybokser ) bør du styre langt unna. Kommer du borti med en negl på den lakken så lager du riper..

Du vil nok få problemer med 8000 rpm. Dieselen vil ikke kunne brenne unna raskt nok, eller antenne på rett tidspunkt. Er ikke modellfly motorer dette :D

Husk det er forskjell på slaglengde og rådelengde. Slaglengden er det veiven sin utforming som står for (lengde senter til senter). Rådelengden er altså bindeleddet mellom veiv og stempel sin lengde. Den totale slaglengde vil være den samme uansett om råden er 20 cm eller 40 cm.. men hvor denne slaglengden finner sted vil forandres. Det faktum at råde og stempel står stille ved øvre og nede dødpunkt gjør at man har lyst til å ha mindre vekt på disse delene: Det er kollosale krefter i sving, og større masse medfører større svingkrefter. Jo lettere jo mindre balstning på metall og lagre, noe som kan gi lenger levetid og ytelser. Dette medfører automatisk at man vil lage veiven så kort som mulig (mindre masse). Rådens "minste" lengde blir bestemt av hvor langt ned stempelet skal få lov til å komme veiven. Effektene av tyngre stempel og råde (lenger råde f.eks) er at det er mer masse i bevegelse og dermed vil treghetsmomentet på utgående aksling forandres. Samme effekt kan mån få ved å sette på et større svinghjul. Men uansett. Hvorfor belaste lagre og metall unødvendig. Det er en fordel med minst vekt i bevegelse på slike kritiske deler, samtidig som det er sterkt nok. Hvordan man dimmensjonerer de enkelte delene kommer an på hvilke metall man har til rådighet. Jo mer ekstreme krefter, jo bedre metall kvalitet trengs for å opprettholde levetid og driftssikkerhet. I USA, 1957-1958 så prøvde man å øke stempelhastigheten i personbilmotorer. Det varte ikke lenge før man gikk tilbake til de gamle stempelhastighet verdiene pga en rekke uheldige erfaringer med driftssikkerhet og slitasje. Det har i årenes løp utviklet seg til at motorprodusentene har kommet fram til gode stempelhastighets verdier basert på erfaring, noe som gir motorer med mindre vanskeligheter og ikke for korte overhalings intervaller. Har man hvilken stempelhastighet man vil utsette motoren for, så kan man regne ut slaglengde: S = Cms/(2*n) Hvor S=slaglengde Cms=midlere stempelhastighet n=turtall til motor

Vianor, dekkmann og de andre i bergens distriktet tar ca 300 spenn for å ta et dekk av/på + balansering. Hørte litt rundt da jeg skulle skifte dekk på mc. Tok dem 5 minutter..

Turtallet motoren skal bygges for er en viktig faktor som bestemmer rådens lengde. For ottomotorer til personbiler vil en stempelhastighet på rundt 12m/s være normalt. Høyere hastighet enn dette vil belaste metallene så mye at det går ut over driftssikkerhet og levetid. Det ligger altså begrensinger i hvilke krefter metallet klarer å hanskes med.. Hurtiggående dieselmotorer opererer med høyere trykk i sylinder og vil dermed utsette råden for større krefter. Derfor dimmensjoneres råden for litt lavere hastigheter, ca 10 m/s. Hvis vi nå vet maks stempelhastighet, så kan man enkelt regne ut lengde på råde.

Skal du få til dette selv, uten for mye banning så skaff deg koblingsskjemaet for bilen. Begynne måle seg fram til hvilken ledning som gjør hva er ikke helt greit når du kikker inn i ledningskaoset under dashbordet.. Med koblingsskjema så ser du hvilken ledning du skal se etter og hvordan det skal kobles, har du endel knowhow om elektro. Sikringsholder og rele får du hos biltema for en fattig 50 lapp..

kiv_tuning: En slik lader er jo det beste. Men er de beregnet på dette ? Synkron generatorene i dagens personbiler leverer jo rundt 60A på maks til div. forbruk i bilen. Dvs denne store strømmen må igjennom laderen.. Høres ikke billig ut! Så et billig frittventilert blysyre batteri er nok best rent økonomisk sett.

G60Turbo: Nei det vil ikke hjelpe. Best å bruke frittventilerte blysyre batteri egentlig.. det er fordi laderen i bilen er konstruert for disse batteriene samtidig som de har lang levetid og er relativt billige. =)

kakling og smelling ? Sikker på du ikke har eksen min bak i bilen ? :D